Для фотографа - пейзажиста нет ничего лучше, чем запечатлеть гармонию и красоту природы. Будь то водопад, лес или покрытая листвой поляна. О великолепии природы можно рассказать через фотографию, но для этого нужно подобрать правильный объектив.
Иными словами, за каждым хорошим пейзажистом стоит качественный широкоугольный объектив. Более того, когда дело касается съемок природы, объектив - это самая важная деталь камеры. Сегодня на рынке доступно огромное количество качественных широкоугольных объективов, о которых мы и поговорим. От Микро 4/3 к APS-C и Фуллфреймам, возможности сейчас практически безграничны.
Угол обзора
Если говорить в общем, широкоугольные объективы - это объективы с полнокадровым фокусными расстоянием шире чем 35мм. Конечно, это - не строгое правило, поскольку многое зависит и от перспективы. Если, к примеру, снимать лес с расстояния в несколько метров, лучше всего использовать 14мм объектив, чтобы все поместилось в кадр. А если снимать тот же лес с расстояния в несколько километров, и понадобится уже объектив 50мм. В общем, с помощью большинства широкоугольных объективов можно получить угол обзора от 114 до 122 градусов. Чуть больше и объектив уже заходит на территорию фишай-стекол, а меньше 110 градусов - стандартных.
Кроме того, тип матрицы в камере определит что именно будет считаться широким углом для конкретной камеры. Мы возьмем четыре стандартных типа матрицы для камер со сменными стеклами - полнокадровую, APS, микро 4/3 и дюймовую (в порядке уменьшения размера). APS делится на APS-H (для некоторых камер Canon), APS-С и APS-C для Canon.
Тип матрицы/ увеличение
- Полнокадровая - x1
- APS-H (Canon) - x1.3
- APS-C - 1.5x
- APS-C (Canon) - 1.6x
- Микро 4/3 - 2x
- Дюймовая - 2.7x
Если взять объектив, который рассчитан на полнокадровую матрицу и поместить на APS-C, то часть света, проходящего через объектив будет перекрыта. Таким образом, создается и увеличение фокусного расстояния. Объектив, рассчитанный на 35мм получит кроп от x1.3 до x1.6 в зависимости от типа APS-C матрицы. Соответственно, полнокадровое стекло 24мм на APS-C будет эквивалентно 36мм объективу. Из-за этого фактора, фокусное расстояние объектива на камере может из полнокадрового стать стандартным. Если это отлично помогает тем, кто снимает на телеобъективы (300мм превращается в 450мм), это совсем не подходит для широкоугольных линз.
К счастью, к каждому типу камер имеется очень большой выбор различных объективов. Нужно учитывать, что поскольку матрица на APS-C меньше, и фокусное расстояние отличается, производители как правило, указывают все расстояния в характеристиках объектива. Широкоугольная Sigma 8-16мм f/4.5-5.6 DC HSM для APS-C камер, к примеру, на фуллфрейме получит расстояние 12-24 мм.
Чем меньше матрица, тем больше кроп-фактор. Микро 4/3 - это половина полнокадровой матрицы, поэтому объектив 8мм для Микро 4/3 будет иметь фокусное расстояние 16мм, 12мм - 24мм и так далее.
Что до дюймовой матрицы (например, на камере Nikon 1), ее кроп-фактор равен x2.7. То есть объектив 8 мм будет равен 21.6мм. Точно так же, эквиваленты фокусного расстояния для полнокадровой матрицы производители указывают в инструкции.
Структура объектива
Каждый, кто смотрел на цены объективов, замечал, что они сильно различаются для дешевых и дорогих моделей. Если говорить в общем, то цена обусловлена качеству и ценности объектива. Но это совсем не значит, что нельзя найти бюджетные качественные объективы и не лучшие образцы дорогих.
Многие детали как внутри линзы, так и снаружи, влияют на ее производительность. Надо отметить, что по конструкции даже зум объективы отличаются от объективов с постоянным фокусным расстоянием. И зум-объективы состоят из гораздо большего количества элементов как в прямом, так и в переносном смысле: часто в описании к объективу можно прочитать “состоит из 14 элементов в 12 группах. Три асферические линзы, четыре LD и 2 ELD”.
Последние аббревиатуры являются оптическими функциями, которые направлены на усовершенствование светопередачи. Самые распространенные, которые попадаются в том числе и в названии объектива - это LD (низкая дисперсия), ELD (ED) (экстра низкая дисперсия), SLD (спец. низкая дисперсия) и UL (ультра низкая дисперсия), HRI (сильнопреломляющая) ASP (асферическая). У некоторых производителей есть и свои термины, которые характеризуют те или иные свойства объектива. Линзы одного типа собирают в группы, а группы разных, как правило сосуществуют в одном объективе, успешно покрывая несколько функций сразу.
Структура, качество и цена объектива зависит и от других факторов. Например, скорость объектива. Чем быстрее объектив, или чем шире его максимальная апертура тем, как правило, лучше. Однако, не всегда можно гарантировать, что f/2.8 окажется качественнее чем более дешевая f/4. Это нередко зависит от внутренней конструкции.
Существует два типа зум-объективов - с фиксированной и переменной апертурой. В первом случае, максимальная апертура остается неизменной на каждом фокусном расстоянии. Во втором она, соответственно, меняется. Более дорогими, при этом, являются объективы с апертурой фиксированной.
Ну а выбирать объектив, как всегда, приходится исходя из требований, бюджета и камеры. К счастью, есть из чего выбирать.
Canon EF 16-35мм f/2.8L III USM и Canon EF 24-105мм f/4 IS II USM
Эти объективы - это отличное продолжение линейки объективов Canon для полнокадровой матрицы. Первый объектив состоит из 16 элементов, включающих асферическую линзу. Особенным преимуществом является покрытие из фторопласта. Кроме того, объектив имеет фиксированную апертуру f/2.8.
Вторая модель аналогично имеет фиксированную апертуру, но f/4, потому и стоит она немного дешевле.
Эти объективы являются отличным выбором для съемки природы, поскольку позволяют получить качественные снимки с великолепными насыщенными цветами.
Fujifilm’s XF 16мм F1.4R WR
Для камер Fujifilm этот объектив подходит лучше остальных. С фокусным расстоянием, эквивалентным 24мм он состоит из двух асферических и двух ED элементов. Благодаря нано покрытию стекла, корректируется рефракция и убираются блики и отражения. Минимальное фокусное расстояние этого объектива - меньше 6 дюймов, кроме того, он имеет быстро фокусирующийся мотор.
Summaron-M 28mm f/5.6
Легендарная Leicа тоже получила обновление для цифровых камер серии М. Нужно отметить, что впервые этот объектив попал на рынок в 1955 году и только современная его версия адаптирована под современные камеры с М байонетом. Фокусируется этот объектив примерно на расстоянии 90 см. Симметричная оптика - это шесть элементов в четырех группах. Знаковым является для этого объектива и эффект виньетки, который сделал популярной его оригинальную модель.
SL 24-90мм f/2.8-4 ASPH
Для тех, кто снимает на Leica серии SL, идеально подойдет именно SL 24-90мм f/2.8-4 ASPH. Он состоит из 18 элементов в 6 группах, включая 4 асферических элемента. 11 из 18 элементов созданы из стекла, которое уменьшает хроматические аберрации. Цена этого объектива около 280 000 руб.
AF-S NIKKOR 24-70мм f/2.8E ED VR
Этот объектив включает в себя все самые новые технологии, то есть четыре шага стабилизации изображений, электромагнитная апертура (для постоянного поддержания апертуры при серийной съемке), ASP/ED элементы и покрытие линзы, снижающее отражения и блики. Более бюджетный вариант для пейзажной съемки от Nikon - AF-S NIKKOR 24мм f/1.8G ED. За счет диафрагмы f/1.8 и асферических и элементов и ED - элементов с экстра низкой дисперсией.
Для DX Nikon - камер с матрицей APS-C отлично подходит AF-P DX NIKKOR 18-55мм f/3.5-5.6G VR . Этот объектив предоставляет фокусное расстояние 27-83мм и имеет встроенную стабилизацию изображений. Шаговый мотор обеспечивает более гладкую и тихую работу автофокуса. Немного дешевле (примерно на 2500 руб.) можно приобрести вариант без VR, но лучше все же не экономить.
Olympus M.Zuiko Digital ED 12-100mm f/4.0 IS Pro
С фокусным расстоянием 24-200мм на полнокадровой матрице и постоянной апертурой, этот объектив состоит из 17 элементов в 11 группах. Линза покрыта нано покрытием, объектив имеет встроенную стабилизацию, защищен от погодных условий. Объектив лучше всего подходит для серии OM-D.
Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm F2.8-4.0 ASPH Power OIS
Несмотря на название, этот объектив вовсе не рассчитан на камеры Leicа, но он является результатом сотрудничества компаний Panasonic и Leica, рассчитанным на матрицы Микро 4/3. На полнокадровой матрице он даст фокусное расстояние 24-120мм, тем самым позволяя адаптироваться к любым ситуациям. Плюс, объектив защищен от погодных условий и способен работать при температуре -10 градусов С.
Lumix G Leica DG Summilux 12mm f/1.4 ASPH
Еще один продукт сотрудничества Panasonic и Leica -на Микро 4/3 фокусное расстояние этого объектива будет равняться 24мм и с апертурой f/1.4 объектив позволяет снимать при крайне низком освещении. Тело объектива защищено от капель воды и пыли, он включает как асферические, так и ED и UED элементы. Плюс, он включает диафрагму из девяти лепестков для гладкой расфокусировки фона.
HD PENTAX-D FA 15-30mm f/2.8 ED SDM WR
Для камер с системой Pentax K-1 этот объектив идеально подходит при пейзажной съемке. Конструкция включает линзы ED, покрытие, поглощающее блики и позволяет быструю фокусировку со стабилизацией изображения, которая идеально работает с K-1 и имеет пять шагов.
Samyang 20mm f/1.8 ED AS UMC
Практически для любых байонетов существует вариант этого объектива (Sony Уб Sony A, Canon, Nikon, Pentax, Микро 4/3 и Fuji X). Все модели объектива работают на ручном фокусе и состоят из 13 элементов в 12 группах. Минимальное фокусное расстояние - около 30 см.
Sigma 12-24mm f/4 DG HSM Art
Это - один из топ объективов Sigma, который имеет варианты для камер Canon и Nikon. Объектив включает высококласные асферические линзы, которые обеспечивают яркость и четкость изображения. Элементы имеют FLD дисперсию и объектив фокусируется на расстоянии до 20 см при фокусном расстоянии 24мм.
Для камер Sony подойдет Sigma 30mm f/1.4 DC DN, которая оснащена асферическими и двусторонними асферическими элементами. Объектив имеет 9 лепестков диафрагмы и фокусируется на расстоянии до 30см.
Sony FE 24-70mm F2.8 GM
Объектив с нано покрытием, защищающим от бликов и отражений, XA элементами и девятью лепестками диафрагмы для создания гладкого боке. Отдельным плюсом является беззвучный механизм.
Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 Di II VC
Для Canon, Nikon и Sony подойдет и этот бюджетный объектив от Tamron. Он является одним из самых легких зум объективов и отлично подходит для пейзажной съемки.
Часто слышу, что критерием выбора камеры является наличие широкоугольного объектива. Чем больше угол охвата, тем лучше. А то, - говорят мне, - бродил я по узким уличкам, и такая там роскошная архитектура, а я ничего снять не сумел. В общем, классическая ситуация: хочу Царь-пушку. И уж блоху - так подковать, чтобы по льду не скользила, а то, что она лапками шевелить перестала - подковы тяжелые - забывают. Со сверхширокоугольными объективами ситуация очень похожая, хотя вещь это, безусловно, очень интересная. Но большой угол приводит часто к совсем не тем результатам, которых от него подсознательно ждут. Хотели запечатлеть все сразу, а на фотографии здание, которое трудно узнать. Проблема усугубляется еще тем, что когда мы выходим за пределы естественного восприятия, привычная прямолинейная проекция перестает быть естественной.
Сначала повторим некоторые азбучные истины. Изображение, получаемое обычным объективом, эквивалентно изображению, получаемому с помощью дырочной камеры, дырка которой находится на фокусном расстоянии от пластинки. Человеческий глаз охватывает неподвижным зрачком примерно 40 градусов, что соответствует фокусному расстоянию объектива 50 мм, работающего с кадром 24×36 мм. Проблем с более длиннофокусными объективами, как с построением изображения, так и с восприятием не возникает. В конце концов, ситуация вполне естественная: бинокль, подзорная труба, замочная скважина, в конце концов. С более широкоугольными объективами все не так очевидно. Можно быстро вращать глазами, можно смотреть в кривое зеркало, но в случае прямолинейной проекции крайние лучи будут практически скользить по фотопластинке, и изображение будет сильно искажаться, хотя линии останутся прямыми. Я здесь не останавливаюсь на особенностях цифровой фотографии, когда матрице очень трудно регистрировать скользящие лучи. Эта проблема давно решена в конструкции так называемых , и хотя изображение в них соответствует дырочке, расположенной очень близко от пластинки, реально лучи, выходящие из объектива, уже не параллельны входящим, и падают на матрицу не под столь острым углом. Проблема катастрофического ухудшения качества на краях кадра при работе со сверхширокоугольными объективами связана не столько с несовершенством конструкции объектива, сколько с самой постановкой задачи: мы стремимся зарегистрировать скользящие лучи. Мне представляется, что стремление сделать сверхширокоугольные объективы, работающие в нормальной (прямолинейной, а в некоторых статьях ее называют прямоугольной) проекции, связано с желанием сохранить привычную проекцию в непривычных условиях. Альтернативой являются объективы «Рыбий глаз», дающие совсем другую проекцию, но при компьютерной обработке одна проекция может быть легко преобразована в другую, и необходимость сразу получить искомое изображение перестает быть решающим аргументом при выборе объектива цифровой камеры. Т.е. при цифровой обработке объективы «Рыбий глаз» могут успешно использоваться вместо сверхширокоугольных объективов, строящих изображение в прямолинейной проекции. Сравним два объектива с близкими фокусными расстояниями, но разными принципами построения изображения. Фокусное расстояние объектива Мир 47 и объектива Зенитар отличается всего на 4 мм. Внешне и оптические схемы кажутся похожими, но результаты разительно отличаются.
Обращаю внимание, что хотя светофильтры у обоих объективов ставятся после задней линзы, но у Зенитара он ставится вместо плоскопараллельной пластины. Поскольку толщина пластины и фильтра одинакова, то изменения в траектории хода лучей не происходит. Без фильтра или пластины этот объектив не удастся сфокусировать на бесконечность. У объектива Мир-47 фильтры ставятся как дополнительный элемент, их толщина достаточна мала, чтобы не внести существенных изменений в фокусировку.
Зенитар - это «Рыбий глаз », и строит изображение он в соответствии с принципом: равному углу соответствует равный отрезок изображения в фокальной плоскости. В результате края кадра кажутся прорисованными более детально. У объективов «Рыбий глаз» проблемы ухудшения качества по краям кадра связаны действительно со сложностью конструкции и трудностью создать идеальную оптическую схему.
В каталоге Canon самый широкоугольный «нормальный» объектив имеет фокусное расстояние 14 мм и угол обзора по длинной стороне кадра 104°. Если посмотреть на ЧКХ , приведенную в книжке Canon TF Lens Work II, объектива EF 14 mm f/2,8L USM, то мы увидим, что не только на расстоянии 20 мм от центра контраст тонких линий падает почти до нуля, и не спасает даже диафрагмирование, но и кривая изменения контраста имеет в промежутке между центром и краем кадра несколько локальных минимумов. Следующий объектив в каталоге Canon имеет фокусное расстояние 20 мм и относительное отверстие 1:2,8. Его ЧКХ также напоминает пляски пьяных гусениц и не внушает оптимизма по поводу качества на краях. По формальным признакам наш герой, Мир-47, имеет точно такие же характеристики: фокусное расстояние 20 мм, угол зрения 94° по диагонали, 84° по горизонтали и 62° по вертикали, относительное отверстие даже чуть лучше, 1:2,5. Про родословную известно только то, что небольшая партия была выпущена Красногорским заводом в 1982 году. По данным сайта Красногорского завода, расчет сделан ГОИ. А выпускался объектив ЛОМО, а потом его производство было передано на Вологодский оптико-механический завод (), чью продукцию я сегодня и тестирую. По конструкции вологодский объектив отличается от красногорского.
Для своего объектива указывает разрешение по ТУ центр/край: 60:17 линий/мм. К сожалению, этого ТУ у меня нет, а ГОСТ 25502-82 предполагает построение графика зависимости и, учитывая стремительное ухудшение разрешения к краю изображения, информация типа центр/край, когда неизвестно, где этот край, становится мало информативной, поскольку, если 17 линий/мм на расстоянии 19 мм от центра кадра, то объектив сравним с продукцией Canon; а если на расстоянии 21 мм - то много лучше. Напомню, что диагональ кадра 43 мм, т. е. самый-самый угол находится на расстоянии 21,5 мм от центра кадра.
Заканчивая описание конструкции, немного остановлюсь на механике. У объективов с резьбовым соединением М42 при вращении кольца выбора диафрагмы ее диаметр не изменяется, а только перемещается упор ограничителя. Конструкция рассчитана таким образом, что не вращение кольца перемещает лепестки диафрагмы, а шток, на который нажимает аппарат в момент спуска затвора, чтобы закрыть диафрагму до рабочего положения. При использовании переходного кольца EOS-M42 шток все время нажат и диафрагма все время закрыта до рабочего положения. В этом случае при вращении кольца изменения диафрагмы ее лепестки часто залипают, дырка теряет правильную форму и значения диафрагмы не всегда устанавливаются одинаково. Поскольку при использовании с цифровыми камерами автоматика закрытия диафрагмы не используется, я в своем экземпляре удалил механизм толкателя и поставил более мощную пружину. В результате при вращении кольца установки диафрагмы диаметр дырки стал изменятся более предсказуемо:-)
Чтобы проиллюстрировать возможности широкоугольной оптики, мы с Сергеем Щербаковым взяли аппарат Canon 5D с полноразмерной матрицей 24×36 мм и Canon 350D с матрицей размером 14,8×22,2 мм и нашу коллекцию широкоугольных объективов. С одной точки было снято здание. После этого полученные снимки сравнивались.Поскольку используемые объективы давали изображения в разных проекциях и по-разному искажали перспективу, мы в данном случае, «для чистоты эксперимента», решили сравнивать фотографии только в прямолинейной проекции, с максимально возможной компьютерной коррекцией искажений. Как правило, мы использовали программы, основанные пакете , который разработал в 1998 году профессор физики (Helmut Dersch).
Canon 5D
Вот что видит камера Canon 5D с точки съемки через объектив «рыбий глаз» .
А такой угол охвата можно вытянуть из этого объектива в прямолинейной проекции
Исходный снимок.
Масштаб миниатюры 13% от оригинала.
Применим плагин Lens Correction из программы Adobe Photoshop
И после правки перспективных искажений и дисторсии получаем:
Миниатюра соответствует 13% от исходного размера.
Есть множество способов преобразовать изображение полученное объективом «Рыбий глаз».
Например, воспользоваться плагином .
Можно править и проекцию, и перспективные искажения одновременно, однако, диапазона коррекции вертикальной преспективы немного не хватает для получения вертикальных линий стен.
Можно, как и в вышеприведенном примере коррекции снимка, сделанного Мир-47, воспользоваться Lens Correction:
Однако в этом случае не удается в один прием исправить бочкообразную дисторсию. И возникает, как и в предыдущем случае, необходимость применить плагин еще раз к уже преобразованному изображению.
Более перспективно, на мой взгляд, применение плагина Remap для пересчета в прямолинейную (Normal) проекцию:
HFOV - горизонтальный угол обзора
В результате получаем следующий снимок:
Миниатюра соответствует 13% от исходного размера.
Теперь исправляем вертикальную перспективу с помощью Lens Correction или PTPerspective
и в результате получаем:
Миниатюра соответствует 13% от исходного размера.
Естественно, за все надо платить, и если преобразовывать изображение, полученное объективом «Рыбий глаз» в прямолинейную проекцию, использование площади матрицы не столь эффективно, как при съемке обычным объективом.
А вот что дает объектив Sigma 24-70 при фокусном расстоянии 24 мм.
Миниатюра соответствует 13% от исходного размера.
Canon 350D
Теперь посмотрим, можем ли мы получить аналогичные углы обзора на меньшей матрице камеры Canon 350D. Естественно, круговых объективов «Рыбий глаз» для нее нет, но мы сейчас рассматриваем только нормальные проекции, да и при желании можно получить изображение типа даваемого 8 мм Пеленгом на матрице 24×36 на меньшей матрице, воспользовавшись насадкой на более длиннофокусный объектив.
Миниатюра соответствует 13% от исходного размера.
Максимальный охват в прямолинейной проекции можно получить воспользовавшись плагином PTLens, однако при этом качество краев будет неудовлетворительным
Поскольку этот вариант я не предлагаю сравнивать с другими, то размер миниатюры составляет 19% от изображения после преобразования.
Можно умерить пыл и не пытаться получить максимальный охват в этом плагине или воспользоваться плагинами Remap и Lens Correction.
Миниатюра соответствует 13% от изображения полученного после преобразования.
Миниатюра соответствует 13% от исходного размера.
Миниатюра соответствует 13% от изображения полученного после преобразования плагинами PTLens и Lens Correction.
На примере этого снимка покажу, что Adobe Photoshop - не единственная надстройка, позволяющая работать с программой PanoTools. Можно воспользоваться графическим интерфейсом к средствам создания панорам « ». Для оптимизации загрузить в него единственный кадр и выбрать контрольные точки, лежащие на горизонтальных и вертикальных прямых. Например, левом снимке выбираем верхний участок водосточной трубы, а на правом - нижний участок той же трубы, и помечаем, что эти точки лежат на одной вертикальной линии.
Запускаем оптимизацию и сохраняем получившийся результат в прямолинейной проекции:
Миниатюра соответствует 13% от изображения полученного после преобразования
с помощью программы Hugin.
F=18 мм.
Миниатюра соответствует 13% от исходного размера.
После перспективной коррекции плагином Lens Correction.
После перспективной коррекции плагином Lens Correction:
Поскольку именно этот объектив является основным героем данной статьи, то на примере этого снимка посмотрим, насколько эффенктивно могут быть программно устранены хроматические аберрации. Я предпочитаю устранять их на этапе преобразования RAW файлов. Вот что получается, если воспользоваться Adobe Camera RAW:
При верстке изображение увеличено в два раза.
Как видно из приведенных снимков, сама по себе маленькая матрица не мешает получить изображения с теми же углами обзора, что и большая. Очевидно, что изображения по центру не зависят от размера матрицы, а только от разрешения объектива и размера пикселя. На краях ситуация куда менее однозначная, поскольку при большой матрице, разница край/центр более существенная. Сравним качество отображения одних и тех же объектов, расположенных по центру и на переферии кадра, при съемке разными объективами и камерами. Если съемка ведется одним объективом и разными камерами, то очевидно, что объекты находятся на одном расстоянии от центра, т. е. для 5D это отнюдь не самый край. Для удобства сравнения более мелкие снимки увеличены, чтобы масштаб объектов был везде одинаков. Естественно, увеличение не улучшает качество, но иногда более мелкий снимок при увеличении дает более резкое изображение, чем большой, сделанный «мягким» объективом. Однако, если необходимо выбрать объектив для съемки с фиксированной точки для последующей печати фотографии большого формата, то подобный подход имеет право на существование, поскольку трудно предсказать, во что превратится мелкий и резкий снимок при его увеличении.
Субъективные впечатления от получившейся таблицы.
Примерно равный угол дает объектив Sigma 24 мм на большой матрице и Зенитар на маленькой. Зенитар- резкий объектив с очень неплохим разрешением. Мелкий пиксель Canon 350D позволяет ему лучше реализовать свой потенциал. Если нам нужен угол охвата 50 градусов, то я бы расставил фотографии в следующем порядке: Мир-47 с камерой 5D, Зенитар с 350D, Canon 18-55 (F=18 мм) с 350D, Sigma 24-70 (F=24 мм) с 5D, Зенитар с 5D. В паре Зенитар с 350D и Canon 18-55 (F=18 мм) с 350D преимущество я отдал Зенитару за счет лучшего качества в центре и большего угла обзора при прочих равных. Еще раз замечу, что все очень субъективно, поскольку это не миры, и изменяющаяся облачность сильно влияла на контраст отдельных деталей изображения. В паре Canon 18-55 (F=18 мм) с 350D и Sigma 24-70 (F=24 мм) с 5D последняя проиграла за счет именно большей площади кадра, к краю у нее ухудшение характеристик оказалось значительнее. В этих снимках окно действительно находится на самом краю кадра, и чуть больший угол обзора Sigma не позволил ей выиграть в соревновании по съемке конкретного здания:-) В любом случае при съемке широкоугольным объективом придется мириться с неоднородным качеством по полю снимка. К сожалению, при пейзажной съемке сюжетно важная часть занимает часто всю площадь кадра. В свете вышеизложенного, если посмотреть на снимок, сделанный объективом Мир-47 и камерой 5D, чуть под другим ракурсом, когда окно приходится на самый край снимка, то на мой взгляд результаты лучше ожидаемых:-)
Мир-47 - самый край кадра
В заключение несколько снимков, которые демонстрируют эффективное использование огромной глубины резкости, даваемой объективом Мир 47.
Казалось бы, с широкоугольниками все просто и понятно - больше предметов в кадре, возможность снимать природу и улицы города, и многое другое. Однако, даже их можно используют не совсем правильно.
Часто новички в фотографии приобретают качественное широкоугольное стекло (чаще всего, по чьему-либо совету), объектив 50мм и зум-объектив в надежде, что с таким ассортиментов объективов они закроют все базы съемки. В принципе, так оно и есть, но всегда стоит учитывать, что даже самая обширная коллекция аксессуаров и камер не гарантирует того, что снимки получатся удачными. Именно поэтому мы и поговорим о том, какие пять самых распространенных ошибок допускают новички, снимая на широкоугольный объектив.
Итак, для начала нужно понять, что именно делает широкоугольник. Основная его функция - расширение пространства в кадре. То есть, он искажает пространство, углубляя тем самым перспективу. То есть то, что находится ближе к камере, будет выглядеть значительно больше, чем то, что расположено дальше, даже если предметы в реальности одного размера.
Еще один результат, который дает использование широкоугольного объектива - это искривление прямых линий. То есть все здания, если их снимать снизу, будут как бы сходиться в круг наверху.
Эти функции в руках хорошего фотографа помогут фото приобрести более глубокий смысл, поскольку широкий угол объектива позволяет создать ощущение погружения - зритель видит себя как бы частью изображения.
Как же правильно использовать широкоугольный объектив?
Главное - знать когда и как применить объектив, чтобы создать привлекательное изображение и вызвать у зрителя восторг. А лучший способ разобраться с тем, как сделать правильно - рассмотреть самые распространенные ошибки.
- Все в изображении находится на одном расстоянии от объектива
- Отсутствие главного действующего лица (или предмета)
- Попытка вместить в кадр слишком много деталей
- Фотографии людей в неудачных ракурсах
- Съемки на широкий угол просто ради съемок
Еще раз внимательно перечитайте параграф о том, какие результаты дает широкоугольник. Искажение и растяжение перспективы. Поэтому, чтобы получить требуемый эффект, основной предмет или центр композиции должен находиться ближе к объективу. Намного ближе!
Самые впечатляющие фото, снятые на широкоугольный объектив - это фото, на которых объект съемки находится на расстоянии нескольких дюймов от камеры.
Ниже - два примера фотографий, на которых снят один и тот же объект - велосипед. На фото слева ничего из кадра особенно не выделяется, поэтому смысла фото практически не несет и до конца не понятна суть изображения.
Второе фото - справа, напротив, выделяет велосипед, то есть он находится ближе к камере и съемка ведется от него в перспективу. Появляется и боке, и более выделенное, контрастное пространство.
Конечно, со стороны вы можете выглядеть весьма подозрительно, но анонимность и стелс - скорее враги при съемке на широкоугольный объектив.
Для того, чтобы кадр стал интереснее, ему нужно добавить глубину и перспективу, а для этого нужно подбираться ближе к предмету съемки. То есть, центр композиции должен находиться ближе, второстепенный элемент - чуть поодаль и дальше всего - фон. Благодаря такому подходу создается многослойность картинки, на нее хочется смотреть дольше, рассматривать и исследовать то, что происходит в кадре.
Эта ошибка идет рука об руку с предыдущей. Когда все предметы находятся на одинаковом расстоянии от камеры, все выглядит одинаково небольшим и незначительным (или все выглядит одинаково большим, но и это, в свою очередь, аннулирует значимость).
Например, два фото ниже. На первом фото, роль играет только глубина резкости, поэтому снимок строится исключительно на текстуре дерева и металла, находящихся в фокусе. Тем не менее, изображению чего-то не хватает.
А вот так выглядит изображение, если сфокусироваться на листке, который прорастает через доски. На фотографии сразу начинает играть свет, центр композиции смещается на листок, он же выделяется цветом и взаимодействует с солнцем, бликующим сверху.
Здесь стоит еще отметить, что иногда лучше не цепляться за изначальную задумку кадра, а адаптироваться к условиям и прямо на месте, с камерой в руках искать наиболее удачные варианты. Они, как известно, могут появиться в самых неожиданных местах.
Помните о том, что даже профессионалы не снимают шедевров с первого раза.
Наоборот, сначала делается кадр, потом он внимательно оценивается, а после принимается решение, стоит его оставить, или же лучше что-то изменить. Композиция основана не только на строгих правилах, но и на интуиции и инстинктах. С ними и стоит работать.
Лучше меньше - да лучше, правило, которое отлично срабатывает в фотографии и еще лучше вписывается в съемку на широкоугольный объектив. Эта ошибка, пожалуй, самая распространенная, ведь она напрямую вытекает из первоочередной функции широкого угла.
Например, в путешествии вы идете по открытому уличному рынку и решаете запечатлеть торговца, перед которым разложены разнообразные фрукты и овощи. Конечно, первое, что нужно сделать - спросить разрешение на съемку. Ну а дальше вся ответственность ложится уже на фотографа. Сразу же стоит вспомнить о тех правилах, что перечислены выше - выбрать один основной объект, второстепенные элементы и фон. Если в кадре происходит слишком много всего - зритель отвлечется от основной идеи.
Поэтому никогда не бойтесь упрощать суть фотографии.
Сказать больше всегда можно меньшим количеством деталей.
Помните торговца, у которого мы только что просили разрешения на съемку? Чего точно не стоит делать, так это совать камеру прямо ему в лицо. Результат определенно никого не порадует.
Очень распространенная ошибка - это съемка портретов на широкоугольный объектив. Поскольку одна из основных функций ширика, как мы уже говорили - это искажение, фотографии людей получаются весьма непривлекательными - длинный и диспропорциональный нос, вытянутая голова, крупные щеки - совсем не то фото, которое вы поставите в рамку. Так что, если хотите снимать лестные портреты - забудьте о широкоугольном объективе и выберите что-нибудь из нашей подборки лучших портретных объективов.
Очень важно помнить, что каждое стекло имеет собственные функции и подходит для определенных жанров. Широкий угол хорош для пейзажей и природы, не для художественных или психологических портретов.
Тем не менее, это не значит, что портретные фотографии совсем нельзя снимать на широкий угол. Если ваша цель - забавный или юмористический кадр, широкий угол может напротив, сыграть на руку. Как на фото ниже:
Иногда широкий угол хорошо срабатывает в репортажной съемке:
Фотография - это, конечно, в первую очередь процесс. Но любой процесс должен служить какой-нибудь цели. Именно поэтому не стоит снимать на широкоугольный объектив просто так. Выбирайте предметы, которые по смыслу и в окружении требуют тех эффектов, которые можно достичь при помощи широкого угла. Подводите зрителя к композиционному центру изображения, намеренно искажайте размер предмета, чтобы обозначить его важность, искривляйте линии, чтобы создать эффект погружения.
Ну а главное - старайтесь не допускать вышеперечисленных ошибок и снимайте, снимайте, снимайте!
Статья посвящена особенностям работы с широкоугольными и сверхширокоугольными объективами. Типовым приёмам при съёмке на такие объективы. Причинам возникновения искажений перспективы и пропорций. Методам борьбы с ними.
Определения
Угол поля зрения
– просто говоря, это угол, который «видит» объектив вдоль диагонали кадра. Величина этого угла прямо пропорциональна размеру матрицы (плёнки).
Классификация фотографических объективов по углу поля зрения
Как видно из таблцы, тип объектива зависит от диагонали кадра. Например – возъмём объектив с фокусным расстоянием 50 мм: на среднеформатном фотоаппарате он окажется широкоугольным объективом, на полнокадровом – нормальным, а в системе 4/3 – длиннофокусным.
Особенности широкоугольного объектива
Рассмотрим картинку весьма популярного объектива Canon EF 17-40/4L.На полном кадре у него угол поля зрения составляет от 104° до 57°30".
Однако, никто же не фотографирует группу, расположив её по диагонали, ведь так? Поэтому рассмотрим угол поля зрения по горизонтали – от 84° до 49°
На этом примере явно видно, что объектив в положении 17 мм на полном кадре приводит к заметным искажениям пропорций.
Если быть точным, то изображение в этом примере на краю кадра шире изображения в центре кадра на 26%. А это уже очень заметная на глаз деформация.
Причина этой деформации – протяженность голов в глубину. Если бы мы фотографировали плоские объекты, например, бесконечную кирпичную стену, то все кирпичи, что в центре кадра, что на краях кадра заняли бы одинаковое количество пикселей на матрице. Они уменьшаются, из-за того, что видны под острым углом, однако это уменьшение компенсируется растяжением объектива. В этом и свойство «плоских» (не рыбий газ) объективов – они растягивают углы изображения.
Однако у человеческого зрения есть такое свойство – искажения линейных размеров менее 10% не заметны на глаз. Эти 10% растяжения лиц возникают при угле поля зрения 55° (34мм на полном кадре и 22 мм на APS-C)
Отсюда, кстати, становится понятна причина популярности объективов 35 мм в жанре street-photo. Это минимальное фокусное расстояние, при котором ещё не бросаются в глаза геометрические искажения.
Однако, помимо растяжения лиц, возникает ещё одна проблема – если центральные люди в группе смотрят прямо (перпендикулярно стене), то люди, расположившиеся по краям группы, уже вынуждены повернуть головы почти на 45 °, чтобы смотреть в камеру. Этот поворот голов уже никак не скомпенсируешь ни сменой проекции, ни деформированием в фотошопе.
Примеры на фотографиях
Фотографии сняты объективами Canon EF 17-40/4L и Canon EF 24-105/4L IS на камеру Canon EOS 1Ds Mk2 (полный кадр).| 17 мм |  | Искажения на краях кадра очевидны. Заказчик будет совсем недоволен. |
| 20 мм |  | Искажения на краях кадра очевидны. Заказчик будет недоволен. |
| 24 мм |  | Искажения на краях кадра заметны. Мужчины, скорее всего, не заметят, а девушки будут жаловаться, что фотография их полнит. |
| 35 мм |  | Если по краям кадра расставить мужчин, то кадр вполне прокатит. |
| 50 мм |  | Всё хорошо. |
| 70 мм |  | Всё хорошо. |
| 105 мм |  | Всё хорошо, однако фотограф был вынужден убежать далеко от группы и контакт потерян - фотографа просто не слышно за разговорами группы. |
Рассмотрим на примере одного кадра допустимое расположение модели на фотографии:
Здесь голова модели расположена в безопасной области и сильно не деформирована, а ножки - вылетели из безопасной зоны и стали казаться значительно длиннее. Что девушкам и нравится.
Выводы
- Старайтесь не фотографировать группы людей на фокусное расстояние короче 35 мм для полного кадра или 22 мм на APS-C камерах.
- Если возникает необходимость сфотографировать группу на более широкоугольный объектив – расположите людей по возможности ближе к центру кадра (чтобы не вылетать из угла 63°)
- Постарайтесь девушек и особо привередливых заказчиков не размещать по краям кадра. Мужчины к вытянутым по горизонтали лицам относятся заметно спокойнее.
- Если фотографируете группу, стоящую в несколько рядов, постарайтесь максимально зажать диафрагму, на объективе – групповые фото часто печатают большим размером и глубины резкости может не хватить.
- Если же пространство позволяет, постарайтесь сфотографировать группу на фокусное расстояние 50 мм для полного кадра (30…35 мм для APS-C) – в этом случае даже самые привередливые не смогут увидеть растяжения лиц на краях кадра. Более длиннофокусные объективы применять не стоит – придётся очень далеко убегать и группа вас просто не услышит.
- При фотографировании даже одного человека, постарайтесь расположить его голову в пределах поля кадра объектива 35 мм (22 мм для APS-C) фокусного расстояния. Например, снимая на объектив 16-35/2.8 – постройте кадр, поверните зум в положение 35 мм и посмотрите, не вылетает ли голова за переделы кадра. Если не вылетает, то снимок должен получиться без заметного искажения лица.
Широкоугольный объектив - это устройство, для которого фокусное расстояние более короткое, чем для нормального. Такие устройства охватывают значительно больший угол пространства, чем доступный человеческому глазу. Из-за того, что кадр по размеру не превышает привычный, все объекты, оказавшиеся в нем, будут более мелкими, чем во время съемки традиционным объективом. В плане выразительности и оптики широкоугольный объектив позволяет получить заметно более интересный результат, так как с его помощью при съемке намного более заметен эффект удаления планов друг от друга. Подобные устройства характеризуются большей глубиной резкости, чем стандартные модели.
Особенности
Широкоугольный объектив характеризуется такими основными чертами, как широкий угол обзора, а также меньший показатель минимального расстояния для фокусировки. Основные характеристики нельзя назвать уникальными. К данной категории объективов также относят сверхширокоугольные. Данный тип не имеет каких-то ограничений, но фотографы к нему обычно относят те приборы, для которых фокусное расстояние находится на отметке ниже 24 миллиметров. Из-за определенных специфических свойств этой категории устройств съемка с их помощью имеет целый ряд особенностей. Искажение перспективы считается одной из них, то есть объекты, расположенные ближе всего, кажутся значительно крупнее тех, что расположены на заднем плане. Этот эффект будет максимальным, если подойти близко к главному объекту съемки, при этом включив в снимок и тот, что находится на переднем плане. Такое искажение ценится особенно высоко при съемке пейзажей, что позволяет придать сцене дополнительный объем. Но из-за такой особенности нельзя делать снимки людей, так как пропорции тела и головы будут существенно искажены.
Использование
Широкоугольный объектив применим для съемки архитектурных объектов, но при этом важно помнить об одной детали. Нельзя допускать наклона оси относительно горизонта, иначе из-за большого числа вертикальных линий будет заметно искажено пространство. На снимке будет получен так называемый эффект падающих зданий. Часто профессионалы используют этот прием в качестве дополнительного, чтобы получить интересный снимок. Архитектурные сооружения стоит снимать с использованием особого типа объективов, способных изменять оптическую ось посредством наклона или сдвига, благодаря чему удается корректировать перспективу искажения. Например, широкоугольный объектив Nikon способен качественно справиться с подобной задачей. Подобные устройства почти незаменимы для съемки в ограниченных закрытых помещениях, так как у фотографа не будет возможности отойти назад для нормального охвата сцены.
Широкоугольный объектив для Canon обладает такими особенностями конструкции и техническими возможностями, которые делают его уязвимым перед бликами и посторонней засветкой. Из-за этого приходится использовать при съемке защитную бленду, предохраняющую переднюю линзу от солнечных лучей, а также снижающую вероятность появления на снимке бликов.