Подсветка для рассады на подоконнике светодиодные ленты. Простейшая фитолампа для растений своими руками. Видео - Фитолампы. Какая фитолампа лучше

Учитывая то, что сажать ростки мы начинаем чаще всего в январе, когда световой день особенно короткий, дополнительное освещение – это правило №1. Оно необходимо в утренние и вечерние часы. Особенно уделите внимание этому вопросу, если ваши окна смотрят на север или же вы живете на первом этаже. Но стоят современные фито-лампы так дорого, что в совокупности затрат на теплицу такие овощи потом получаются «золотыми». Неужели раньше не справлялись без современных технических новшеств? И что можно соорудить в домашней мастерской? На самом деле – многое, только важно сначала разобраться с такими понятиями, как «спектр», «конус» и «светодидоды». Итак, делаем подсветку для рассады своими руками!

Зачем рассаде специальная подсветка?

При низком освещении фотосинтез растений протекает вяло, крайне медленно нарастает биомасса, а сеянцы болеют. Причем у каждого растения – свои требования к спектру освещения, но, в общем, в белом дневном свете есть все составляющие. И современные технологии все-таки позволяют максимально приблизиться к нужным параметрам.

О «нужном» и «ненужном» спектре

Что касается «полезности» спектра, то самое большое заблуждение, что рассаде совершенно не нужен зеленый свет – ведь она его отражает. На самом деле нужен и еще как – для многих важных процессов. Не экспериментируйте с ним!

Самый полный спектр – у солнечного света. Это полны разного цвета и разной длины. Так,

• Синий и фиолетовый призваны регулировать рост клеток, чтобы ростки были короткими и крепкими.
• Красный оказывает влияние на прорастание семян и стимулирует цветение.
• Желтый и зеленый – отражаются от листовой пластины, но необходимы.

Конечно, искусственные источники света при всех достижениях современной науки все еще далеки до солнца – в них до сих пор есть смещения в ту или иную сторону некоторых цветов. Поэтому в качестве отражателя лучше используйте матовый экран – он не только повышает эффективность подсветки, но и делает свет «диффузным» – рассеянным. Такой намного лучше усваивается растениями, чем прямой и горячий.

Какому типу ламп отдать предпочтение?

Оптимальная освещенность – 8000 люкс, и с помощью одних только дополнительных ламп вы легко добьетесь освещенности в 6000 люкс. Для устройства качественной подсветки вы можете использовать такие лампы:

• Фитолампы – самые популярные для досвечивания рассады. Они особенно эффективны, компактны, экологичны, безопасны, экономны и долговечны. Лучшими из них пока признаны фитолампы фирмы Paulmann – не нагревают ростки и долго служат. Недостатки – излучают сиренево-розовое свечение, которое вызывает у людей головные боли. Чтобы избежать этого, используйте внешние зеркальные отражатели.
• Ртутные лампы имеют наибольшее «сечение» в области дневного света – почему они так и называются. Для человека как раз и больше всего важен этот белый свет, а вот для растений – уже не так. Им больше необходима красная и фиолетовая часть. И только фито лампы имеют максимум излучения в крайних частях спектра.
• Натриевые металлогалогенные лампы – эффективны и экономичны, просты в применении, но в них не достает синего спектра.
• Отечественные натриевые лампы «Рефлакс» высокого давления. Желательно ставить нескольких разновидностей: ДНаЗ со встроенным зеркальным отражателем, ДНаТТ без такого отражателя, ДРиЗ со стабильным световым потоком. Их всех лучше комбинировать, и все они излучают оражево-желтое свечение, которое не вызывает раздражение глаз. Стоят только дорого, и необходимо дополнительно устанавливать регулирующее устройство.
• Обычные лампы накаливания не только неэффективны, но еще и неэкономны. Только 5% энергии они превращают в свет, а остальные 95% – в тепловое излучение. Рассада от этого только вытягивается, сохнет и получает ожоги. Да, наверное, нет ничего проще, чем подвесить обычную лампу. Но, к сожалению, это крайне неэффективный способ. Как мы уже отметили, света она дает мало, зато слишком греет и здорово мотает свет.
• Люминесцентные лампы типа ЛБТ или ЛБ – это лампы дневного света, которые предоставляют холодный свет. Т.к. они маломощны, вам нужно будет ставить их несколько штук сразу, но учтите, что доля красного света в них низка. До контейнера с растениями оставляйте не менее 15-35 см.
• Особенно хороши светодиодные лампы : экономичные, долговечные, с ними легко подобрать нужную интенсивность и спектр.

А какие из ламп выбрать – решать только вам.

• Шаг 1. Приобретите недорогие светильники (например, ЛПО-01-2х36) и по две лампы OSRAM L36W/765 для дневного света дополнительно в каждый светильник.
• Шаг 2. Повесьте за растениями занавес из белой ткани или фольгированные отражатели – чтобы рассаде хватало света со всех сторон.
• Шаг 3. Лампы закрепите на проволочных петлях – это позволяет при необходимости быстро сделать демонтаж.
• Шаг 4. Повесьте полочки – лучший вариант, когда четыре из них высотой до 36 см и три ровно по 22 см. Низкие хороши для клубники, петунии и лобелии.

При такой «системе» росткам довольно комфортно: днем температура достигает 26°С, а ночью опускается до 20°С. На самую нижнюю полку, где прохладнее всего, ставьте едва проклюнувшуюся рассаду – ей рекомендуется на два-три дня снизить температуру. Единственный минус: LED лампы дорого стоят – при выращивании они окупятся только через года два.
Видео-сравнение люминисцентной и светодиодной ламп:

Конструируем светодиодную подсветку самостоятельно

Светодиоды удобны тем, что их можно расположить по своему личному усмотрению. Лучше, конечно, делать их в две линейки – ради равномерности освещения всей площади. Также помните, что у каждого светодиода световой конус – с углом в 70-120°С, а потому располагать их нужно так, чтобы проекции конусов перекрывали друг друга.

Светодиодные лампы применяют уже те, кто хорошо разобрался, что на самом деле нужно растениям и испробовал все друге виды. Это – осознанный выбор в пользу малого потребления электроэнергии и возможности составить свой личный, персональный спектр. Даже, комбинируя самые разные спектры через светодиоды, сегодня выращивают невиданные до сегодняшнего дня сорта! А для хорошей крепкой рассады тоже полезно сочетать в разные сроки разные спектры:

• До пикировки. Здесь лучше использовать синий и красный светодиоды в отношении два к одному. Синий хорошо стимулирует рост корней, но слегка замедляет развитие стебля – так, чтобы она больше росла не вверх, а вширь. Стебель получается толстым, а между листьями – небольшое расстояние.
• После пикировки. А здесь на пару дней лучше уменьшить интенсивность освещения. Ведь в это время растения испытывают стресс, и им необходим период покоя какое-то время. Поэтому примерно месяц досвечивайте ростки в отношении 1:1 – синим и красным.

Итак, вот как можно самостоятельно сделать подсветку. Первым шагом приобретаем в специализированном магазине несколько светодиодов:

• Красные 3GR-R в количестве 30 штук, с длиной волны в 650-660Нм.
• Белые 3HP2С 3800-4300K в количестве 10 шт, и чистые белые 4800-5300K – тоже 10 шт. Первые по своим параметрам соответствуют полуденному солнцу, а вторые – утреннему.
• Синие 3GR-B 445-452Нм в количестве 20 шт.

И драйвера к ним: HG2217 и RLD10 ШИМ. Все это можно приобрести также в интернет-магазинах.

Реализовываем схему таким образом, чтобы можно было включить самые разные цвета и их комбинации. Например, 20 синих и 20 белых. Корпусом лампы должен служить промышленный светильник на 2 лампы. Из него просто удалите внутреннюю начинку.

Прикрепляем светодиоды термоклеем – прямо к алюминиевой пластике. К слову, ее можно приобрести в обычном хозяйственном магазине. После крепим вентиляторы – подойдут даже те, что остаются от старых блоков питания.

Вот как еще проще соорудить светодиодный светильник для рассады. Что вам для этого понадобится:

• Блок питания 24 В и 2 А постоянного тока.
• Блок питания 12В для куллера.
• Компьютерный куллер для охлаждения.
• Полоса анодированного алюминия – чтобы отводить тепло от диодов.
• Синяя светодиодная матрица10W Integrated High power LED.
• Две красных светодиодных матриц 10W Integrated High power LED.
• Провода, термоклей и эпоксидный клей.

• Шаг 1. Зачистите концы отрезков проводов и обмажьте их расплавленным облудилом.
• Шаг 2. К концам паяем диодные матрицы так, чтобы соединились «+» и «-» от соседних диодов.
• Шаг 3. К крайним оставшимся концам припаиваем провода, которые потом присоединяем к выходу блока питания. Важно, чтобы количество диодов было подобрано так, чтобы их рабочее напряжение суммарно равнялось параметрам блока – если это 24В, значит, необходимо столько же.
• Шаг 4. Берем полосу алюминия и делаем в ней два «уха» для крепления куллера при помощи термоклея.
• Шаг 5. Приклеиваем цепочку диодов к алюминию – эпоксидным клеем.
• Шаг 6. Гнем края алюминиевой полосы так, чтобы она стала отражателем.
• Шаг 7. Включаем в розетку – все работает!

Поверьте, это вам под силу!

Как проверить, подошёл ли свет?

Понять, достаточно ли рассаде света, легко: если стебельки тянутся – значит, не хватает. А если растения прямые, обладают широкими ярко-зелеными листьями – ростки здоровы. А вот как определить, не сильно ли жарит лампа? Просто поставьте руку прямо перед листьями – вы чувствуете тепло? Если да, значит, все-таки жарит.

К слову, о том, когда нужно вечером выключать досветку, подскажут и сами растения – их листья начнут как бы смыкаться – занимать вертикальное положение. И каждому сорту необходима своя доза света – обычно около 13 часов, хотя бывают и такие культуры, которым нужны все 17.

Запомните: досвечивать растения нужно и в пасмурные дни. Определить, нужна ли подсветка, просто: включите лампу, если заметили, что освещенность увеличилась – значит, дополнительный свет необходим. Если разницы никакой – просто выключите.

Да, в теории все это кажется сложным – но на практике все куда проще, попробуйте!

Для большинства огородников основной сдерживающий фактор при выращивании рассады – отсутствие достаточных площадей на подоконниках.

В моем случае ситуация была вообще критической: старый крошечный домик, одна комната и кухня и окна шириной 70 см с крайне узкими подоконниками. Наращивание подоконников ситуацию особо не меняло, в узкие окна-амбразуры света попадало не много…

Использование искусственной подсветки на лампах накаливания, да и лампах дневного света, весьма затратно, малоэффективно и к тому же дает излишний нагрев в зоне рассады. Ситуация в корне изменилась в последние несколько лет с появлением относительно дешевых светодиодных светильников и (что еще более привлекательно) дешевых комплектующих для их изготовления. Благо народ у нас рукастый и даже представительницы слабого пола при минимальных подсказках часто достаточно легко справляются с этой задачей.

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ РАССАДЫ СВОИМИ РУКАМИ

С изготовлением первых же светодиодных светильников я полностью отвязался от окон с их куцыми подоконниками. Теперь рассаду можно было разместить в любом, хоть самом темном, углу комнаты. Опытным путем пришел к выводу что для выращивания рассады большинства культур достаточно 100 Вт светодиодной подсветки на 1 кв. м. Здесь я говорю не о досветке рассады, а о выращивании растений полностью на искусственном освещении .

Позже я приобрел прибор для измерения освещенности (люксметр). Не сказать, что 800 руб., потраченные на него, это очень мало, но прибор оказался весьма полезен для объективной оценки освещенности в разных местах.

Так удалось определить, что уровень освещенности 3000 лк – минимальное значение, при котором рассада чувствует себя относительно комфортно . Я стараюсь своим питомцам задавать более высокую освещенность, порядка 5000 лк. Светодиодные светильники, установленные из расчета 100 Вт на 1 кв. м, дают как раз 3000-5000 лк – при расстоянии от светильника до рассады 15-30 см. Ближе устанавливать их нецелесообразно. Впрочем, некоторые экономят на мощности освещения, и макушки рассады находятся прямо под светодиодами… вот только нижним листьям света-то при таких условиях не достанется.

Еще одно важное замечание по люксметрам : все они калиброваны под естественный спектр света или хотя бы близкий к нему. То есть солнечный свет, свет лампы накаливания, холодный или теплый свет светодиодов или дневных ламп прибор измеряет достаточно точно. А вот при работе с полноспектральными светильниками уже заметно врет, а замер под красно-синими источниками света вообще не имеет никакого отношения к действительности. Я же приверженец холодного белого спектра, в крайнем случае теплого. А все красно-синие или полноспектральные светильники считаю агрессивными маркетинговыми фишками для доверчивых. Дважды проводил сравнение – белые светильники ничуть не менее эффективны.

Откуда появилась мысль переселения части рассады в подполье? Дом частный, с газовым отоплением. Так сложилось, что комфортная температура для нас 25-27°, ниже – зябко кажется. Домашним комфортно, а вот растениям не очень, особенно на полках на большой высоте: там температура может достигать иной раз и 30°. И не это самое страшное, куда хуже очень низкая влажность дома (30-40%), а в морозную погоду иной раз может опускаться и еще ниже. Во всем доме поднять влажность практически невозможно, а закрытые боксы для рассады (с регулируемым микроклиматом) – хлопотно и совсем неэстетично.

Вот и обратил я внимание на подполье. В зимне-весенний период там температура 8-12°, а влажность порядка 90-95%. Тоже не то, что доктор прописал, но, поработав, можно малость изменить будущую среду обитания рассады. К слову сказать, первый год попытался использовать подполье как есть, только установил светодиодные светильники над площадкой 2 кв. м. Поместил туда, казалось бы, самую холодостойкую рассаду – анютины глазки, астры, сельдерей и т.п. Но через какое-то время заметил, что рассада начала становится квелой, болезненной. Низкая температура и высокая влажность и для улицы весной характерны, но в подполье нет суточного колебания температуры. Возможно, в этом скрыта причина дискомфорта рассады, а может, уровень освещенности 3000 лк в таких условиях для растений недостаточен (ведь дома еще добавляется общая освещенность помещения – 300-400 лк, а это аналогично освещенности на улице в сильно хмурый зимний день, когда вот-вот начнется снегопад).

Ну что же, первый блин имеет право быть комом. К следующему году приобрел 100-метроеую бухту инфракрасного силиконового термокабеля из углеродистого волокна за 1500 руб. В отличие от жестких, грубых саморегулирующихся кабелей этот кабель очень эластичен, его без малейшего усилия можно уложить в любую форму, как обычную веревку.

Другая его особенность -возможность использования лишь отрезками строго определенной длины. Для выбранного мной кабеля погонным сопротивлением 33 Ом/м отрезок кабеля должен быть длиной 10-15 м при подключении к сети 220 В. Расчеты показали: 10-метровый кусок потребляет от сети 150 Вт и нагревается максимум до 65°, а 15-метровый отрезок имеет мощность 100 Вт и нагрев его не превышает 45°.

ВАЖНО. В реальных условиях температура кабеля почти всегда значительно ниже, т.к. он отдает выделенное тепло почве или каким-либо другим рядом расположенным телам.

В качестве каркаса для прокладки кабеля собрал щиты из бруска 20×20 мм размером 600×750 мм (такие удобно опускать в подполье). Поверх щитов установил металлические листы соответствующего размера. Они и будут площадкой для плошек с рассадой и одновременно – источником равномерно распределенного тепла. По моим прикидкам, в каждый щит надо было пропустить 6 м кабеля, для оптимального нагрева. Поэтому для получения приемлемой рабочей длины кабеля 12 м я соединил по два щита с термокабелем вместе последовательно (6+6 м), общая потребляемая мощность на каждую такую сцепку (площадью 0,9 кв. м) составила 120 Вт. Всего я собрал три такие пары общей мощностью нагрева 360 Вт. Изначально терзали сомнения -смогу ли я такой небольшой мощностью поднять температуру в подполье с 8° до, скажем, 18°? Хоть я и собрался использовать под свои рассадные дела неполных 3 кв. м, общая же площадь подполья 20 кв. м, и казалось, что прогреть большую площадь такой мощностью невозможно… но на практике все получилось. Пусть и медленно, почти за месяц, но температура в подполье поднялась на заветные 10°.

Конечно, на нагрев подполья пошли не только эти 360 Вт, но и часть из 300 Вт, потребляемых светодиодным освещением, выделяющаяся в виде тепла. Ориентировочно общий нагрев составил 500 Вт, но не круглые сутки (на недельном программируемом таймере задал световой день 14 ч).

После того как подполье прогрелось, нагрев увязал со световым днем, есть интуитивное ощущение, что температурный штиль для растений неблагоприятен, это для них противоестественно.

Практика показала, что выбранная поверхностная мощность нагрева 120 Вт на 0,9 кв. м оказалась чуть великовата. Замер в вечерние часы показал, что температура вне зоны нагрева 17°, температура на металлическом листе 25°, а вот термометр, помещенный в центр стакана с рассадой, показал аж 29°. Вот последний момент стал для меня неожиданным, не ожидал, что температура в рассадных плошках окажется выше, чем на металлическом листе, да еще и настолько! Позже пришлось подключать нагрев через термоконтроллер, ограничив нагрев грунта в стаканах на уровне 23-25°.

Отдельно заострю внимание на том, как изменилась влажность в подполье: с 95% она опустилась до 85% в зоне вне нагрева, а над рассадной площадкой вообще стала 50%.

Проведенные испытания показали, что климат за 8-часовую ночь при отключенном освещении и нагреве изменился следующим образом. Общая температура в подполье упала незначительно (на 2,5°) и составила 14,5°. Температура на металлическом листе и в стаканах с рассадой примерно одинаковая – 17°.

Влажность подскочила до 89% в помещении и до 73% над рассадным столом. Ну что же, не считая небольшой промашки с излишним нагревом рассадного стола эксперимент закончился вполне удачно. Та рассада, которой довелось получить место жительства в подполье, осталась весьма довольна такой квартиркой.

После некоторого уменьшения нагрева рассадного стола полив рассады стал достаточно редким и необильным, раз в 2-3 дня (рассаду в комнате порой приходилось поливать 2 раза в день).

Предисловие

Подсветка для рассады играет такую же важную роль, как регулярный полив и внесение подкормок. Мы расскажем о том, какие осветительные приборы использовать, чтобы не навредить рассаде, а максимально повысить ее качество.

Оптимальный период освещения рассады – 12 часов в сутки. Добиться таких показателей в феврале или марте крайне сложно из-за непродолжительного светового дня, пасмурной погоды. Поэтому без помощи подсветки не обойтись. Она поможет продлить световой день, что особенно важно на начальных этапах роста, равномерно распределит поток света и не даст рассаде вытянуться, а также обеспечит растение необходимым цветовым спектром для вегетации. Главная цель при выборе осветительного прибора – максимально приблизиться к естественному освещению. Растение, как и человек, нуждается в отдыхе, поэтому на ночь осветительные приборы необходимо выключать.

Подсветка для рассады

Свет имеет спектральное деление на 12 сегментов, которые в свою очередь разделяются на первичные, вторичные и третичные цвета и оттенки. Каждый из этих цветов по-разному воздействует на растение. Самыми главными цветовыми спектрами являются красный и синий. Красный свет способствует активному прорастанию семян, развитию всходов и синтезу хлорофилла, а его недостаток вызывает тусклость и деформирование молодой рассады.

Синий свет способствует торможению роста стебля, особенно подсемядольной части, препятствуя , что для многих огородников является большой проблемой. Благодаря воздействию синего света происходит деление клеток, из-за чего стебель утолщается и становится крепче. Оранжевый, желтый и зеленый цвета абсолютно не влияют на развитие растения. Обычные лампы накаливания не подходят для рассады. Они излучают только красно-желтый спектр и слишком быстро нагреваются, это может привести к ожогам листьев растения и болезням.

Несмотря на большое разнообразие современных светильников для рассады, люминесцентные лампы и трубки не теряют популярности. У них достаточно теплое излучение, они не перегреваются, что дает возможность подвешивать их на небольшом расстоянии от растения. Вытянутые трубки удобно размещать в оконном проеме на крючки и регулируемые цепочки. Продуктивность таких ламп высока. Они способны работать до 10 000 часов, без снижения интенсивности светового потока.

Люминесцентные лампы для рассады

Цветовая температура люминесцентных ламп может отличаться, а ее показатель всегда указывается на упаковке и обозначается единицей измерения К (кельвин). Чем ниже показатель, тем мягче свет лампы. Желтый оттенок лампы находится в пределах от 2700 до 3000 К, более прохладный тонн с голубым отливом – 5000–6000 К. Для рассады предпочтительней использовать лампы дневного света, цветовая температура которых находится в диапазоне 4000–4500 К.

Среди готовых вариантов для подсвечивания рекомендуем светильник 3 урожая ОЖЗ на основе трех люминесцентных ламп. Помимо светильников, в комплект входят стойки и панель, куда подвешиваются и вставляются лампы. Высота подъема регулируется с помощью встроенных крепежей, что весьма удобно. По словам производителей такие лампы создают освещенность в 10 000–15 000 люкс, благодаря которым вы сможете получить крепкую и здоровую рассаду даже при отсутствии солнца за окном.

Сегодня светодиодные лампы (LED) активно применяются в быту и на производстве. Многие признают светодиоды лучшим решением и для выращивания рассады на подоконнике. В них сочетаются два важных спектра для растения – красный и синий, в результате их соединения получается мягкий пурпурный оттенок. Такой свет может быть неприятен для нас, однако растение реагирует на него хорошо. Светодиодные лампы выделяют видимый свет и незначительное тепло, что позволяет размещать их на минимальном расстоянии от растения без нанесения ему вреда.

Светодиоды и фитолампы Биколор

Ценовой диапазон таких светильников различен, все зависит от качества сборки и мощности светодиодов. Однако даже дорогие подсветки быстро окупаются не только из-за высокой выдачи света до 6000 люксов, но и из-за экономии электроэнергии. К тому же, такие лампы легко монтировать и эксплуатировать, они практически не требуют никаких дополнительных приспособлений.

Фитолампы, созданные на основе светодиодов, предназначены для выращивания любых культур как в домашних условиях, так и в теплице. Как же не ошибиться с выбором фитолампы? В первую очередь, обращайте внимание на корпус светильника или так называемый радиатор. Он должен быть изготовлен из алюминия или другого надежного металлического сплава. Такая внешняя оболочка свидетельствует о высокой мощности лампы и качестве самого светильника. А вот выбирать фитолампы в пластмассовом обрамлении с мелкими прорезями не рекомендуется. В таких светильниках тепло будет собираться внутри защитного колпака, и в итоге осветительный прибор может перегореть и полностью выйти из строя.

Для домашнего пользования рекомендуем приобрести светодиодные светильники Биколор с цоколем Е27, который можно вставить в любой стандартный патрон. Благодаря защитной линзе, лампы имеют направленный спектр действия, распределяя пучок света строго на отведенный угол. Количество светодиодов может быть различным. Самым популярным вариантом считается фитолампа Биколор с 12 светодиодами, мощность каждой лампочки составляет 3 Вт. Девять лампочек данной фитолампы представлены в красном спектре с длиной волны 660 нм и три лампочки в синем спектре – 450 нм.

Номинальная мощность такого светильника – 36 Вт, на практике он потребляет всего 15–18 Вт, в зависимости от интенсивности освещения.

Для удобства крепления лампы рекомендуем использовать патрон с прищепкой на конце, которая позволяет зафиксировать светильник на кронштейне или на полке стеллажа. При помещении лампы в патрон, желательно, чтобы он был без абажура. Так все тепло в радиаторе будет уходить во внешнюю среду, а не собираться внутри, что крайне важно, дабы избежать перегрева. На 1,5 м подоконника советуем устанавливать две лампы Биколор .

Часто любители задают вопрос, как сделать подсветку для рассады? Конечно, мощные лампы или сложные конструкции лучше приобрести в специализированном магазине, а для небольшой оконной оранжереи можно сделать свой мини-светильник.

Распорный стеллаж для рассады

Альтернативой массивным лампам станет ленточная подсветка для рассады, сделанная своими руками. Для ее сборки вам понадобятся:

• светодиодные лампочки с красным и синим спектром;
• термопаста или термоклей;
• кусок алюминия, профили от мебели или любого другого подручного материала для основания;
• блок питания или драйвер;
• шнур и вилка.

Светодиодные лампочки крепим на основание, предварительно нанеся термопасту или термоклей, соединяем их между собой при помощи пайки и выводим к блоку питания с выключателем и вилкой. Полученную ленту можно закрепить любым удобным для вас способом – болтами, двойным скотчем или крепкими заклепками. Собранной в единую цепь системой можно пользоваться. Для мощного светового потока можно сделать нескольких светодиодных лент.

Вырастить рассаду на подоконнике несложно, однако порой не хватает места, чтобы комфортно разместить все растения. В этом случае целесообразно сооружать специальные стеллажи или устанавливать отдельные полки. С помощью таких конструкций вам удастся значительность сэкономить пространство и расположить всю рассаду в одном месте.

В качестве основы для стеллажа можно использовать любые устойчивые материалы, начиная от металлического уголка и заканчивая деревянными брусьями от старой мебели. Итоговая конструкция будет иметь П-образную форму. Соединяем каркас и полки при помощи саморезов или болтов. При использовании деревянных брусьев советуем сначала проделывать небольшие отверстия под болты сверлом диаметром 1 мм, а затем слегка расширить их более крупным сверлом 7–8 мм. Это поможет избежать растрескивания дерева . Длина и ширина стеллажа будет зависеть от размеров вашего оконного проема. Делайте не более 3 ярусов в высоту.

Стеллаж для рассады в домашних условиях

Над каждым ярусов устанавливается подсветка для рассады, которая не должна перекрывать естественное освещение на подоконнике. Учитывайте, что по мере роста растения будет изменяться интенсивность освещения, поэтому во время установки светильников следует предусмотреть цепочки с креплениями для смены высоты. На начальном этапе роста подсветка должна располагаться на расстоянии не меньше 10 см, а после образования семядолей – 25–35 см. Регулировка света позволит сформировать крепкое растение, нарастить зеленую массу с насыщенным цветом и предотвратить вытягивание рассады. А если вам кажется, что света недостаточно, советуем уложить светоотражающую фольгу.

При выборе подходящего светильника для подсвечивания отдавайте предпочтение люминесцентным или светодиодным линейным лампам (LED). Обращайте внимание на мощность лампочек, а также корпус светильника, который должен быть выполнен из алюминия. Такие лампы имеют изолированные светодиоды и не боятся влажного воздуха.

Улучшить освещение на подоконнике также помогут светоотражатели, которые устанавливаются за растением. В качестве светоотражателя могут использоваться абсолютно любые материалы, способные пропускать через себя свет и отражать его во внешнюю среду. Самым простым и бюджетным вариантом станет обычный ватман или листы белой бумаги. Усилить светоотражение способна и фольгированная бумага. Такие способы эффективны и занимают минимум пространства. Помните, светоотражатели способны увеличивать площадь рассеивания, но не интенсивность светового потока, особенно это ощущается в пасмурные дни или при выращивании рассады на северной стороне. Именно поэтому такие материалы необходимо применять вместе с фитолампами.

Помещений. Советы из статьи помогут как начинающим, так и опытным огородникам избежать гибели молодых растений в условиях короткого светового дня.

Нехватка света приводит к ослаблению растений: они вытягиваются, становятся чахлыми, листья приобретают не характерный бледный цвет, некоторые растения гибнут. Для рассады приемлем свет близкий к солнечному, благодаря которому в растениях происходит фотосинтез. избавит от лишних проблем.

Справка. Развитие толстого стебля у рассады происходит под действием лучей синей части спектра (их длина 400-500 нм). Фотосинтез и рост листьев происходит под действием лучей красной части спектра (их длина 600-700 нм).

Досвечивание на подоконнике без дополнительного освещения

Здоровые растения на окне

При размещении посадок на подоконнике важно учитывать следующее:

• размещение окон (южные, юго-западные и юго-восточные окна больше подходят для выращивания рассады, чем окна других направлений);
• температурный режим (при более высокой температуре в помещении сеянцам требуется большее количество света);
• время выращивания рассады (в феврале-марте подсвечивают в большинстве случаев все растения);
• ультрафиолетовый свет не проходит через оконные стекла, поэтому при пересадке в открытый грунт растения получают ожог листьев.

Таким образом, недостающее количество света для сеянцев на 100% невозможно решить выращиванием их на подоконнике : приходится организовывать искусственное освещение.

В вечернее время саженцы нуждаются в дополнительной подсветке

Разнообразие выпускаемых современными производителями видов светильников, их назначение и цена могут удовлетворить запросы любого покупателя. Отдавая предпочтение тому или иному виду важно учитывать ключевые характеристики освещения : длительность и уровень интенсивности. Попробуем разобраться.

Краткие советы по выбору и самостоятельному монтажу ламп

Натриевые

При подсвечивании любых по площади посевов доступным источником искусственного освещения являются натриевые лампы . Они обеспечивают стабильный поток света, создавая, таким образом, благоприятные условия для фотосинтеза. К достоинствам этих светильников относится их достаточно большой срок службы (до 24 000 часов) и безопасность для здоровья человека.

К недостаткам ламп можно отнести маленькое излучение (~8%) лучей синей части спектра и излишнюю громоздкость, из-за которой их используют чаще всего в промышленных теплицах.

Люминесцентные

Люминесцентные лампы считают самым доступным, а поэтому и самым распространенным типом освещения. Они достаточно долговечны (срок службы до 15 000 часов) и относительно безопасны для здоровья человека.

Использование люминисцентных светильников

Несомненным плюсом люминесцентных светильников являются их размеры. Среди недостатков отмечается малое содержание в спектральном составе красных лучей: требуется установка ламп этого вида в увеличенном количестве.

Индукционные светильники

Энергосберегающие или индукционные лампы – один из самых современных и приемлемых способов искусственного подсвечивания рассады. Их преимущество — в технологии изготовления, которая позволяет обеспечить растение необходимыми источниками света (дневным (ультрафиолетовым), теплым (красным) и холодным (синим)) и тепла (светильники нагреваются до 70°С).

Досветка светодиодами

или фитолампы купить на сегодняшний день не трудно. В магазинах их широкий выбор. Однако при покупке важно учитывать регламентированный диапазон волн синего спектра (460 нм) и красного (660 нм). Комбинируя спектры можно подобрать оптимальный режим подсвечивания для любого растения.

К несомненным положительным характеристикам LED и фитоламп относится их экономичность и наличие лучей требуемого спектра в чистом виде.

Кроме этого, изобретательные дачники имеют возможность собрать необходимую по размерам и иным характеристикам лампу своими руками, не уступающую по функциональности производственным аналогам, но по значительно меньшей стоимости.

Как сделать освещение в домашних условиях

Для этого нужно приобрести основу – специальные фитодиоды, блок питания (драйвер), кабель на три жилы с сечением не менее 0.75, цоколя и соединительную вилку . Собирается такое освещение достаточно просто: все составляющие соединяются в одну цепь при помощи паяльника, оголенные места изолируются.

Пример самостоятельно собранного осветительного прибора

Для увеличения эффективности подсветки целесообразно сделать небольшой фанерный короб в виде конуса, стенки которого покрывают обычно фольгой, металлическими пластинами или другими светоотражающими материалами. При установке такой подсветки нельзя пренебрегать правилами безопасности: попадание влаги на приборы или их опрокидывание может привести к короткому замыканию.

Важно также правильно рассчитать наилучшее расстояние между светильником и рассадой. Увеличение оптимального расстояния в 2 раза снижает освещенность в 4 раза. Применение различных отражателей уменьшает показатель плотности света на освещаемую поверхность.

Использование одного светильника для освещения большой поверхности не принесет пользы растениям. В этом случае потребность сеянцев в достаточном количестве света игнорируется, так как мероприятия проводятся исключительно с целью самоуспокоения.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео о том, как собрать самый дешевый светильник для подсветки рассады своими руками:

Заключение

Таким образом, искусственная подсветка на любой стадии развития и роста саженцев – немаловажная составляющая их качества и будущего урожая. Особенно большую роль она играет в периоды коротких зимних дней или при дефиците солнечных лучей в теплицах.

На чтение: 6 минут

Без рассады российскому садоводу-огороднику не обойтись. Климат в большинстве регионов таков, что теплолюбивые культуры в грунте вряд ли вырастишь.

Единственный способ дождаться спелых плодов или пышного цветения - вырастить дома рассаду. Не простое это занятие: нужно познавать новые технологии, экспериментировать с новыми сортами, накапливать собственный опыт.

Зачем нужно дополнительное освещение?

Производя посев семян зимой, дачники, по сути, идут против природы, ожидая, что растения будут крепкими к моменту высадки в теплицу или в грунт.

Короткими зимними днями не получится вырастить здоровые саженцы без дополнительного освещения

Нетрудно усвоить, как создать в помещении комфортную температуру, какими должны быть правила полива, но не всегда ладятся дела с . И хотя в марте-апреле солнце становится более щедрым, увеличивается световой день, для растений-южан ночь, длящаяся 13-14 часов, — против их природы .

Свет способствует процессу фотосинтеза, его дефицит приведет к болезням. Значит, нужно использовать дополнительные источники света в период раннего выращивания. Эффект будет разительный:

• продлится световой день;
• свет получит каждый росток, что предотвратит их вытягивание;
• молодые растения будут последовательно развиваться до состояния взрослых культур.

Способы подсветки в домашних условиях

У каждого человека, давно занимающегося выращиванием рассады, свои предпочтения. Известны два основных способа организации дополнительной подсветки: на подоконнике без ламп и с помощью различных типов светильников .

На подоконнике без применения ламп

Чтобы воспользоваться этим способом, потребуется невысокий картонный короб, у которого удалены верхняя и одна боковая части. Стенки оборачивают фольгой. Конструкцию устанавливают за рассадой. Солнечные лучи, проникая через оконное стекло, отражаются от фольги на растения и освещают их со всех сторон.

Здоровые томаты, выращенные на подоконнике

Этим экономичным способом могут воспользоваться практически все. Однако есть у него серьёзный недостаток: в пасмурные дни всходам не будет хватать света , фольга не сможет компенсировать этот дефицит. Выход один - воспользоваться лампами.

Совет. Если против окна, на подоконнике которого стоит рассада, находится уличный фонарь, необходимо на ночь закрывать окно фольгой. Иначе растения будут дезориентированы присутствием света в ненужное время. В дневные часы фольгу нужно убирать, не выключая светильника.

Когда нужна досветка?

Существует мнение, что нужда в усиленном свете возникает при появлении 2-3 настоящих листков, а до того росткам достаточно естественного освещения. Это не так. По мнению агрономов, формирующиеся проростки больше нуждаются в регулярном освещении, чем взрослые растения .

Для перцев, баклажанов, томатов световой день должен длиться 8-12 часов в день. Зеленым культурам достаточно 8-10 часов, туговсхожим (например, сельдерею) требуется 12-16 часов.

Не нужно размещать растения в темных местах

Если стоят погожие дни, дополнительная подсветка потребуется только утром и вечером, в пасмурную погоду нужно максимальное по времени освещение. Независимо от вида подсветки, лучшее место для рассады - южные окна .

Важно! Искусственный свет в полной мере не заменит солнечный, поэтому в погожие дни следует выносить всходы на балкон.

Как разместить светильники для досвечивания?

Возможно, что изначально при размещении приборов были допущены какие-то ошибки. Исправить их никогда не поздно. Изменить расстановку необходимо в таких случаях:

1. Листья растений покрываются следами ожогов. Значит, ближайший светильник находится слишком близко.
2. У рассады бледнеют листья и вытягиваются стебли. Причина в том, что источник света находится далеко.
3. Если применяется боковое освещение, стебли могут изогнуться в сторону лампы. Следует переместить светильник наверх.

Какой лампой досвечивать саженцы в домашних условиях?

Тщательно выбирайте осветительный прибор для подсветки саженцев

Желательно выбирать лампы для досвечивания молодых растений, учитывая несколько требований:

• Чтобы посадки хорошо росли, нужен конкретный цветовой спектр. Самые подходящие - приборы, отдающие красные или синие лучи. Под воздействием красно-оранжевого света семена быстрее прорастут, активизируются вегетация и цветение. Результат досвечивания фиолетово-синими лучами — увеличение роста клеток и появление коротких, сильных ростков.
• Нужно иметь в виду, что назначение выбранной лампы - давать нужное количество света, но не пересушивать и не перегревать воздух.
• Лучи прибора должны быть мягкими, не раздражающими всходы.
• Освещение должно быть равномерным, охватывающим самые дальние всходы.

Большой плюс, если в выбранном устройстве присутствует отражатель, это избавит дачника от необходимости мастерить его самому.

Люминесцентные

Это представители популярных ламп дневного света. Они привлекают дачников весьма демократическими ценами. Установить, снять, поменять их может человек без особых навыков. Еще одно достоинство — они не нагревают окружающий воздух .

Недостатки: малая мощность, а это значит, что придется покупать несколько таких устройств даже для небольшого подоконника, что чревато приличными расходами на электроэнергию.

Чтобы восполнить недостающий свет, необходимо использовать несколько люминесцентных светильников

Кроме того, в излучаемом спектре недостаточно красного цвета, из-за этого светильники придется ставить в 20-25 см от посадок и всё вокруг покрывать фольгой, чтобы сэкономить фотоны красного света.

Металлогалогеновые

Такой вид светильников является для саженцев хорошим заменителем весеннего солнца. Они отдают не только свет с преобладающим содержанием синей части спектра, но и ультрафиолет, помогающий росту и укреплению молодых растений. При установке следует соблюдать правило: чем больше мощность, тем выше лампа устанавливается. Это убережет почву от перегрева и пересыхания.

Такое устройство - не из дешёвых, но цена компенсируется долгим сроком эксплуатации. При выборе следует учитывать, что прибор подходит для освещения рассады только на ранней стадии развития, с наступлением периода цветения и плодоношения его отключают. Еще один существенный недостаток — некоторые модели могут взорваться при попадании на них воды.

Светодиодные

Их преимущества:

• лампа не накаливается, поэтому есть возможность разместить её на малом расстоянии от растений;
• спектр освещения прибора составляют синие и красные светодиодные лампочки, при выращивании это действует наилучшим образом;
• отсутствие инфракрасного излучения;
• устройства безопасны: даже если на них попадают водяные брызги, никаких поломок и температурных перепадов не произойдет.

Недостаток один: высокая стоимость, не каждому дачнику они по карману.

На заметку. не позволит пересушить и перегреть растения. Не появится излишняя тепловая влажность — причина грибковых заболеваний.

Фитолампы

Этот вид светодиодных ламп популярен среди садоводов и огородников. Их ценят за несколько качеств:

• экономное потребление электроэнергии;
• низкую теплоотдачу, не влияющую на температурный режим;
• экологическую чистоту: они не излучают вредного ультрафиолета;
• оптимальное соотношение красного и синего спектра.

Такое освещение отлично подойдет молодым растениям

К минусам можно отнести их дороговизну. Однако за счёт долгой эксплуатации, экономии электричества и высоких урожаев стоимость ламп быстро окупается.

Натриевые

Плюсы этой серии:

• Невысокая цена. Есть модели подороже, в которые встроены удобные зеркальные отражатели, направляющие световой пучок в любую сторону;
• Регулирует содержание нужных спектров в световом потоке;
• Излучение этих ламп - теплое, желто-оранжевое, безопасное для человека;
• Долговечные.

Недостатки:

• Громоздкие за счет крупных колб, подходят не ко всем подоконникам;
• Сложные в монтаже. Чтобы их подключить, потребуются дроссель и импульсно-зажигательные устройства;
• Неэкономное потребление электричества.

Важно! Для досвечивания растений обычные лампы накаливания не годятся. Они обладают недостаточным спектром излучения, поэтому даже при большой мощности не дадут нужного количества света. Кроме того, эти лампы имеют свойство сильно нагреваться, ростки могут сгореть.

Как правильно?

Чтобы дополнительное освещение молодых культур принесло ожидаемый результат, нужно придерживаться нескольких правил.

1. Источники света не устанавливать близко к кустам, чтобы не перегреть их. Рекомендуемая высота - полтора метра. Если прибор излучает холодный свет, расстояние можно сократить до полуметра.
2. Всходы, расположенные плотными группами, лучше освещать компактными люминесцентными светильниками; на стеллажах и подоконниках - компактными, но мощными приборами.
3. Чтобы определить нужное расстояние между саженцами и светильником, нужно вытянуть руку под падающий свет: если тепло хорошо ощущается, лучше прибор закрепить выше.
4. Чтобы понять, достаточно ли установлено световых приборов, следует включить еще один: если света прибавилось, значит, нужна дополнительная подсветка.

Полезное видео

Предлагаем к просмотру информативного видео о тонкостях и нюансах досветки рассады:

Таким образом, чтобы дополнительное освещение рассады давало нужный результат, необходимо выполнять все условия — от выбора места для растений до размещения грамотно выбранных источников света.

← Вернуться