Дельта реки Ориноко - одно из самых живописных мест на территории Южной Америки. За неземную красоту этих мест Христофор Колумб, исследовавший Новый Свет в конце XV столетия, назвал Ориноко «райской рекой».
Дельта этой реки занимает огромную площадь - около 25 тысяч квадратных километров, уступая лишь таким водным гигантам, как Ганг, Амазонка, Лена, Миссисипи. Благодаря невероятно богатому и красочному растительному и животному миру дельта Ориноко производит не менее сильное впечатление, чем такие красивейшие места планеты, как Цветные скалы Китая, Море Звезд (Мальдивы), турецкая Каппадокия или пляжи Белой Гавани в Австралии.
Большая часть реки протекает по территории Венесуэлы. Хотя исследования Ориноко начались достаточно давно (еще в XVI столетии испанские конкистадоры посещали эти места в поисках мифического Эльдорадо), долгое время оставалось неизвестным, откуда берет начало эта грандиозная водная артерия. Лишь в 50-х годах прошлого века удалось установить, что ее исток находится вблизи горы Дельгадо Чальбауд, на границе Венесуэлы с Бразилией.
Примечательно, что большинство рек в дельте Ориноко отличаются необычным цветом воды. В зависимости от состава донной почвы и особенностей береговой растительности, цвет воды варьируется от светло-желтого, почти белого, до темно-кофейного и даже чернильно-черного. При этом отмечается странная закономерность: чем светлее цвет воды, тем большее количество разнообразных насекомых и водных животных обитает в реке и прибрежной зоне.
Одно из самых примечательных растений, произрастающих по берегам реки, - пальма Мориче. Из высоких (до 30 метров) ровных стволов пальм местные жители изготавливают целлюлозу, используют их при строительстве хижин, а сердцевину употребляют в пищу.
Наибольший интерес у туристов вызывают многочисленные национальные парки, расположенные вблизи Ориноко: Эль-Авила, Ла-Мукуй, Энри-Питтье, Лос-Невадос и другие. В них водится невероятное множество видов птиц и животных, в том числе ибисы, фламинго, ястребы, попугаи, ягуары, пумы, самые крупные змеи планеты - анаконды и даже вымирающий вид рептилий - крокодилы Ориноко. В течение многих лет эти рептилии нещадно истреблялись браконьерами ради красивой шкуры. В настоящее время осталось не более 250 особей, вид занесен в Красную книгу.
Особенно популярен Национальный парк Сьерра-Невада, где можно не только полюбоваться красотами природы, но и полетать на дельта- или параплане, а также взять уроки скалолазания.
Одна из главных достопримечательностей этих мест - Черепаховая гора. Согласно местным легендам, именно у подножия этого загадочного холма зародилась Вселенная. Аборигены считают эту гору священной. Прикасаться к ее поверхности, а тем более подниматься на гору строжайше запрещено - можно только издали полюбоваться этим природным чудом.
Не только красота природы, но и возможность окунуться в удивительный мир не развращенных цивилизацией самобытных индейских племен привлекает туристов на побережье Ориноко. Большинство коренных обитателей Венесуэлы проживают по берегам реки. Это индейцы таких немногочисленных племен, как гуаячо, гуахиро, тамануки, яномами, яруро и другие.
Реки на карте
Пожалуй, самый известный народ, населяющий эти места, - индейцы Варао, практически всю жизнь проводящие на воде. Они живут в хижинах, обустроенных на сваях прямо над водой, их основным способом передвижения и в наши дни остается каноэ. Даже название племени - «Варао» - в переводе означает «человек в лодке». Индейцы племени очень дружелюбны, посетителям селения на воде покажут традиционные предметы быта, познакомят с обычаями и культурой племени, угостят блюдами местной кухни. Невероятной популярностью у туристов пользуются каноэ-туры в сопровождении проводников-варао, организовывающих экскурсии по джунглям, а также охоту на пираний.
Климат на побережье Ориноко влажный и жаркий. Среднегодовая температура около 25-26°, очень часто идут дожди. Самые сухие месяцы в году - январь, февраль, март. Именно на этот период рекомендуется планировать путешествие в дельту Ориноко.
Штат Гуаяна известен «столовыми» горами и заболоченными джунглями бассейна реки Ориноко. Дельта Ориноко занимает территорию примерно 41.000 кв. км и является второй по величине в Южной Америке после Амазонки.
Примечательно, что все реки в дельте Ориноко разноцветные. Цвет воды может варьироваться от светло-серого и бледно-желтого (так называемые, белые реки) до темно-кофейного и даже чернильного (черные реки). Это зависит от компонентов почвы на дне, береговой растительности, времени года, климата и многих других факторов.
Интересно, что вокруг черных рек почти нет москитов, и в их водах не водятся кайманы. Белые же реки наоборот кишат живностью и насекомых здесь несметное количество. Цветовой контраст особенно заметен в месте слияния двух рек или в месте впадения притока в основное русло. Воды двух цветов смешиваются не сразу, а некоторое время текут параллельно, как, например, в месте впадения реки Карони в Ориноко. Пойма рек Ориноко и Апуре вместе с их наиболее крупными притоками образует обширную область причудливой мозаики медленных, петляющих рек и ручьев, пойменных болот, болотистых лесов, пресных озер и затопленного саваннового леса. Когда Ориноко достигает побережья, основное полноводное русло реки разделяется на сложную разветвленную сеть более мелких рукавов с бесчисленными островами.
Украшают сельву Ориноко произрастающие здесь пальмы Мориче, чьи прямые и стройные стволы достигают 30 метров (их сердцевину употребляют в пищу). В дельте и пойме Ориноко водится множество птиц, их здесь более 100 колоний. В регионе гнездится большое количество алых ибисов, древесных аистов, бразильских ябиру, различных видов цапель и уток. Птичий мир саванны также своеобразен, здесь встречаются тинаму, бразильская кариама и богатое разнообразие мелких певчих птиц и попугаев, а также многочисленных хищников: ястребов, соколов, коршунов, соколов и грифов.
В саванне часто встречается белохвостый олень и многочисленные хищники из семейства кошачьих: кугуар, оцелот и ягуар. В сельве Ориноко также обитает множество разновидностей обезьян, среди которых выделяются обезьяны-ревуны. Их пронзительные вопли слышны на расстоянии до 7 км. В пресноводных озерах и реках дельты обитает множество разнообразных существ, в том числе пираньи, кайманы и крупнейшая в мире змея - анаконда.
На берегах многочисленных притоков Ориноко проживают индейцы Варао, в переводе с местного наречия «люди на каноэ». Они занимаются в основном рыболовством и многие из них не знают испанского языка. Варао - искусные ремесленники, прославились плетеными изделиями, резьбой по дереву, а особенно деревянными фигурками, вырезанными из дерева бальса. Его древесина очень легка по весу и проста в обработке, челноки из бальсы отлично держатся на воде. Гамаки, сплетенные индейцами Варао из волокна пальмовых листьев, очень популярны среди венесуэльцев.
Добраться до эко отелей дельты Ориноко можно следующим образом: на самолете от Каракаса, Гран Роке (архипелаг Лос Рокес) или о. Маргарита до аэропорта города Матурин, а затем на скоростном катере.
Климат
Климат в дельте Ориноко тропический влажный. Средняя температура воздуха колеблется в районе +26 - 27 С в течение всего года, при этом ночи здесь бывают иногда довольно прохладными. Сезон дождей продолжается с апреля по ноябрь, и в этот период река становится наиболее полноводной, затопляются некоторые дороги на суше. Сухой сезон длится с ноября по март.
| ДЕЛЬТА ОРИНОКО | ЯНВ | ФЕВ | МАР | АПР | МАЙ | ИЮН | ИЮЛ | АВГ | СЕН | ОКТ | НОЯ | ДЕК |
| Темп. воздуха, С | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 25 |
| Осадки, мм | 58 | 33 | 24 | 37 | 100 | 208 | 215 | 177 | 131 | 107 | 135 | 111 |
Река Ориноко в Южной Америке — это первая открытая река Нового Света. Когда в 1498 году Христофор Колумб увидел устье реки Ориноко, он был настолько поражен красотой здешних мест, что решил будто это одна из четырех райских рек. Индейцы Варао встретили мореплавателей дружелюбно. Но традиция индейцев носить украшения из золота сыграла с ними злую шутку. Конкистадоры, гонимые золотой лихорадкой и мечтами о золотом городе Ельдорадо, продвигались все глубже по течению реки уничтожая все на своем пути. Но мифического золотого города им найти так и не удалось.
Индейцы Варао до сих пор живут в дельте реки Ориноко. Их численность становит всего 20 тыс человек.
Варао переводится как «люди лодки», что связано с их образом жизни. Больше фото .
Длина реки: 2736 километров.
Площадь бассейна водосбора: 1 086 000 км. кв.
Где протекает: река Ориноко берет начало возле горы Дельгадо Чальбауд на территории Венесуэлы недалеко от границы с Бразилией. От истока река течет по широкой дуге огибая Гвианское нагорье. Река меняет направление своего течения с юго-западного на западное, затем течет на север и, наконец, уже при впадении в Атлантический океан — на северо-восток. Истоки Ориноко оставались не исследованными вплоть до середины ХХ-го века. Отчасти, это из-за затопленных лесов, притоков, быстрин и водопадов, что очень затрудняло доступ исследователей к этим местам. До сегодняшнего дня только две экспедиции побывали там. Индейцы рассказывают, что несколько маленьких племен до сих пор живут у истоков Ориноко. Они добывают себе пищу исключительно собирательством и охотой и избегают любых контактов с внешним миром.
Дальше по течению Ориноко образует границу между Венесуэлой и Колумбией. Во время сухого сезона вода отступает и можно увидеть древние рисунки, возраст которых составляет три тысячи лет. Нарисованны они индейцами из племени Араваков. Еще ниже по течению река разливается по широкой равнине, называемой здесь Ляносом. В этих равнинах заключен смысл жизни лянеросов – венесуэльских ковбоев. Здесь они занимаются разведением крупного рогатого скота. Лянеросы представляют собой потомков конкистадоров, негров рабов и охоников индейцев, некогда заселявших эти земли. У города Сьюдад-Боливар река сужается, после чего снова течет по широкой долине. Ориноко является судоходной от дельты вплоть до Сьюдад-Боливара.
В низовьях Ориноко разветвляется на много рукавов и впадая в Атлантический океан образуя большую дельту площадью 41 000 км. кв.
Режим реки: Ориноко питается в основном за счет сезонных (преимущественно летних) дождей, что вызывает неравномерный расход воды. Во время летних паводков ширина реки может достигать 22 км, а глубина — 100 метров. Во время сухого сезона мелкие притоки реки превращаются в цепочку стоячих озер. Средний расход воды — 33 000 м3/с (колеблется в зависимости от сезона в пределах 5-55 тыс. м3/с.). Особенностью реки есть естественный канал связывающий Ориноко и Амазонку – это река Касикьяре, которая сначала ответвляется от Ориноко, а потом впадает в Риу-Негру (один из притоков Амазонки). Большая часть венесуэльских рек являются притоками Ориноко.
Главные притоки: Вентуари, Каура, Карони – правые притоки; Гуавьяре, Вичада, Мета, Араука, Апуре – левые притоки. На одной из его приток, реке Чурун, находится самый высокий в мире водопад – Анхель .
Биологические ресурсы: в реке водятся амазонские дельфины и самый редкий в мире вид крокодилов – оринокский крокодил, на берегах можно встретить больших грызунов капибаров.
Смотрите видео ролик: «Дикая природа Венесуэлы. Где то в долинах Ориноко»
В сумерках наша лодка медленно плыла среди мангровых зарослей. Вдруг в мутной реке что-то блеснуло « Свети ему прямо в глаза» скомандовал проводник и уже через секунду держал в руках оцепеневшего от яркого света фонаря каймана.
Ночное сафари на крокодилов, любимое развлечение для немногочисленных туристов, которым довелось побывать в джунглях Дельты реки Ориноко. Те смельчаки, которым посчастливилось добраться до этого богом забытого места, попадают в девственный уголок дикой природы, где до сих пор ритм жизни такой же, как и тысячи лет назад. Дельта представляет собой сложную, переплетенную систему водных потоков, разлившихся в густых джунглях Венесуэлы у берега Атлантического океана. Дельта имеет статус уникального заповедника. Она разветвляется на 60 каналов и 40 притоков. Мутные воды Ориноко образуют поросшие джунглями острова, болота, мангровые леса и лагуны на территории площадью 41 тыс. км². Джунгли населяют тысячи диких животные, а разнообразие птиц и экзотический растений поразит воображение самых искушенных натуралистов. Божественной красоты орхидеи оплетают вековые деревья, маленькие обезьянки – капуцины весело прыгают по лианам разгоняя экзотических птиц. И если слово «Тукан» для вас не пустой звук, а охота на Анаконду была детской мечтой, то в дельте Вы сможете воплотить самые смелые фантазии страстного путешественника.
Чтобы добраться до этого райского местечка Вам потребуется изрядная доля авантюризма и терпения. На взлетной полосе аэропорта Simon Bolivar (Каракас) нас ждал самолет на 10 посадочных мест. Вид у него был изрядно потрепанный и не внушал особого доверия.
Мне предстоял перелет в небольшой городок Матурин, отправная точка в Дельту реки Ориноко.
Приключения начались уже при взлете. Не внушавший доверия с наружи, внутри самолет оказался просто чудовищно старым. Через 10 минут полета, в салоне сломался кондиционер и остальные 2 часа, прошли как в сауне. Пот застилал глаза, а в голове была одна мысль
« только бы приземлиться». Вывалившись в полу обморочном состоянии из самолета, мы двинулись в сторону невзрачного сарая с вывеской «International Airport» . Там нас должен был ждать проводник. Венесуэльцы народ неторопливый и не обязательный. Их стиль жизни определяет одно маленькое, но очень емкое слово «Маньяно» т.е. завтра…..
На любой вопрос или просьбу они в 99% случаях отвечают « Маньяно», что в дословном переводе означает « Расслабься, поговорим об этом завтра или в другой раз …»
Прождав нашего проводника больше 2-х часов, мы поняли, что наш случай был непоправимым
« Маньяно»…
Между тем наша группа, белых и явно хорошо одетых людей, стала привлекать внимание. К нам подтянулись тревожного вида таксисты, предлагающие за умеренные деньги довезти до излучины реки. Выбора не было – пришлось согласиться.
Дальше все развивалось, как в плохом боевике. Нашу группу из 8 человек рассадили по разным машинам, которые моментально растворились в густых сумерках. Город быстро закончился, началась проселочная дорога. Стемнело окончательно, мобильная связь потерялась, как и надежда доехать живыми и здоровыми. Похищения людей в Венесуэле с целью выкупа, один из наиболее популярных видов заработка. Через 3 часа поездки, когда нервы были на пределе мы въехали в деревню. Веселый и довольный, нас встречал проводник, ни разу не раскаиваясь в том, что бросил нас в аэропорту.
Счастливые, что остались живы, мы плыли по темной реке вдоль мангровых зарослей, свет фонаря изредка выхватывал из тьмы, чьи то напряженные глаза и холодок пробегал по всему телу.
Вокруг была мертвая тишина, только изредка всплеск весла нарушал вселенское молчание.
Сквозь кроны деревьев показались огни и потянуло запахом еды. « Esta hecho bienvenido» сказал наш проводник Мигель « Приехали добро пожаловать в Пуэрто-Ордас».
Пуэрто Ордас – одно из многочисленных поселение индейцев. Оно построено на реке на деревянных сваях и расположено глубоко в джунглях. Первозданная красота этих мест – потрясает и очаровывает с первых минут. Маленький кусочек земли, отвоеванный у Джунглей, не хитрый быт, пара хижин и каноэ – единственный транспорт, связывающий с большой землей.
После сытного и вкусного ужина, мы валялись в гамаках и потягивали местный дезинфицирующий напиток - ром. Время в джунглях течет не заметно, потрескивание костра успокаивает. Не спешные разговоры тянуться причудливой паутиной, рассказы перетекают один в другой и мы окончательно теряем ориентир во времени. Из оцепенения нас выводит молодой индеец, он дает нам в руки факелы и ведет до хижин, где мы должны провести предстоящую ночь. Узкая тропинка, виляя, уходит куда то глубоко в джунгли.
Наши бунгало стоят на краю поселения, около самой реки. Бунгало их можно назвать с большой натяжкой, скорее это был шалаш из пальмовых веток. Защищенный только крышей, он был не только ночлегом для нас, но и идеальным прибежищем для местных обезьян и толп москитов. Я лежала в самом сердце джунглей в 10 метрах от реки, кишащей крокодилами и была не просто наблюдателем дикой природы, но и непосредственным ее участником. Ночью джунгли оживают и наполняются тысячами звуков, запахов, голосов. Пронзительный крик обезьян разрывает ночь, его подхватывают другие животные и вот уже целый гомон на разный манер предупреждает то ли о приближающейся опасности, то ли о легкой добычи или просто созывает всех на водопой. И чем дольше я прислушивалась к этим звукам, тем отчетливее я понимала их. Я слышал голоса самой земли, ее дыхания, ее вневременной сущности. Никогда раньше не чувствовала я себя настолько живой и настоящей. Эта ночь в джунглях стоила тысячи других ночей проведенных в шикарных отелях на мягких кроватях и шелковых простынях. Ради одной ночи в джунглях стоило преодолеть долгий путь и пересечь океан. Пережив ночь в джунглях, позавтракав на скорую руку в компании попугаев, которые нагло ели прямо из тарелки мы отправились на местной лодке ФАЛКА в деревню, к индейскому племени ВАРАОП.
Поселения индейцев, первые представители которых обитали в этих землях еще 12 тысяч лет назад, построены на реке на деревянных сваях. Жители деревень передвигаются на каноэ, питаются огромными червями, прячущимися в стволах пальм, и знают все секреты окружающего их леса. Эти люди живут тут тысячи лет и за это время уклад их жизни совершенно не изменился. Правительство Венесуэлы не раз пыталось переселить племена в более цивилизованные районы, но каждый раз попытки были не удачными. Чтобы хоть как-то заработать индейцы делают сувениры для туристов - гамаки, корзины, каноэ, вырезанные из дерева фигурки птиц и животных На вырученные деньги в ближайшем поселке они покупают хлеб и молоко. Они добрые и не много наивные – как дети.
Покинув улыбчивых дикарей мы плывем дальше. Река становиться все уже и змейкой тянется вдоль мангровых зарослей. Когда смотришь сквозь буйную растительность даже не вериться, что в этих диких лесах обитают ягуары, пумы и другая, не очень дружелюбная живность. В гуще джунглей можно встретить попугаев, туканов, больших бакланов, цаплей, соколов, ястребов, орлов и др. птиц. Количество же видов земноводных, рептилий и рыб не поддается исчислению. Анаконды, питоны, гадюки, коралловые змеи, игуаны, кайманы, черепахи, пираньи и скаты –это лишь малая часть тех, кого можно встретить в Дельте. Мы заплываем в одну из заводей. Чтобы выйти на берег нам дают резиновые сапоги. Это только из далека джунгли кажутся сочным зеленым лесом полным прохлады и свежести, в реальности же это болотистый лес с тучами москитов и парниковым эффектом. Пробираться по джунглям очень сложно, путь приходиться прорубать в прямом смысле этого слова. Надежным помощником служит – МАЧЕТЕ- длинный нож, которым очень удобно прорубать тропы в густых зарослях. Каждый шаг дается с трудом, ноги то и дело проваливаются в вязкую жижу, а кровососы умудряются залететь даже под москитную сетку, в которою мы обмотаны с головы до ног. По идеи нам должны показать курс выживания в джунглях, но хватает и 10 минут, чтобы понять….оказавшись здесь ни какие курсы не спасут ты просто умрешь от обезвоживания или желтой лихорадки.
В детстве я начиталась « страшилок» про кровожадных рыб, которые за 5 минут могли съесть не только лошадь, но и человека, если он попадал на их территорию. Взяв в руки удочку, я встретилась лицом к лицу с детскими страхами, и кровожадные рыбы стали вполне реальными.
Рыбалка на пираний отличается от обычной. Эта рыба клюет только на сырое мясо, ни блесны, ни прочие премудрости ей не интересны. На крючок насаживается сырое мясо, и уже через пару секунд леска натягивается….натягивается… и ты вынимаешь пустой крючок..ни пираньи, ни мяса.
Рыбы эти крайне смышленые, они со скоростью электрокомбайна обгладывают наживку и ждут следующей прямо под лодкой. Чтобы поймать пиранью требуется сноровка и терпение. Через час с лишним наши старания были вознаграждены. Награда состояла из 3- х рыбешек с челюстью крокодила. Такими зубами можно смело есть и лошадь и человеческую руку.
Вернувшись в лагерь нам не терпелось отведать добычу. Рыбка оказалась «спортивной». Кроме многочисленных костей есть в ней было не чего. А то не многое мясо, которое попадалось, было сухим и не вкусным. Единственное, что меня привлекло – челюсть, которую я прихватила на память. Мое путешествие по Дельте подходило к концу, солнце устало погружалось в мутные воды реки, джунгли наполнялись ночными звуками. Индейская деревня тонула где-то далеко в джунглях, и только редкий всплеск весел нарушал вселенскую тишину и умиротворение….
Страницы: 1
Мы отправляемся в дельту реки Ориноко, где нас ждут последние три дня отдыха в этом отпуске. Вы всё еще отдыхаете на диване, на даче или на море? Хватит заниматься глупостями! Отдыхать надо в джунглях. Поехали!
Поехали мы из Сьюдада-Боливара. По дороге с водителем обсуждали дешевый бензин в Венесуэле и тяжелую жизнь на братской Кубе. А еще он как-то вдруг спросил, как же мы там живем в России, ведь у нас Путин, диктатура и фрио, мучо фрио. Я ответил, что мы всё то же самое слышали и о Венесуэле, только вместо фрио - муча калор.
Мас о менос, - произнес Джованни и сменил тему разговора на погоду)
Пункт назначения всё ближе, в приёмнике уже играет радио Тринидада и Тобаго.
На одном из мостов водитель остановил машину и отправил нас понаблюдать за жизнью настоящих индейцев. Это не дачные домики. Так здесь живут люди.
// al-31f.livejournal.com
Еще немного, и мы добрались до деревушки Сан Хосе де Буха. Это центр небольшой вселенной - речной порт, где можно взять топливо для лодки, купить макароны и пластмассовые тазики. В общем, с точки зрения городского человека - дыра дырой.
// al-31f.livejournal.com
Но, для местного населения - это портал связывающий мир индейцев с так называемым цивилизованным миром.
Портал этот, как и все стратегические объекты, нуждается в надежной охране. Охранники работают в несколько смен - пока одни жарятся на солнце, другие отдыхают в сарайчике.
// al-31f.livejournal.com
Вы же уже запомнили, что главное в Венесуэле? Главное здесь - политика. Не важно, выборы будут через пять лет, через неделю, завтра или вчера. Важно всегда помнить, за кого надо голосовать, кому ты всем обязан, и как нужно себя вести, чтобы не расстроить незабвенного команданте Уго Чавеса - он всегда всё видит, даже в джунглях, даже по ночам!
// al-31f.livejournal.com
Нас здесь встретил индеец и объяснил, что нужно подождать других отдыхающих. Через полчаса подъехала машина. "Другими отдыхающими" оказалась наша старая знакомая Иззи, с которой мы гоняли к Анхелю , и с которой вчера распрощались в Сьюдаде))
Теперь все готовы выдвигаться в лагерь. Наша лодка с ветерком несется по водной глади, но периодически сбрасывает скорость практически до нуля. Дело в том, что большинство местного населения передвигается на весельных каноэ, и, если мимо них промчать на моторке, их просто-напросто захлестнет волной.
// al-31f.livejournal.com
Итак, на развилке, вернее на слиянии двух рек посреди болота обнаружился причал. Это наш дом на ближайшие три дня - "Ориноко Эко Кэмп" .
// al-31f.livejournal.com
Лагерь действительно стоит на болоте, в которое забили деревянные сваи и настелили пол из досок. То, есть выйти за территорию лагеря пешком не получится. Мы в ловушке)
Ладно, давайте обживаться, знакомиться с обитателями лагеря.
Это хозяин кэмпа. Как его зовут, я, к сожалению, не запомнил, но он тут самый коренной житель. Из местных здесь еще бегает шумная курица, но она совсем глупая, и поэтому в этот обзор не попала)
// al-31f.livejournal.com
Попугай родом из суровых джунглей, поэтому даже взгляд его должен внушать ужас в потенциальных врагов. Но, в зависимости от того, как он на вас смотрит, он может выглядеть и злобным воином, и пушистым котиком.
Вот он, кстати, со своим лучшим другом. Когда девочка обедает, попугай обязательно сидит рядом и помогает. Насколько это умилительное зрелище, я описать словами не могу.
// al-31f.livejournal.com
Кроме птичек здесь еще живут три собаки и три кошки. В общем, всегда есть с кем пообщаться.
Когда завозят свежих туристов, в лагерь приплывают индейцы и продают свои бусы-браслеты. Всё сделано из того, что дают джунгли - никакой синтетики, ну и цены ниже, чем в городе.
// al-31f.livejournal.com
Наигравшись с собаками, идем заселяться в апартаменты.
// al-31f.livejournal.com
В описании, которое нам присылал Томас , написано, что жить мы будем в "comfortable wooden cabins".
Короче, выглядит это так. Крыша из пальмовых листьев, вход-занавеска из пальмовых листьев, деревянный пол. На четырех деревянных чурках посреди комнаты стоит матрас, вокруг которого натянута сетка от комаров. Рядом еще одна стилизованная табуретка, на которой можно вечером зажечь свечу. Стены напротив входа нету вообще - там джунгли.
// al-31f.livejournal.com
Гид, проводя экскурсию по лагерю, просил не забывать замыкать двери, если надолго уходим из дома. Странные они люди - ключи выдают, а замков нет...
Чем же здесь заниматься? Во-первых, хорошо кушать. Не то, что бы здесь была изысканная ресторанная еда, нет, тут всё по-домашнему, но вкусно и практически неограниченно - подходишь к кастрюлям и сам накладываешь, сколько хочешь.
До обеда можно совершить прогулку на каноэ, немного погрести веслом, ну и любоваться чистейшими водами реки Ориноко, в которых отражаются яркие цветы.
// al-31f.livejournal.com
А после обеда нужно обязательно покачаться в гамаке и потискать собаку. Затем можно смело запрыгивать в лодку, чтобы сгонять на дачу - ну, где грядки, парники, куры всякие пасутся.
Дача - это всего лишь предлог. Основная цель, естественно, наблюдение за природой.
Туканы на деревьях сидят.
// al-31f.livejournal.com
Недопавлины и прочие птицы. Их тут тысячи (без преувеличения), и все разные.
// al-31f.livejournal.com
Ары стаями летают.
// al-31f.livejournal.com
По деревьям прыгают обезьяны. Их очень тяжело заметить. Только поутру на рассвете, когда джунгли просыпаются, они весело скачут по ветками и с интересом наблюдают за туристами.
// al-31f.livejournal.com
Вдоль берега цветут кусты.
Джунгли дельты Ориноко. Венесуэла // al-31f.livejournal.com
А на корягах расслабляются черепашки.
// al-31f.livejournal.com
Обычно туристы берут с собой в лодку палки, чтобы отбиваться от крокодилов и анаконд, но наш гид Антонио сказал, что вся эта нечисть сползается в сухой сезон, когда в болотах недостаточно воды. В такое время приходится эвакуировать или дополнительно защищать ферму, в которую мы плывем - змеи воруют поросят.
А вот и дача. Здесь какой-то молодой конопляный лес. Что это за растение? Его на и Кубе много где выращивают.
// al-31f.livejournal.com
Также здесь много фруктовых деревьев, но съесть мы смогли только зеленый апельсин. Всё остальное будет, как вы догадались, маньяна. Даже не маньяна, а через несколько месяцев или даже лет. Сад еще очень молодой.
В траве нашли бесхозный арбуз, Антонио достал мачете, порубил его на куски. Съели и пошли гулять дальше.
// al-31f.livejournal.com
На закате, как водится в Латинской Америке, пили Куба-либре, пели песни про Че Гевару и на сало ловили пираний. В этот раз у нас ничего не получилось, только опытный Антонио вытащил пару хищных рыбёшек.
// al-31f.livejournal.com
Вернулись домой уже ночью.
Австралиец Рон, который, как выяснилось, путешествует по Южной Америке уже больше года, решил здесь остаться на месяц в качестве волонтера, рассказывать туристам о местных красотах, изучать природу и ждать своего самолета в Европу, показал нам, где живут паучки. Оказывается, в одной из пальм (как минимум в одной:)), стоящей прямо по центру лагеря, живут такие вот замечательные создания, размером с ладошку.
// al-31f.livejournal.com
Пару часов после захода солнца в лагере работает генератор. За это время нужно успеть поужинать, покачаться в гамаке и потискать собак. А потом свет гаснет.
// al-31f.livejournal.com
Вдоль "тропинок" зажигаются факелы, и люди расходятся по своим шалашам - спать.
// al-31f.livejournal.com
Что такое джунгли ночью? Можете, конечно, посмотреть какой-нибудь фильм ВВС о джунглях, но это всё ерунда. Вы же будете смотреть фильм дома на диване и ничего не прочувствуете.
Джунгли ночью - это тепло, немного душно, немного туман. Ночные джунгли - это звуки: крики, шорохи, скрипы, журчания и звенящая тишина, в которой слышно каждое ваше движение.
Можно долго смотреть в темноту, высматривая вспыхивающих на мгновение мотыльков, прислушиваясь, в конце концов, к стоку воды из туалета и рисуя в воображении крадущихся хищников и рептилий.
При этом каждую минуту нужно мазаться разными дихлофосами, чтобы не быть съеденным комарами.
И самое страшное, с чем мне пришлось столкнуться в первую ночь, даже не черная кошка на входе в хижину, а прилив - вода в реке поднялась до такого уровня, что наши лагерные мостки чуть-чуть возвышались надо водой. А вдруг ночью вода продолжит прибывать?
И вообще, когда лёг спать, еще долго не мог заснуть из-за того, что под кроватью плескалась огромная (ну, не очень-то и огромная по местным меркам - сантиметров на 40) рыбина.
Утром обычно просыпаешься от того, что в хижину забралась безумная курица, которая зачем-то гоняется за кошкой, спавшей в твоей флиске. Но в этот раз мы проснулись от шума внушающего ужас. Ужас оттого, что ты не понимаешь, что это такое. Какая-то бесконечная проверка советской системы оповещения граждан о чрезвычайной ситуации. Антонио на естественный вопрос "ЧТО ЭТО???" ответил - "Обезьянки". Мы ему не поверили и отправились к индейцам, которые подтвердили версию гида. Я себе боюсь представить картину того, что происходит в джунглях и сколько там этих обезьян.
Вообще, джунгли не такие страшные, как это кажется на первый взгляд - они интересные. Мы с этим никогда не сталкивались, а так уж устроен человек, что из-за недостатка знаний начинает всего бояться. Думаю, наши города воспринимаются намного ужаснее джунглей, если в них привезти индейцев, для которых джунгли - родной дом.
Перед завтраком мы снова покатались на лодке, понаблюдали за обезьянками, причем их там было минимум два вида - капуцины и какие-то рыжие размером чуть побольше. Ну и, как обычно - тысячи птиц. Кроме того, за нами в погоню бросились две собаки, которые отчаянно плыли за нашей лодкой. Мы очень сильно за них переживали - мы ведь боимся крокодилов, удавов и пираний...
После завтрака Рон показал мне летучих мышат, прячущихся от солнца за деревом. А вчера вечером, я думал, что это бабочки летают у нас над головой)
// al-31f.livejournal.com
Кстати, Рон очень полюбился индейцам, работающим в лагере. Ну, представьте, если бы к вам приехал в гости иностранец с именем, например, "Водка" :)
В начале сегодняшнего рассказа есть фотография, на которой видны сушащиеся резиновые сапоги. Они там, как вы догадались, не просто так. Сейчас мы пойдем гулять в джунгли пешком.
В лесу даже днем всегда полумрак, а заросли часто такие густые, что если отстанешь на 5 метров, можешь уже и не найти проводника.
Все, абсолютно все растения в джунглях очень важные и нужные. Нет ни одной травинки, которая бы не пригодилась - из чего-то строят дома, из чего-то делают одежду, москитные сетки или гамаки, чем-то убивают, а чем-то лечат. Это дерево используется для связи. Если по нему стучать мачете, оно звучит, как барабан. Душит тебя удав, а ты на весь лес выстукиваешь SOS - соплеменники услышат, прибегут, спасут тебя, а удава зажарят и съедят - в семье праздник)
// al-31f.livejournal.com
А это термитник.
Потрогай, попробуй на вкус! Это же очень вкусно, как дерево! - говорит Антонио.
// al-31f.livejournal.com
Около часа мы гуляли, рубили лианы, ели кокосы и прочите ягоды, искали скорпионов и змей (не нашли). А потом Антонио признался - мы заблудились. Самое обидное, что невозможно понять, шутит гид или говорит правду.
В общем, вскоре мы нашлись, увидели нашу лодку. Вот только была одна проблемка - нас разделяло болото. Испытав различные способы, пришли к выводу, что нужно перепрыгивать, ухватившись за лиану.
// al-31f.livejournal.com
Утонули все, кроме меня)
// al-31f.livejournal.com
Спаслись - все живы. А каждое успешное спасение мы дружно отмечали охотой на пиранью. У кого-то даже получалось поймать. Если в нормальных советских водоемах ловишь нормальную православную рыбу, то нужно соблюдать тишину, чтобы не спугнуть рыбу. Здесь же всё наоборот, насадив на крючок кровавый кусок мяса, нужно хорошенько постучать удочкой по воде, чтобы пираньи обратили на тебя внимание, после этого можно забрасывать.
Свою единственную пиранью я поймал с причала в лагере. Рыба соскочила с крючка, упала на доски, и ее тут же схватил и уволок дежуривший рядом кот. Вот такая печальная история.
// al-31f.livejournal.com
Большую часть времени они лежат в гамаках.
Иногда, когда приезжают туристы, пытаются им что-нибудь продать. Например, гамак.
// al-31f.livejournal.com
В это время мифические старшие братья где-то охотятся на мифических копибар и анаконд.
А когда устал от всего, можно посмотреть телевизор.
// al-31f.livejournal.com
Уго был реальным политиком. Он опирался на безграмотное нищее население, которому он дал необходимый минимум благ цивилизации, достаточный для того, чтобы о нем (об Уго) узнали. Он расширил телевизионную сеть на джунгли, дал населению телевизоры и генераторы электричества, чтобы те могли слушать его ежедневные речи.