Теперь давайте поговорим о групповой фотографии.
Обычно различают три типа групповой фотографии. Первый тип - это официальные фотографии с большим количеством участников. Второй - это более неформальные снимки друзей. И, наконец, третий тип - это семейная фотография. Давайте рассмотрим идеи и позы для фотосессий именно в таком порядке.
1. При работе с большими группами людей у вас нет возможности контролировать позу или выражение лица каждого отдельного человека. В этом нет ничего страшного, пока вы уделяете достаточно внимания общей композиции. Представьте себе всю группу как единый объект. Обратите внимание на то, чтобы всех участников было хорошо видно.
2. Часто в групповой фотосессии единственная возможная композиция, позволяющая вместить всех в кадр, - это снимок в полный рост. Обычно это официальное фото, на котором запечатлено важное событие, поэтому вашей главной целью будет сделать так, чтобы всех участников было видно.
3. По возможности постарайтесь сделать снимок с небольшой высоты. Можно выйти на балкон или забраться на машину. Затраченные усилия определённо окупятся, поскольку вместо стандартного группового снимка вы получите фото с интересной и нестандартной композицией .

4.
В некоторых ситуациях люди, стоящие по отдельности, смотрятся в кадре более выигрышно, чем тесно стоящая компания. Возможно, это не лучший вариант для дружеской фотографии, зато он отлично подойдёт для снимка команды, например, музыкальной группы или людей, вместе работающих над проектом. Если в команде есть чётко обозначенный лидер, поместите его или её на передний план для более выразительной композиции.
5. Это довольно-таки стандартный вариант фотографии группы друзей. Да, он простой и немного заурядный, но он работает. Так что почему бы и нет?

6.
Эта забавная композиция отлично передаст дружеские отношения между участниками снимка. Попросите людей встать поближе и слегка наклонить головы друг к другу и в сторону камеры.

7.
Попросите участников фотосессии лечь в круг головами в центр, на траве, на свежем воздухе или в помещении. Снимайте сверху.

8.
Очень простой и выигрышный способ расположить в кадре небольшую группу людей. Выберите «лидера группы» и поместите его или её на передний план. Остальные участники должны присоединяться по одному. Каждый из них должен выглядывать в камеру из-за спины предыдущего. Попросите их опереться на впереди стоящего участника, это добавит снимку душевности.

9.
Вариант предыдущей позы. Поместите лидера вперёд, а остальных участников так, чтобы они выглядывали друг из-за друга. Попробуйте поэкспериментировать с глубиной резкости , и затем выберите, какие кадры вам нравятся больше – те, где фокус только на лидере или на всех участниках.

10.
Очень забавный способ запечатлеть группу друзей. Для наилучшего результата попросите моделей подпрыгнуть после короткой пробежки.

11.
Очень выгодная и интересная композиция для группы людей, стоящих в ряд. Убедитесь, что всех хорошо видно, и снимайте с близкого расстояния с широкой апертурой и фокусом на первом человеке в ряду. Действительно, дальние участники будут выглядеть размыто, но они не будут в обиде, так как в результате получится очень интересная и необычная групповая фотография.

12.
В продолжение давайте посмотрим на примеры семейной фотографии. Наиболее распространённое место съёмки семейного фото - диван в гостиной. Это не самая креативная идея для семейного фотоснимка, но она отлично работает. Самый простой способ разнообразить эту стандартную композицию - плотно обрезать её по краям. Нет необходимости делать любимый диван и мебель в гостиной полноценными участниками кадра. Пусть на фотографии будут члены семьи, и только они.

13.
Вот ещё одна отличная идея для семейной фотографии - выйдите на свежий воздух. Присядьте на лужайку перед домом, в парке или на пляже - все эти места послужат великолепным фоном. Главное, не забывайте, что не стоит фотографировать сидящих людей стоя. Присядьте и снимайте с их уровня.

14.
Члены семьи уютно расположились рядышком. Попросите их немного приподняться, опираясь на локти. Снимайте с нижнего ракурса.

15.
Очень красивая композиция для семейного снимка. Кадр можно сделать как на свежем воздухе, так и дома на кровати. Одинаково хорошо выглядит с любым количеством детей.

16.
Уютная поза, семья удобно устроилась на своём любимом диване.

17.
Для интересного и необычного снимка стоит немного разнообразить фото на диване. Просто сделайте фотографию со спинки дивана, и вы увидите, что кадр выглядит совершенно по-новому.

18.
Вариант фотографии со спинки дивана.

19.
Очень красивый вариант семейной фотографии. Попросите родителей прокатить детей на спине.

20.
Очень простая поза для снимка в полный рост. Одинаково хорошо подойдёт для любого количества человек.

21.
Добавьте в фотосессию снимок семьи, держащейся за руки во время прогулки на свежем воздухе. Делайте серии снимков и выберите фото с наиболее удачным положением ног. Для съёмки этого кадра используйте режим следящего автофокуса.


В заключение: будьте оригинальны и постарайтесь разнообразить эти позы собственными идеями. Подумайте, как адаптировать ту или иную стандартную позу под место и сценарий вашей съёмки. Используйте наши идеи как взлётную полосу для собственной креативности!
Любой фотограф, который когда-либо пытался зафиксировать изображение группы людей, может засвидетельствовать, что это занятие куда более сложное, чем съемка индивидуальных портретов. Для начала вам необходимо сгруппировать народ. Затем добиться от каждого нужного выражения лица и, конечно же, определиться с составом кадра так, чтобы он не выглядел заурядно и скучно.
Бывает тематическая съемка, приуроченная к семейному торжеству, или награждение и получение премии, и прочее. Но иногда хочется применить случайный подход, захватить объект в непринужденной обстановке. А может вас попросили творчески подойти к групповой съемке, например, для работы над обложкой музыкального альбома.
Тогда вы расширяете формат съемки, экспериментируете с углами зрения, выбором объектива и настройками камеры. И, несмотря на то, что все это будет иметь немалое влияние на ваш снимок, вы можете не ограничиваться и пойти дальше. Используйте дверные проемы в кадре, включите в состав композиции ступени, перила и другие элементы окружающего пространства.
Главное, чтобы все это гармонично сочеталось с объектом и темой. А также используйте групповую динамику, работая в рамках многочисленного коллектива.
Профессиональным моделям хорошо известно, как нужно позировать, но большинство людей почувствуют себя неловко. Поэтому объясните им, что вы пытаетесь сделать и какого результата стремитесь достичь. Лучше всего задействовать каждого участника и получить больше выражения.
Для официальных изображений вам полезно будет установить камеру на штатив и спускать затвор с помощью пульта для дистанционной съемки. Это необходимо не только для того, чтобы минимизировать риск дрожания камеры. Таким образом, пока вы сделаете серию снимков, у вас сохранится постоянный ракурс. А руки останутся свободными, чтобы вы могли направлять участников фотосессии и передвигать предметы реквизита.
Установите камеру в режим приоритета диафрагмы (A), затем выберите значение диафрагмы объектива f/11.
Хорошо вести съемку с 18-200мм объективом так, чтобы можно было контролировать фоновый режим и производить лучшую перспективу для портретов.
{module Яндекс директ (7)}
Когда вы фотографируете людей, стоящих ровно по линейке, поставьте самого высокого человека по центру, а тех, кто пониже - по бокам.
Это полезно, даже когда объекты почти одинакового роста.
Потратьте несколько минут, чтобы выстроить всех в правильном порядке и на правильном расстоянии, чтобы линия получилась ровной.
Для менее формальных кадров вы захотите снимать с рук, поэтому измените настройки, чтобы избежать последствий дрожания камеры.
Используйте функцию Auto ISO, чтобы установить максимальное значение светочувствительности, которое вы готовы применить и минимальную выдержку. Здесь будет кстати 1/125 сек.
Вам не обязательно делать все кадры, стоя непосредственно перед фотографирующимися.
На примере ниже вы видите, как фотограф взобрался на стену. Такое позиционирование дает необычный угол зрения. Можно использовать 10-24мм супер-широкоугольный объектив, чтобы получить эффект преувеличенной перспективы и более примечательную композицию.
С широкоугольными снимками следует проявить особую бдительность в отношении фона. Просто из-за того, что его в кадре окажется гораздо больше.
Вам придется затратить какое-то время, чтобы определиться с кадром и не допустить включения в него неугодных элементов.
Вспышка может иметь большое значение, особенно, когда вы ведете съемку в условиях с недостаточным освещением.
Она осветляет объект и помогает выделить его на общем фоне.
Возможно, встроенной в камеру вспышки будет вполне достаточно. Но внешняя вспышка даст больше гибкости в использовании, и вы сможете контролировать направление света.
В какой-то момент времени вы начинаете понимать, что не достаточно попросить моделей сказать перед камерой «сыр». С вашей подачи объекты могут вести себя расслабленно и непринужденно, немного подурачиться.
«Синхронный прыжок в воздухе» это классический трюк, который блестяще работает в природном исполнении, как вы видите на этом снимке.
Такой прием поможет «растопить лед» и добавить уверенности объектам съемки. А вы сможете объяснить, какие именно изображения пытаетесь получить. Если вам удастся как следует вовлечь в процесс участников фотосессии, они смогут придумать собственные идеи для новых снимков.
Этот старый дверной проем оказался отличным фоном для стандартной фотосъемки группового состава. В ходе эксперимента определили, что в данном случае приоткрытая вовнутрь дверь содержит потенциал для добавления интереса в кадре с естественной рамкой из дверной коробки.
Эта старая кирпичная стена оказалась идеальной опорой, накоторую модели смогли упереться локтями. Их попросили общаться между собой, чтобы придать снимку неофициальную, искреннюю атмосферу.
Здесь также имеет место эксперимент с различными углами съемки. Попробуйте фотографировать снизу или сбоку.
Низкий угол съемки супер-широкоугольным объективом помог преувеличить перспективу. Удаленная вспышка сделала освещение более драматичным, а эффект градуированного фильтра позволил затемнить небо.
Это простой и эффективный способ превратить обычный фон в готическую сцену.
{module Яндекс директ (9)}
Здесь вы видите кадры с членами группы Electric Jesters. Снимки могли бы подойти для плаката или обложки альбома.
Композиция изображения создает хорошее впечатление, но здесь захотелось добавить переменчивого настроения снимку в цифровой фотолаборатории.
Для этого пригодилось приложение Adobe Camera Raw в Photoshop CS6. Эти методы довольно просты и могут применяться практически в любой программе для редактирования изображений.
Для достижения высокой контрастности и ненасыщенного вида пришлось увеличить контрастность, затем отрегулировать цвет и насыщенность и, наконец, добавить эффект виньетирования, чтобы затемнить углы.
Увеличьте контрастность
В Adobe Camera Raw есть ползунок «Clarity», который при сдвиге вправо делает объекты и контуры более четкими. Чтобы увеличить контрастность средних тонов переместите его максимально. Затем используйте значительное увеличение контраста с помощью ползунка «Contrast» и уменьшите настройку для ползунка «Exposure» так, чтобы данные не выгорали.
Не снимайте таких групповых портретов!
Пусть мой шедевр останется непревзойденным
Итак, человек спрашивает:
guks
В обозримом будущем мне, возможно, доведется снимать групповой (более 10 чел.) портрет. В связи с этим хотелось бы услышать мнение опытных фотографов относительно того, как лучше это сделать. В частности, интересует вот что:
1. Допустимо ли при данном виде съемки использовать широкоугольный объектив (12-24)? Если да, то на каком фокусном расстоянии это лучше делать, чтобы избежать искажения изображения? Если нет, то, наверное, из имеющихся у меня объективов лучше использовать кит к D40?
2. Каковы будут рекомендации по освещению? Если конкретнее смущает (мне так кажется, если я не прав – скажите, я учту), что при съемке на улице (а именно такая и планируется), люди будут освещены неравномерно, а вариант «солнце в лоб» использовать не хочется... Наверное, лучше солнце под углом 60 град. к группе? Я прав? Вспышка только встроенная, хватит ли ее чтобы заполнить ненужные тени - для меня большой вопрос...
Morozow Sergey
Если есть нормальная внешняя вспышка, ставь их против солнца. А сам вспышкой подсветишь всю группу. Или дождись пасмурной погоды, тогда проще колдовать будет.
guks
Вспышка, к сожалению, только встроенная... Но все равно, спасибо за предметный и информативный ответ!
Владимир Динский
Лучше всего поставить в тень от большого здания (на парадных ступеньках), либо, как уже говорили, снимать при облачности. На солнце почти всегда будет плохо - либо резкие тени на лице, либо будут щуриться от солнца в лоб.
Не забудьте, что нужно строить и снимать достаточно быстро - потеряется концентрация, отвлекутся, станут болтать друг с другом - потом не соберете. Стоит сделать несколько дублей, хотя бы серийной съемкой, наверняка кто-нибудь моргнет, зевнет, оближется, головой махнет и т.д.
makin
Не морочься и делай, как Морозов говорит. Подсвети внешней вспышкой, получишь хотя бы резкие края. А дальше смотри уже по тому, что получилось на дисплее камеры, скорректируешь что и как.
Едкий Натр
Объектив 12-24 ставь примерно на 20-22 (эффективное фокусное расстояние на кропе будет 32-36 мм) – и будет нормально.
Китовый объектив – на тех же примерно фокусных.
Кстати, протестируете, у кого лучше резкость и углы будут.
Если встроенной вспышки не хватит, чтобы заполнить тени, повышайте ИСО до 400- тогда точно добьет.
Диафрагма около 4-5,6
Если пасмурно и снег, который снизу отсвечивает, то теней под глазами не будет – вспышка не нужна, ИСО 200.
Если солнце, то либо вести в тень, либо светить вспышкой и чтобы солнце было либо в лицо, либо сзади; иначе тени от носов пойдут и синяки под глазами.
Gantenbein
Широкий угол использовать не стоит. 40 мм (в пересчете на кроп) - это минимум. Иначе людей, находящихся с краёв кадра просто расколбасит. Лучше поставьте не меньше 50 мм (опять же – в пересчете на ЭФР). Вспышкой пользоваться не надо. На ярком солнце фотографировать не надо. В глубокой тени тоже фотографировать не надо.
Отойдите так, чтобы все влезали в кадр, и поставьте аппарат на штатив. Поставьте задержку спуска плюс включите брекетинг (с минимальным шагом).
Нажмите на спуск и отойдите от аппарата подальше. Теперь главное не мешать ему - остальное он сделает сам.
Из трёх кадров выберите лучший.
Если такового не нашлось, то итерацию повторить.
Полинский В.
И диафрагму я бы, пожалуй, поболее 5 поставил
Юра.
Вам следует вот ещё чем озаботиться. Сколько нужно сделать дублей, чтобы с допустимой вероятностью получить групповой портрет, на котором глаза всех портретируемых открыты.
Дано: количество людей, среднестатистическая скорость моргания, предполагаемая выдержка.
Gantenbein
Из личного опыта: Если на групповом снимке не более 30 человек, то при 3-кадровом брекетинге, как минимум, на одном кадре все будут с открытыми глазами.
Как это согласуется с теорией вероятности - не знаю.
цукен
Почему не взять и не попробовать поснимать самому любые группы (и не обязательно группы) людей в разных условиях и посмотреть на результат, оценить и сделать выводы? Своя одна практика лучше сотни чужих советов.
Mike_P
Уже отметили, что на очень коротких фокусных снимать нежелательно. Для Nikon D40 с кроп-фактором 1.5 для больших групп можно брать 24 мм (будет экв. 36 мм). Короче 24 мм ИМХО нежелательно, лучше фокусное побольше 24 мм. Также надо избегать располагать людей у краев кадра, пусть лучше будет пусто. Диафрагму 8-11, при таких диафрагмах оптика резче по всему кадру. ИСО – чтобы поменьше шума, т.е. 100-200, если темно, то 400.
Еще такой момент - располагайте большие группы (30-50 чел) в несколько рядов, если возможно, а то 6 мегапикселей вашей камеры не хватит на нормальную детализацию лиц. Мне едва хватило Д200, и то результат средненький, когда снимал группу лауреатов, которые выстроились в 2 длинных ряда (но не я их организовывал для съемки).
Делайте дубли.
Дык
Любые портреты лучше снимать на большом фокусном расстоянии 70-150 мм. Так будет меньше искажений.
Но съемка на 70-150 предполагает, что фотографу есть куда отойти от снимаемых людей. В помещение это обычно проблематично, тем более при съемке группы людей.
У упомянутого 12-24 люди расположенные по краям кадра будут заметно "толще" тех кто расположен в центре кадра.
12-24 - это на самый крайний случай, когда отойти некуда.
Юра.
А ещё меня в Израиле научили - чтобы люди непринуждённо улыбались, вместо дурацкого "Внимание, снимаю", или "Cheese", или "Cыр", нужно в последний момент громко говорить "СИСЬКИ!". Проверено - улыбки получаются куда более естественные.
Довольно сложно научиться хорошо фотографировать если не знаешь основ и главных терминов и понятий в фотографии. Поэтому задача данной статьи — дать общее понимание того, что есть фотография, как работает фотоаппарат и познакомиться с основными фотографическими терминами.
Так как на сегодняшний день, пленочная фотография уже стала в основном историей, то речь дальше пойдет про цифровую фотографию. Хотя 90% всей терминологии неизменно, а принципы получения фотографии одни и те же.
Как получается фотография
Термин фотография означает рисование светом. Фактически, фотоаппарат фиксирует свет попадающий через объектив, на матрицу и на основе этого света формируется изображение. Механизм того, как на основе света получается изображение — довольно сложен и на эту тему написано много научных трудов. По большому счету, детальное знание данного процесса не столь необходимо.
Как же происходит формирование изображения?
Проходя через объектив, свет попадает на светочувствительный элемент, который его фиксирует. В цифровых камерах этим элементом является матрица. Матрица изначально закрыта от света шторкой (затвор фотоаппарата), которая при нажатии кнопки спуска убирается на определенное время (выдержка), позволяя свету в течении этого времени воздействовать на матрицу.
Результат, то есть сама фотография, напрямую зависит от количества света, попавшего на матрицу.
Фотография — это фиксация света на матрице фотоаппарата
Типы цифровых фотоаппаратов
По большому счету можно выделить 2 основных типа фотокамер.
Зеркальные (DSLR) и без зеркальные. Основная разница между ними в том, что в зеркальном фотоаппарате, через установленное в корпусе зеркало, вы видите в видоискателе изображение непосредственно через объектив.
То есть «что вижу — то снимаю».
В современных без зеркальных для этого используются 2 приема
- Видоискатель оптический и расположен в стороне от объектива. При съемке надо делать небольшую поправку на смещение видоискателя относительно объектива. Обычно используется на «мыльницах»
- Электронный видоискатель. Самый простой пример — передача изображения прямо на дисплей фотокамеры. Обычно используется на мыльницах, но в зеркальных камерах этот режим часто используется вместе с оптическим и называется Live View.
Как работает фотоаппарат
Рассмотрим работу зеркальной камеры, как наиболее популярного варианта, для тех кто действительно хочет чего то добиться в фотографии.
Зеркальная камера состоит из корпуса (обычно — «тушка»,»боди» — от английского body) и объектива («стекло», «линза»).
Внутри корпуса цифровой камеры стоит матрица, которая фиксирует изображение.
Обратите внимание на схему выше. Когда вы смотрите в видоискатель, свет проходит через объектив, отражается от зеркала,затем преломляется в призме и попадает в видоискатель. Таким образом вы видите через объектив то, что будете снимать. В момент, когда вы нажимаете спуск, зеркало поднимается, открывается затвор, свет попадает на матрицу и фиксируется. Таким образом получается фотография.
Теперь перейдем к основным терминам.
Пиксель и мегапиксель
Начнем с термина «новой цифровой эры». Он относится скорее к компьютерной области, чем к фото, но тем не менее важен.
Любое цифровое изображение создается из маленьких точек, которые называются пикселями. В цифровой фотографии — количество пикселей на снимке ровняется количеству пикселей на матрице камеры. Собственно матрица и состоит из пикселей.
Если вы многократно увеличите любой цифровой снимок, то заметите что изображение состоит из маленьких квадратиков — это и есть пиксели.
Мегапиксель — это 1 миллион пикселей. Соответственно, чем больше мегапикселей в матрице фотоаппарата, тем из большего числа пикселей состоит изображение.
Если сильно увеличить фото — можно увидеть пиксели
Что дает большое количество пикселей? Все просто. Представьте что вы рисуете картину не штрихами, а ставя точки. Сможете ли вы нарисовать круг, если у вас есть всего 10 точек? Возможно получится это сделать, но скорее всего круг будет «угловатым». Чем больше точек, тем более детальным и точным получится изображение.
Но тут кроется два подвоха, успешно эксплуатируемые маркетологами. Во первых — одних лишь мегапикселей мало для получения качественных снимков, для этого еще нужен качественный объектив. Во вторых — большое количество мегапикселей важно для печати фотографий в большом размере. Например для постера во всю стену. При просмотре снимка на экране монитора, особенно уменьшенного под размер экрана — разницы между 3 или 10 мегапикселями вы не увидите по простой причине.
В экран монитора обычно влезает намного меньше пикселей, чем содержится в вашем снимке. То есть на экране, при сжатии фотографии до размеров экрана и менее, вы теряете бОльшую часть своих «мегапикселей». И 10 мегапиксельный снимок превратится в 1мегапиксельный.
Затвор и выдержка
Затвор — это то, что закрывает матрицу фотоаппарата от света, пока вы не нажали на кнопку спуска.
Выдержка — это то время, на которое открывается затвор и приподнимается зеркало. Чем меньше выдержка — тем меньше света попадет на матрицу. Чем больше время выдержки — тем больше света.
В яркий солнечный день, чтобы на матрицу попало достаточное количество света, вам потребуется очень короткая выдержка — например, всего лишь 1/1000 секунды. Ночью, чтобы получить достаточное количество света, может потребоваться выдержка в несколько секунд и даже минут.
Выдержка определяется в долях секунды или в секундах. Например 1/60сек.
Диафрагма
Диафрагма это многолепестковая перегородка находящаяся внутри объектива. Она может быть полностью открыта или закрыта настолько, что остается всего лишь маленькое отверстие для света.
Диафрагма так же служит для ограничения количества света попадающего в итоге на матрицу объектива. То есть выдержка и диафрагма выполняют одну задачу — регулирование потока света попадающего на матрицу. Зачем же использовать именно два элемента?
Строго говоря, диафрагма не является обязательным элементом. Например в дешевых мыльницах и камерах мобильных устройств она отсутствует как класс. Но диафрагма крайне важна для достижения определенных эффектов связанных с глубиной резкости, о которой речь пойдет далее.
Диафрагма обозначается буквой f за которой через дробь стоит число диафрагмы, например, f/2.8. Чем меньше число, тем больше раскрыты лепестки и шире отверстие.
Светочувствительность ISO
Грубо говоря это чувствительность матрицы к свету. Чем выше ISO тем матрица восприимчивее к свету. Например, для того чтобы получить хороший снимок при ISO 100 вам потребуется определенное количество света. Но если света мало, вы можете поставить ISO 1600, матрица станет более чувствительной и хорошего результата вам потребуется в несколько раз меньше света.
Казалось бы в чем проблема? Зачем делать разное ISO если можно сделать максимальное? Причин несколько. Во первых — если света очень много. Например, зимой в яркий солнечный день, когда кругом один снег, у нас встанет задача ограничить колоссальное количество света и большое ISO будет только мешать. Во вторых (и это главная причина) — появление «цифрового шума».
Шум это бич цифровой матрицы, который проявляется в появлении «зернистости» на фотографии. Чем выше ISO тем больше шума, тем хуже качество фото.
Поэтому количество шума на высоких ISO один из важнейших показателей качества матрицы и предмет постоянного совершенствования.
В принципе, показатели шума на высоких ISO у современных зеркалок, особенно топового класса находятся на довольно хорошем уровне, но до идеала еще далеко.
Из за технологических особенностей, количество шума зависит от реальных, физических размеров матрицы и размеров пикселей матрицы. Чем меньше матрица и чем больше мегапикселей — тем выше шумы.
Поэтому «кропнутые» матрицы фотокамер мобильных устройств и компактных «мыльниц» всегда будут шуметь намного больше чем у профессиональных зеркалок.
Экспозиция и экспопара
Познакомившись с понятиями — выдержка, диафрагма и чувствительность, перейдем к самому главному.
Экспозиция является ключевым понятием в фотографии. Не понимая что такое экспозиция — вы вряд ли научитесь хорошо фотографировать.
Формально экспозиция - это величина засветки светочувствительного сенсора. Грубо говоря — количество света попавшего на матрицу.
От этого будет зависеть ваш снимок:
- Если он получился слишком светлый — то изображение переэкпонированное, на матрицу попало слишком много света и вы «засветили» кадр.
- Если снимок слишком темный — изображение недоэкспонированное, нужно чтобы на матрицу попало больше света.
- Не слишком светлый, не слишком темный — значит экспозиция выбрана правильно.
Слева направо — переэкпонированный снимок, недоэкспонированный и правильно экспонированный
Экспозиция формируется подбором комбинации выдержки и диафрагмы, которая еще называется «экспопара». Задача фотографа, подобрать комбинацию так, чтобы обеспечить необходимое количество света для создания изображения на матрице.
При этом надо учитывать чувствительность матрицы — чем выше ISO, тем меньше должна быть экспозиция.
Точка фокусировки
Точка фокусировки или просто фокус — это та точка, на которую вы «навели резкость». Сфокусировать объектив на предмете, значит таким образом подобрать фокусировку, чтобы этот предмет получился максимально резким.
В современных камерах обычно используется автофокус, сложная система позволяющая автоматически фокусироваться на выбранной точке. Но принцип работы автофокуса зависит от множества параметров, например от освещенности. При плохом освещении автофокус может промахиваться или вообще окажется неспособен выполнить свою задачу. Тогда придется переключиться на ручную фокусировки и надеяться на свой собственный глаз.
Фокусировка по глазам
Точку, на которой будет фокусироваться автофокус — видно в видоискателе. Обычно это маленькая красная точка. Изначально она стоит по центру, но на зеркальных камерах вы можете выбрать другую точку для лучшей компоновки кадра.
Фокусное расстояние
Фокусное расстояние — это одна из характеристик объектива. Формально эта характеристика показывает расстояние от оптического центра объектива до матрицы, где образуется резкое изображение объекта. Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах.
Важнее физическое определение фокусного расстояния, а в чем практический эффект. Тут все просто. Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее объектив «приближает» объект. И тем меньше «угол зрения» объектива.
- Объективы с небольшим фокусным расстоянием называют широкоугольными («ширики») — они ничего не «приближают» но зато захватывают большой угол зрения.
- Объективы с большим фокусным расстоянием — называют длиннофокусными, или телеобъективами («телевик»).
- называют «фиксами». А если вы можете менять фокусное расстояние, то это «объектив с трансфокатором», а проще говоря — зум объектив.
Процесс зуммирования — это процесс изменения фокусного расстояния объектива.
Глубина резкости или ГРИП
Еще одним важным понятием в фотографии является ГРИП — глубина резко изображаемого пространства. Это та зона за точкой фокусировки и перед ней, в пределах которой объекты в кадре выглядят резкими.
При небольшой глубине резкости — предметы будут размыты уже в нескольких сантиметрах или даже миллиметрах от точки фокусировки.
При большой глубине резкости — резкими могут быть предметы на расстоянии десятков и сотен метров от точки фокусировки.
Глубина резкости зависит от значения диафрагмы, фокусного расстояния и расстояния до точки фокусировки.
Подробнее про то, от чего зависит глубина резкости можно прочитать в статье « »
Светосила
Светосила — это пропускная способность объектива. Другими словами — это максимальное количество света, которое объектив способен пропустить к матрице. Чем больше светосила, тем лучше и тем дороже объектив.
Светосила зависит от трех составляющих — минимально возможной диафрагмы, фокусного расстояния, а так же от качества самой оптики и оптической схемы объектива. Собственно качество оптики и оптическая схема как раз и влияют на цену.
Не будем углубляться в физику. Можно сказать что светосила объектива выражается отношением максимально открытой диафрагмой к фокусному расстоянию. Обычно именно светосилу производители указывают на объективах в виде числа 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6 и т.п.
Чем больше соотношение, тем больше светосила. Соответственно, в данном случае, самым светосильным будет объектив 1:1.2
Carl Zeiss Planar 50мм f/0.7 — один из самых светосильных объективов в мире
К выбору объектива по светосиле надо относиться разумно. Так как светосила зависит от диафрагмы, то светосильный объектив на минимальной диафрагме будет иметь очень небольшую глубину резкости. Поэтому есть шанс, что вы никогда не воспользуетесь f/1.2, так как просто не сможете толком сфокусироваться.
Динамический диапазон
Понятие динамического диапазона так же очень важно, хотя вслух звучит не очень часто. Динамический диапазон — это способность матрицы, передать без потерь одновременно яркие и темные участки изображения.
Вы наверняка замечали, что если попытаться снять окно находясь в центре комнаты, то на снимке получится два варианта:
- Хорошо получится стена, на которой расположено окно, а само окно будет просто белым пятном
- Хорошо будет виден вид из окна, но стена вокруг окна превратится в черное пятно
Это происходит из за очень большого динамического диапазона подобной сцены. Разница в яркости внутри комнаты и за окном, слишком большая, чтобы цифровой фотоаппарат смог ее воспринять целиком.
Другой пример большого динамического диапазона — пейзаж. Если небо яркое, а низ достаточно темный, то или небо на снимке будет белым или низ черным.
Типичный пример сцены с большим динамическим диапазоном
Мы видим все нормально, потому что динамический диапазон воспринимаемый человеческим глазом намного шире чем тот, что воспринимают матрицы фотоаппаратов.
Брекетинг и экспокоррекция
В экспозицией связано еще понятие — брекетинг. Брекетинг, это последовательная съемка нескольких кадров с разной экспозицией.
Обычно используется так называемый автоматический брекетинг. Вы задаете камере количество кадров и смещение экспозиции в ступенях (стопы).
Чаще всего используется три кадра. Допустим мы хотим сделать 3 кадра во смещением в 0.3 стопа (EV). В этом случае камера сначала сделает один кадр с заданным значением экспозиции, затем с экспозицией смещенной на -0.3 стопа и кадр со смещением на +0.3 стопа.
В итоге вы получите три кадра — недоэкспонированный, переэкспонированный и нормально экспонированный.
Брекетинг может использоваться для более точного подбора параметров экспозиции. Например вы не уверены в том, что выбрали правильную экспозицию, снимаете серию с брекетингом, смотрите на результат и понимаете в какую сторону надо изменить экспозицию, в большую или меньшую.
Пример снимка с экспокоррекцией на -2EV и +2EV
После чего можно воспользоваться экспокоррекцией. То есть вы точно так же устанавливаете на камере — сделать кадр с экспокоррекцией +0.3 стопа и нажимаете на спуск.
Камера берет текущее значение экспозиции, добавляет к ней 0.3 стопа и делает кадр.
Экспокорекция бывает очень удобна для быстрой подстройки, когда вам некогда думать над тем, что нужно изменить — выдержку, диафрагму или чувствительность чтобы получить правильную экспозицию и сделать снимок светлее или темнее.
Кроп фактор и полнокадровая матрица
Это понятие пришло в жизнь вместе с цифровой фотографией.
Полнокадровым принято считать физический размер матрицы, равный размеру 35мм кадра на пленке. Ввиду стремления к компактности и стоимости изготовления матрицы, в мобильных устройствах, мыльницах и не профессиональных зеркалках устанавливают «кропированные» матрицы, то есть уменьшенные в размерах относительно полнокадровой.
Исходя из этого, полнокадровая матрица имеет кроп фактор равный 1. Чем больше кроп фактор — тем меньше площадь матрицы относительно полного кадра. Например при кроп факторе 2 — матрица будет в два раза меньше.
Объектив предназначенный для полного кадра, на кропнутой матрице захватит только часть изображения
В чем недостаток кропнутой матрицы? Во первых — чем меньше размер матрицы — тем выше шум. Во вторых 90% объективов, произведенных за десятилетия существования фото, расчитаны на размер полного кадра. Таким образом, объектив «передает» изображение в расчете на полный размер кадра, но маленькая кропнутая матрица воспринимает только часть этого изображения.
Баланс белого
Еще одна характеристика, появившаяся с приходом цифровой фотографии. Баланс белого — это подстройка цветов снимка для получения естественных оттенков. При этом отправной точкой служит чистый белый цвет.
При правильном балансе белого — белый цвет на фото (например бумага) выглядит действительно белым, а не синеватым или желтоватым.
Баланс белого зависит от типа источника света. Для солнца он один, для пасмурной погоды другой, для электрического освещения третий.
Обычно новички снимают на автоматическом балансе белого. Это удобно, так как камера сама выбирает нужное значение.
Но к сожалению, автоматика далеко не всегда так умна. Поэтому профи часто выставляют баланс белого вручную, используя для этого лист белой бумаги или другой предмет, имеющий белый цвет или максимально близкий к нему оттенок.
Другим способом является коррекция баланса белого на компьютере, уже после того как снимок сделан. Но для этого крайне желательно снимать в RAW
RAW и JPEG
Цифровая фотография это компьютерный файл с набором данных из которых формируется изображение. Самый распространенный формат файла для показа цифровых фотографий — JPEG.
Проблема в том, что JPEG — это так называемый формат сжатия с потерями.
Допустим у нас есть красивое закатное небо, в котором тысяча полутонов самых разных мастей. Если мы попытаемся сохранить все многообразие оттенков, размер файла будет просто огромен.
Поэтому JPEG при сохранении выкидывает «лишние» оттенки. Грубо говоря если в кадре есть синий цвет, чуть более синий и чуть менее синий, то JPEG оставит только один из них. Чем сильнее «сжат» Jpeg — тем меньше его размер, но тем меньше цветов и деталей изображения он передает.
RAW — это «сырой» набор данных зафиксированный матрицей фотоаппарата. Формально эти данные еще не являются изображением. Это исходное сырье для создания изображения. Благодаря тому, что RAW хранит полный набор данных, у фотографа появляется намного больше возможностей для обработки этого изображения, особенно если требуется какая то «коррекция ошибок» допущенных на стадии съемки.
Фактически при съемке в JPEG, происходит следующее, камера передает «сырые данные» микропроцессору фотоаппарата, он обрабатывает их согласно заложенным в него алгоритмам «чтобы получилось красиво», выкидывает все лишнее с его точки зрения и сохраняет данные в JPEG который вы и видите на компьютере как итоговое изображение.
Все бы хорошо, но если вы захотите что то изменить, может оказаться что нужные вам данные процессор уже выкинул как ненужные. Вот тут то и приходит на помощь RAW. Когда вы снимаете в RAW камера просто отдает вам набор данных, а дальше — делайте с ними что хотите.
Об это часто стукаются лбом новички — начитавшись, что RAW дает лучшее качество. RAW не дает лучшего качества сам по себе — он дает намного больше возможностей получить это лучшее качества в процессе обработки фотографии.
RAW это исходное сырье — JPEG готовый результат
Например загружайте в Lightroom и создавайте свое изображение «вручную».
Популярной практикой является одновременная съемка RAW+Jpeg — когда камера сохраняет и то и другое. JPEG можно использовать для быстрого просмотра материала, а если что не так и требуется серьезная коррекция, то у вас есть исходные данные в виде RAW.
Заключение
Надеюсь эта статья поможет тем, кто только хочет заняться фотографией на более серьезном уровне. Возможно некоторые термины и понятия покажутся вам слишком сложными, но не бойтесь. На самом деле все очень просто.
Если у вас есть пожелания и дополнения к статье — пишите в комментариях
Пришло время группового фото. Все групповые фото можно условно разделить на три вида. К первому относятся коллективные фотографии людей, выдержанные в строгом, официальном стиле. Ко второму можно отнести менее формальные снимки в кругу друзей. И третий тип группового фото – это съемка с членами семьи. Ниже приведены примеры поз для групповой фотографии и советы для тех, кто хочет научиться снимать фото с несколькими людьми.
Похожие записи на нашем сайте:
1 . Когда приходится работать с большим количеством людей в кадре, очень сложно проследить за позой каждого человека. Это и не требуется – постарайтесь сосредоточить свое внимание на композиции в общем, попробуйте представить всю группу людей как единое целое. Следите за тем, чтобы были видны лица каждого из участников группового снимка.
2 . Так часто случается, что пытаясь захватить всех людей в групповом фото, не обойтись без композиции в полный рост. Такие снимки обычно носят формальный характер и тут, опять же, основной акцент должен оставаться на четкой видимости всех лиц.
3 . Если есть такая возможность, попробуйте сделать снимок, возвышаясь над объектом съемки. Воспользуйтесь балконом или взберитесь на машину, необычный угол может неожиданно улучшить фотографию, сделать её более живой и эмоциональной.
4 . На некоторых кадрах лучше расставить участников отдельно друг от друга, чем собирать их в «дружную» компанию. Этот прием отлично подойдет для снимка небольшой команды, музыкального коллектива или коллег по работе. Если у группы есть лидер, его стоит вывести на первый план и, тем самым, усилить композицию.
5 . Достаточно стандартная компоновка кадра для снимков с друзьями, не правда ли? Но если она по-прежнему работает, то почему же ею не воспользоваться?
6 . Позиция идеально подойдет для компании близких друзей. Попросите всех участников группового снимка встать ближе друг к другу, прислониться головами и слегка наклониться по направлению к камере.
7 . На природе или дома попросите друзей лечь так, чтобы их головы образовали общий круг, пока вы снимаете их сверху.
8 . Атмосферу взаимной поддержки создаст следующая композиция: поставьте лидера коллектива на первый план, следующего за ним человека попросите смотреть в камеру через плечо стоящего впереди и, слегка нагнувшись по направлению к объективу. В такой последовательности, один за одним, постройте всех людей в кадре.
9 . Вышеописанную позицию можно обыграть, изменяя глубину резкости. Снова ставим лидера группы на первый план, а остальных участников выстраиваем за его спиной и просим их, наклонившись в шахматном порядке, смотреть в объектив. Делайте снимки с различными значениями диафрагмы, позже, на компьютере, отсортируйте фотографии с фокусом на лидере или коллегах за его спиной.
10 . Чтобы сделать позитивный и динамичный снимок для близких друзей, попросите их подпрыгнуть, держась за руки, после короткой пробежки по направлению к камере.
11 . Интересная композиция получится из небольшой группы людей, выстроенных в ряд. Переда началом съемки обязательно убедитесь, что все лица четко видны и попадают в кадр. Займите позицию возле человека на первом плане и снимайте с широко открытой диафрагмой. Безусловно, лица тех, кто дальше всех в ряду, окажутся заблюренными, но и они не смогут отрицать, что конечный результат стоит того.
12 . Несколько советов для семейных фотографий. Чаще всего снимать приходится дома, на любимом диване - креатив в такой обстановке неуместен, а вот несколько советов вполне помогут спасти семейное фото. Старайтесь плотно заполнить кадр всеми членами семьи, и только ими, а не домашней мебелью или коврами, насколько бы дорогими они не были.
13 . Удачным местом для семейного снимка станет скамья в парке или песчаный берег. Не забудьте, что сидящих людей нужно снимать с одинакового с ними уровня.
14 . Попросите членов семьи лечь на пол и, подпирая головы руками, прислониться друг к другу, а сами в это время займите низкую точку съемки.
15 . Универсальная позиция для любого количества членов семьи, её можно построить как на природе, так и дома, лежа на кровати.
16 . Домашнее фото семьи, удобно расположившейся на любимом диване.
17 . Разнообразить семейную фотографию на домашнем диване поможет нестандартный угол съемки. Займите позицию за спинкой кушетки и попросите всех членов семьи повернуться к вам лицами.
18 . Еще один вариант кадра из-за спинки дивана.
19 . Абсолютно универсальный способ сделать семейное фото с детьми – просто попросите малышей обнять взрослых за плечи.
20 . Простейшая поза для фотографии в полный рост, подойдет для любого количества людей в кадре.
21 . Фотографируя семью на прогулке, попросите их держаться за руки и установите камеру в режим непрерывной съемки, следите за фокусом по мере приближения объекта. Загрузив фото на компьютер, отсортируйте наиболее удачные снимки в движении.
И последний совет – фантазируйте, меняйте постановку кадра, пока не получите именно тот результат, который нужен для ваших условий и объекта съемки. Пусть традиционные позиции станут для вас толчком к собственным открытиям!
Статья подготовлена по материалам сайта