Здравствуйте, дорогие читатели и почитатели сайта Радиосхемы ! Сегодня хочу рассказать Вам о небольшой переделке своего настольного светильника. Когда-то купленный мною люминесцентный светильник работал долго и счастливо, но пришёл и его черёд отправится в мир иной. Стала плохо включаться лампа и начала еле заметно мерцать, что очень сильно раздражало. Больше всего мерцание было заметно боковым (периферийным) зрением.
И тут достался мне на халяву кусок светодиодной полоски на алюминиевом основании. При примерке оказалось, что по длине он подходит как родной. Было решено провести модернизацию.
С полоски выпаял все резисторы и вместо них запаял дополнительные светодиоды, для улучшения светоотдачи лампы. Саму полоску разрезал на три части и соединил их последовательно, теми же светодиодами. Далее укрепил всё это на радиаторе, в качестве которого использовал кусок алюминиевой мебельной направляющей (от раздвижных дверей купе), с помощью термопасты и суперклея. Сам радиатор закрепил в корпусе на термоклей.
Схема источника питания для LED
Осталось сделать драйвер. Не долго думая, решил взять блок питания (БП) от обыкновенной энергосберегайки, коих поднакопилось приличная кучка. В БП необходимо сделать некоторые доработки, что бы к нему можно было подключать светодиоды. Об этом очень много написано в интернете, поэтому не буду сильно вдаваться в подробности, и приведу только схемы, первые попавшиеся в гугле. Необходимо выкинуть цепь, обведённую пунктиром, и замкнуть оставшиеся выводы меж собой.
Далее всё как обычно: мотаем дополнительную обмотку на трансформатор, паяем туда диодный мост из «шустрых» диодов и конденсатор. В итоге получается очень компактный и достаточно мощный БП (примерно такой мощности, которая указана на лампе, из которой был извлечён БП) практически из ничего.
В итоге получилось оживить пациента и заставить его светить с новыми силами. Единственный обнаруженный минус сей доработки, заключается в том, что из-за применения нового БП, масса которого намного меньше, чем старый дроссель, не много ухудшилась устойчивость, при больших изгибах держателя лампы. Но зато, светильник теперь не боится падений, так как разбиваться теперь там просто нечему и плюс ко всему стал экологически безопасней, так как не содержит ртутьсодержащей лампы.
Часто, при ремонте помещений, выбрасываются совершенно нормальные по внешнему виду, но не работающие настенно-потолочные светильники с люминесцентными лампами. Хозяин зачастую говорит: «Все старье выбросить, потому что купим новые — светодиодные!» Человек просто не в теме и не знает, что нужно всего-то немного модернизировать схему, установить светодиодные лампы Т8 с цоколем G-13 и спокойно пользоваться не покупая новые светильники, которые вместе с выброшенными обойдутся значительно дороже.
Основные моменты выбора любых светодиодных ламп смотри .
Конструктивные особенности.
Для начала следует понять, что представляют собой такие лампы.
С виду, полностью повторяют форму обычных люминесцентных ламп, которые годами использовались в большинстве общественных и административных зданий. Естественно внутри у них, как и у других светодиодных ламп, имеется , а форма корпуса (трубка) обусловлена сферой применения, в данном случае — прямая замена устаревших люминесцентных ламп.
Корпус светодиодной лампы Т8 бывает двух видов:
- Цельная матовая или прозрачная поликарбонатная трубка Ø 26 мм;
- Тыльная половина трубки сделана из и выполняет роль радиатора, лицевая — это рассеиватель из поликарбоната.
Рассеиватели для светодиодной лампы Т8 выпускаются как прозрачными, так и матовыми. Здесь надо отметить что, по личным ощущениям, не высоко расположенные растровые светильники со светодиодными лампами Т8, имеющими прозрачный отражатель, немного слепят и такие лампы я лично ставил бы в закрытые светильники. С другой стороны, матовый рассеиватель «съедает» часть светового потока и при покупке это надо учесть.
В качестве излучателя света применяется светодиодная линейка.
Важно! Некоторые лампы имеют поворотный, с храповым механизмом, цоколь, видимо для возможности лучшей ориентации направления светового потока и при установке светодиодной лампы Т8 нужно будет проследить правильное расположение контактов лампы в патроне. ИМХО продуманная штука, удобно.
Длина трубок свтодиодных ламп Т8 с цоколем G-13 соответствует стандартным размерам: 600, 900, 1200, 1500 мм.
Наиболее востребованными являются светодиодные лампы длиной 600 и 1200 мм, так как являются заменой люминесцентных ламп мощностью 18-20 Вт и 36-40 Вт применяемые в самых распространенных светильниках.
Световой поток светодиодных ламп Т8 несколько ниже чем у люминесцентных ламп, но у вторых этот показатель падает в течение срока эксплуатации чего практически нельзя сказать о светодиодных лампах. Например, известная фирма Osram заявляет, что при сроке службы 30000 ч. спад светового потока составит 0,7.
Преимущества.
Как всегда срок службы светодиодных ламп заявляется производителями 30000 часов и более, но все зависит от производителей драйверов и светодиодов.
В целом, замена люминесцентных ламп на светодиодные лампы Т8 имеет под собой целый ряд положительных моментов:
- Безопасная и быстрая замена люминесцентных ламп на светодиодные.
- Не требуется обслуживание, кроме периодической протирки от пыли или грязи.
- Экономия электроэнергии до 65% по сравнению с люминесцентными лампами на стандартных ПРА;
- Длительный заявленный срок службы до 50000 ч. (обычно 30000 ч.);
- Отсутствие мерцания. Можно использовать в детских дошкольных учреждениях;
- Высокий индекс цветопередачи Ra>80%. Важно для фото- и видеосъемки;
- Не содержат ртути и соответствуют стандарту RoHS;
- Как у всех светодиодных ламп широкий диапазон рабочего напряжения 110-240В / 50-60Гц.
Недостатки.
Практически нет, но некоторые премиум модели ламп дороговаты.
Погнавшись за дешевизной, можно нарваться на некачественный продукт.
Подключение.
Первым делом при модернизации, нужно отключить подачу электропитания на светильник, а в идеале вообще снять его.
Вторым важным моментом является ознакомление с инструкцией и схемой подключения, которая находится либо внутри упаковки, либо нарисована на ней.
- Подключение без модернизации светильника. Некоторые светодиодные лампы Т8 предназначены для подключения с электромагнитными ПРА (выкручивается только стартер), причем работа с электронными ПРА чаще всего не допускается, но уже есть и такие.
- Другие подключаются напрямую к сети 220 В. В этом случае из схемы светильника исключаются как ПРА, так и стартер, а к лампам просто подводится 220 В. Здесь возможно понадобятся дополнительные провода или как-то срастить старые (смотря какая ситуация).
Вот типичная схема подключения светодиодных ламп Т8 в светильнике. Количество ламп большого значения не имеет.
И в конце как всегда нашел в сети короткое видео, в котором довольно просто и наглядно, очень по-дилетантски показано устройство и подключение светодиодной лампы Т8.
Благодаря миниатюрным размерам светодиодов, инженеры научились создавать светильники самой разной конструкции, в том числе повторять форму люминесцентных и галогенных ламп. Не стали исключением и трубчатые люминесцентные лампы типа Т8 с цоколем G13. Их можно без особых усилий заменить аналогичной по форме трубкой со светодиодами, в значительной мере улучшив оптико-энергетические характеристики существующего светильника.
А нужно ли менять люминесцентные лампочки на LED-лампы?
На сегодняшний день можно уверенно сказать, что LED-лампочки любого форм-фактора практически по всем показателям превосходят люминесцентные аналоги. Причём светодиодные технологии продолжают прогрессировать, а значит, изделия на их основе будут ещё более совершенными в будущем. В подтверждение сказанного ниже приведена сравнительная характеристика двух видов трубчатых ламп.
Люминесцентные лампы Т8:
- наработка на отказ составляет порядка 2000 ч. и зависит от количества включений, но не более 2000 циклов;
- свет распространяется во все стороны, в связи с чем они нуждаются в отражателе;
- постепенное увеличение яркости в момент включения;
- пускорегулирующий аппарат (ПРА) служит источником сетевых помех;
- деградация защитного слоя со снижением светового потока на 30%;
- стеклянная колба и пары ртути внутри неё требуют бережного отношения и утилизации.
Светодиодные лампы Т8:
Кроме того, светодиодные лампы Т8 обладают вдвое большей светоотдачей при равном энергопотреблении, реже выходят из строя и имеют гарантию от производителя. Возможность размещения внутри колбы разного количества светодиодов позволяет добиться оптимального уровня освещённости. Это означает, что взамен люминесцентной лампы Т8-G13-600 мм на 18 Вт можно установить светодиодную лампу такой же длины на 9, 18 или 24 Вт.
Сокращение Т8 указывает на диаметр стеклянной трубки (8/8 дюйма или 2,54 см), а G13 – это тип цоколя, указывающий на расстояние между штырьками в мм.
Взвесив все «За» и «Против», можно сделать вывод, что переделка люминесцентного светильника под светодиодную лампочку полностью оправдана, как с технической, так и с экономической точки зрения.
Схемы подключения
Прежде чем перейти к модернизации светильника с заменой люминесцентных ламп Т8 на светодиодные, сначала нужно как следует разобраться со схемами. Все люминесцентные светильники подключаются по одному из двух вариантов:
В растровых потолочных светильниках 4 люминесцентных трубки подключаются к 2 ЭПРА, каждый из которых обеспечивает работу двух ламп или к комбинированному ПРА, включающему 4 стартера, 2 дросселя и 1 конденсатор.
Схема подключения светодиодной лампы Т8 не содержит никаких дополнительных элементов (Рис.3). 
Стабилизированный блок питания (драйвер) светодиодов, уже встроен внутри корпуса. Вместе с ним под стеклянным или пластиковым рассеивателем находится печатная плата со светодиодами, закреплённая на алюминиевом радиаторе. Напряжение питания 220В может поступать на драйвер через штырьки цоколя, как с одной стороны (обычно на изделиях украинского производства), так и с обеих сторон. В первом случае штырьки, расположенные с другой стороны, выполняют функцию крепежа. Во втором случае с каждой стороны может быть задействован 1 или 2 штырька. Поэтому прежде чем модифицировать светильник, нужно внимательно изучить схему подключения, приведенную на корпусе LED-лампы или в документации к ней.
Наиболее распространенными являются светодиодные лампы Т8 с подведением фазы и ноля с разных сторон, поэтому переделка светильника будет рассмотрена именно на таком варианте.
Что нужно переделать?
Внимательно посмотрев на схемы, даже неопытному электрику станет понятно, как подключить светодиодную лампу вместо люминесцентной. В светильнике с ПРА нужно выполнить следующие действия:
- Отключить защитный автомат и убедиться в отсутствии напряжения.
- Снять защитную крышку, получив доступ к элементам схемы.
- Из электрической цепи исключить конденсатор, дроссель, стартер.
- Отделить провода, идущие к клеммам патронов и подключить их напрямую к фазному и нулевому проводу.
- Остальные провода можно удалить или заизолировать.
- Вставить лампу Т8 G13 со светодиодами и произвести пробное включение.
Контакты в виде штырьков для подключения светодиодной лампы Т8 отмечены на её цоколе символами «L» и «N».
Переделать люминесцентный светильник с электронным балластом ещё проще. Для этого достаточно выпаять или перекусить кусачками провода, идущие к балласту и выходящие из него. Затем фазовый и нулевой провод соединить с проводами левого и правого патронов светильника. Место соединения заизолировать, вставить LED-лампу и подать напряжение питания.
Намного проще выполнить установку и подключение светодиодной лампы Т8 в фирменных светильниках Philips. Нидерландская компания максимально упростила задачу своим потребителям. Чтобы установить светодиодную лампу длиной 600 мм, 900 мм, 1200 мм или 1500 мм, нужно будет выкрутить стартер, а на его место вкрутить заглушку, которая поставляется в комплекте. Разбирать корпус светильника и демонтировать дроссель в этом случае не нужно.
При выборе светодиодной лампы Т8 G13 стоит обращать внимание на исполнение цоколя. Он может быть поворотным или иметь жёсткое соединение с корпусом. Наиболее универсальными принято считать модели с поворотным цоколем. Их можно вкрутить в любой переделанный светильник, как с вертикальными, так и с горизонтальными прорезями в патроне. А ещё, регулируя угол наклона лампы, можно изменить направление светового потока.
Не редко в интернете встречаются негативные отзывы о том, что срок службы светодиодных ламп Т8 намного меньше заявленного. Как правило, такие комментарии оставляют люди, купившие китайский «no name» по цене люминесцентной лампы. Естественно качество светодиодов и драйвера не дадут ей проработать даже одного года.
Читайте так же
Переделать люминесцентный светильник на светодиодный светильник можно без особого труда любому электрику. Светодиодное освещение дает большое сокращение потребление электроэнергии и увеличивает ресурс работы светильника с 10000 до 50000 – 100000 часов.
Нужно учитывать, что светодиоды работают при очень низких температурах окружающей среди, также работают при больших скачках напряжения. Люминесцентные светильники при пуске с помощью дросселей плохо работают при температурах ниже нуля.
Для переделки светильника нужна длиной 2 метра напряжением 12 или 24 В., блок питания (драйвер) на напряжение 220 В, 8 креплений (смотри рисунок) и 8 креплений по металлу, соединительные монтажные провода сечением 0,25 мм 2 , пластмассовые планки длиной 2 м и шириной 1,5 см (Рис 1).
Сперва нужно снять люминесцентный светильник с потолка. Затем разобрать его, сняв с него рефлектор, лампы, крепление ламп, дросселя, стартер или электронную начинку оставив только корпус светильника (Рис 3).
Светодиодную ленту разрезаем на четыре части в определенных местах разреза, длиной меньше за длину светильника. Соединяем их последовательно, и подключаем к низкой стороне блока питания. Подключаем блок питания на 220 В и проверяем работоспособность схемы.
С помощью креплений закрепляем 8 хомутов для крепления светодиодных планок, как показано на рисунке 4. Со светодиодных лент снимаем с тыльной стороны защитную пленку и наклеиваем на пластмассовые планки такой же длины. Закрепляем планки с помощью хомутов до основания светильника. Также крепим между ними (драйвер) сняв с его обратной стороны защитную ленту (Рис 5).
Дождался своей очереди на переделку и вот этот кухонный потолочный светильник. Недавно в ванной сменил энергосберегающие лампы на светодиоды , а теперь нужно и на кухне переделать люстру. В этом светильнике установлено две энерголампы с цоколем E27, соответственно вместо них нужно будет запихнуть сюда два комплекта драйверов и светодиодов. Сложность в том, что вся эта светодиодная техника просто обожает греться и греть всё вокруг себя:-) А учитывая то, что светильник потолочный и соответственно плохо проветривается из-за стеклянной полусферы, то велика вероятность что светодиоды будут перегреваться, ибо свет на кухне иногда горит часами. Поэтому сразу отказался от установки светодиодов на стальное основание светильника, хотя оно почти в два раза больше тех что в ванной, но уж очень тонкое, почти как пивная банка.
Выкручиваем энергосберегающие лампы, отсоединяем сетевые провода от потолочной клеммы и снимаем основание светильника с потолка, отвернув три самореза.
На роль пассивного радиатора, решил приспособить лист дюрали толщиной примерно 2,5мм. Избавляемся от патронов и замеряем диаметр основания светильника.
В моём случае, диаметр блина получится примерно 33см. Отбиваем циркулем круг на листе алюминия, после чего, электролобзиком с пилкой по металлу, выпиливаем будущую площадку под светодиоды. Выпиленный пятак зачищаем наждачками и избавляемся от заусенцев на кромках.
Далее нам нужно перенести на него метки, для равномерной установки светодиодов на свои места. Чтобы равномерно распределялось тепло по металлу, да свет светил не абы как. Я использовал для этого бумажный трафарет, над которым корпел почти час. Вы же можете забить на этот пункт и приклеить светодиоды на авось, лишь бы они не кучковались на алюминиевом листе. Один хрен, вся эта красота не будет видна за абажуром.
Решил осветлить лицевую поверхность радиатора. Поэтому намотал на картонку несколько слоёв бумажного скотча, как бы складывая его в стопку, а затем вырубил эти кругляки самодельным пробойником (кусок трубы с заточенным торцом) и приклеил их на ранее нанесённые отметины.
После покраски радиатора белой краской, отклеиваем кругляки из скотча и обезжириваем обнажившиеся площадки какой либо химией, спирт, водка, растворитель, ацетон и тд.
Радиатор готов к наклеиванию светодиодов, но перед этим обязательно прозваниваем их тестером, так как иногда попадаются не рабочие (бракованные). Так же выпрямляем ножки светодиодов, ибо изначально они прижаты ближе к подошве светодиода.
Приклеивать старался так, чтобы затем подключать их последовательно. В последствии будет видно что с одним светодиодом я всё же облажался, ибо приклеил его не той стороной и провода к нему пришлось тянуть окольными путями:-)
После суточной сушки, приступаем к спаиванию всех светодиодов в цепи. Схема подключения такая же как и в этом самодельном светильнике , разве что драйверов здесь два, да и лампочек на одну больше в каждой цепи, ибо один из драйверов не хотел стартовать с 10-ю светодиодами ().
Как только закончили плести паутину, подключаем драйвера и делаем тестовое включение нашего прожектора. В моём случае, за час непрерывной работы, пластина стала чуть тёплой. Правда тест не совсем корректный, так как светодиоды смотрят вверх, да к тому же не прикрыты стеклянным куполом. Но в любом случае, такой большой радиатор прекрасно справляется со своей задачей. Кстати не советую смотреть на включённые яркие светодиоды, не защитив глаза какими либо очками, так как свет настолько яркий что после него, в глазах ещё долго держатся тёмные пятна гороха. Даже фотоаппараты не хорошо себя чувствуют, если сфокусироваться на светодиодах. Подозреваю что такой стресс для глаз, остроты зрению явно не прибавляет:-)
После тестов, отпаиваем драйвера и положив их в центр прожектора, делаем метки на радиаторе. После чего, сверлим отверстия для нейлоновых стяжек, клеммной колодки и подвода сетевого провода. Не помешает снять фаски большим сверлом, чтобы ничего не перетиралось и прорезалось.
Вырезаем круглый изолятор из какого либо пластика, идеалом был бы текстолит, но что-то у себя я его не нашёл. Подкладываем под колодку, которую прикручиваем винтом, а затем притягиваем удавками сами драйвера. В завершение, паяем и зажимаем провода на свои места.
Как то вот так выглядит всё это безобразие с противоположной стороны (фото ниже).
Чтобы прикрепить радиатор к основанию светильника, пришлось просверлить ещё три отверстия по периметру, а затем тупо подвесить его на проволоке (фотка ниже). Хотя разумнее было бы жёстко прикрутить его через большие шайбы, чтобы отдавать тепло ещё и основанию светильника.
Собственно вот и ещё один светильник поставлен на счётчик, в ожидании его полного выгорания или перегорания какого либо светодиода. Изначально в нём стояли две тёплые энергосберегающие лампы на 23Вт каждая, сейчас же светит 44 светодиода тёплого свечения. Общая мощность этого светильника с двумя драйверами сейчас составляет примерно 27Вт. На глаз, разницы в яркости я не заметил, всяких хитроумных люксометров пока у меня нет, но датчик мобильника с расстояния 170см показывает практически одинаковые значения, разве что на несколько пунктов меньше (фото выше). В общем, то что эти самодельные светильники светят ярко и потребляют мало, это конечно большой плюс. Но в данный момент, меня больше волнует не экономия электроэнергии, а то, как долго прослужат эти гирлянды, так как в последнее время хочется постепенно слезть с этой дорогой энергосберегающей иглы:-)
Ниже перечислил некоторые составляющие с Али, для сборки аналогичного светильника.