У банных полов несколько значимых функций, обосновывающих их отличия от «жилых» стандартов. Кроме гарантии безопасного передвижения в условиях постоянного увлажнения они играют роль компонента канализационной системы. Грамотно устроенный пол в бане обеспечит полноценный отвод воды, не сгниет и не износится раньше времени. Для этого необходимо ознакомиться со спецификой разных технологий сооружения банных полов и выбрать максимально приемлемую схему. Для пола фундаментального банного сооружения разрабатывается отдельный проект с математически точными расчетами. Но большинству соотечественников, купивших для баньки готовый сруб и занимающихся обустройством бани лично, достаточно получить общие понятия о разнице в принципах сооружения. Любую из предложенных схем домашний мастер сможет самостоятельно модернизировать под нужды и требования собственной постройки.
Ориентиры выбора будущей конструкции
Собственник загородной баньки изначально должен определиться с типом отвода постоянно льющейся на пол воды и с материалом для сооружения пола. В основном в постройках, признанных обязательной составляющей загородных участков, пол заливают бетоном или укладывают доски на лаги.
- Бетонное основание потребует больше трудовых усилий, финансов и времени, но служить будет без нареканий более полувека.
- Соорудить своими руками пол в бане проще всего и дешевле из пиломатериалов, но спустя 7-8 лет его деревянные элементы нужно будет заменить.
Конструкции из древесины по типу водоотведения и связанной с ним сложности сооружения делятся на протекающую и «непротекающую» подкатегорию.
Плюсы и минусы протекающего пола
Протекающий пол самый простой и предельно дешевый. Он представляет собой дощатый настил, между элементами которого оставляют щели для непосредственного вывода стоков в землю. Никаких дополнительных канализационных «изысков» кроме расположенной в подполье дренажной ямы у него нет, утепления тоже не имеется. Потому подходит протекающий пол для банек в южных регионах и для дачного временного пользования.
Построить такой пол для бани собственноручно проще простого. Не вызовет затруднений замена поврежденных элементов и полный ремонт. Доски вообще не прибиваются к лагам, их можно и нужно снимать и выносить для проветривания и подсушки на улицу. При желании вместо дренажной ямы можно установить поддон, стоки из которого будут выводиться в какой-либо канализационный объект.
Специфика непротекающей конструкции
Не протекающая система намного сложнее. Она сооружается из двух рядов досок. Верхний настил, идущий поверх лаг, выполняют из шпунтованной сосновой или лиственничной доски без малейших зазоров. Снизу устраивают черновой пол. Относится не протекающий пол к разряду «сухих» и может оснащаться утеплителем.
Половицы чистового настила располагают с уклоном к месту сбора стоков и последующего слива их в канализационную канаву или в септик. В нижней точке дощатой поверхности проделывается отверстие, к которому подсоединяется сифон для слива стоков. Отверстие можно заменить лотком во всю длину. Лоток устанавливается с уклоном к месту сбора загрязненной воды.
Каким должен быть пирог бетонного пола?
Бетонные полы в бани заливаются в три технологических этапа. Утрированно «бутерброд» конструкции состоит из шести составляющих, это:
- подготовленное к заливке утрамбованное и укрепленное грунтовое основание;
- первый слой бетона в 5 см;
- утеплитель, чаще всего керамзит или войлок;
- армирующий бетонный слой с сеткой рабицей;
- выравнивающая прослойка;
- покрытие.
Трамбовка грунта и уложенной поверх него укрепляющей гравийно-щебенистой смеси в 15 см, а также заливка каждого из «бутербродных» слоев выполняется с уклоном в сторону сливного приямка. В итоге у конструкции должен получиться нормальный . Уклон стандартный, как у деревянных конструкций 10º.
Определились со схемой, согласно которой будет выполняться устройство полов в бане. Не забудьте о том, что если полу придется держать вес капитальной, а не переносной банной печи, о создании фундамента для нее нужно заранее позаботиться.
Особенности строительства полов из древесины
Основным элементом конструкций деревянных полов для бани являются лаги, опирающиеся на закладной брус фундамента столбчатого типа или на край ленточного фундамента.
Все места контакта лаг с элементами фундамента нужно заизолировать двумя-тремя слоями рубероида с обмазкой разогретым или растворенным в соляре битумом. Вместо данного бюджетного варианта можно использовать евробитум или иной эффективный гидроизоляционный материал.
На лаги укладываются доски. В случае устройства протекающих полов доски укладывается с равными пустыми промежутками между ними по 3-4 мм, по периметру между настилом и стенами бани должен остаться технологический двух-сантиметровый зазор. Хозяева небольших построек, желающие узнать «как сделать пол в бане», могут укладывать лаги на брус оклада без возведения дополнительных приспособлений, если между опорными точками лаг меньше 3х метров.
Направление лаг при строительстве протекающего пола определяет наименьшее расстояние между стенами. При сооружении не протекающей конструкции направление монтажа лаг должно быть перпендикулярным направлению стока.
Сооружение опорных стульев-столбов
Сооружение полов в крупных банных постройках потребует предварительной установки опорных столбиков-стульев с сечением 25 см. Мастерам, планирующим укладку доски толщиной 19 мм, нужно будет строить опорные столбы через каждые 70 см. Для доски с маркировкой 22 - через 80 см, для доски с размером 29 - через 90 см.
Под столбы делают небольшие фундаменты по 20 см мощностью или трамбуют песчаный грунт. Фундамент, залитый в опалубку из низкосортной доски, надежней. Мастерам, изучающим устройство пола в бани, следует знать, что край основания под опоры должен с каждой стороны столба «выступать» на 5 см минимум.
Опоры над фундаментом можно сложить из кирпича, сделать из бревен или отлить монолитные из цемента. Дешево и быстро можно сделать опорный столбик из асбестовой трубы с подходящим диаметром. Отрезок трубы зарывают в землю, грунт вокруг него трамбуют, затем в готовую опалубку заливают цементный раствор.
Перед укладкой лаг столбы-опоры необходимо выровнять. Уровень верхней плоскости их должен совпадать с уровнем верхней плоскости элементов, на которые будут опираться края лаг.
Обустройство подполья бани
Хозяину, сооружающему протекающий деревянный пол, нужно выяснить, какими фильтрационными свойствами характеризуется грунт на его участке. Если под баней отличный природный фильтр - песок, для обустройства подполья нужно будет всего лишь засыпать 25-сантиметровый слой гравия. Он будет выполнять функцию очистителя проходящих сквозь него стоков перед транзитом в грунт. Между лагами и верхней плоскостью засыпки должно быть расстояние min 10 см.
Если под банькой грунт с низкими фильтрационными свойствами (суглинок, глина, супесь), придется потрудиться. Потребуется сделать лоток для транспортировки стоков в приямок, из которого грязная вода будет выводиться за пределы строения. С этой целью в подполье протекающей конструкции устраивают замок из глины с уклоном в сторону собирающего стоки приямка. Глину можно заменить бетоном, но это слишком дорого.
Подполье не протекающего пола можно засыпать керамзитовым утеплителем. Между керамзитом и лагами должен остаться 15-сантиметровый вентиляционный зазор. В моечном отделении возле стены делают приямок. Стенки и дно данного водоприемника трамбуют и обмазывают глиной. Из приямка собранные в нем стоки должны отводиться наружу, для чего укладывают трубу с размером не менее 15 см в сечении.
Установка системы лаг
Сооружая протекающие полы в деревянной бане, лаги укладывают на подготовленные, защищенные гидроизоляцией места горизонтально. Для не протекающих полов необходимо сформировать уклон, с целью чего вырубку в лаге со стороны, направленной к месту сбора стоков, увеличивают на 2-3мм. В результате получается необходимый уклон в 10º.
Уровень фундамента под банную печку до уровня будущего пола доводят после установки лаг перед укладкой настила.
На установленные лаги укладывают, не прибивая, доски протекающего пола. Половицы не протекающей конструкции прибивают двумя гвоздями с наклоном в 45º, но сначала настилают черновой пол из низкосортных досок и оснащают его утеплителем. Паз шпунтованной доски напольного покрытия направляют внутрь банного помещения.
Изначально лучше не прибивать половицы не протекающего пола к лагам, а только их «наживить». После окончания всех работ по отделке помещения бани нужно просушить, а потом подогнать и окончательно прибить доски.
По периметру банный пол отделывается плинтусом. Установить его необходимо так, чтобы под рейки не попадала стекающая со стен влага. То есть, обшивка стен должна «лежать» на плинтусе и плотно упираться в него без зазоров.
Нюансы устройства полов из бетона
По традиции перед заливкой нужно сделать приямок, оборудовать ее трубой, сообщающейся со сточной канавой. Затем бетонный пол в бане устраивается по вышеприведенной схеме, в описании которой не были упомянуты некоторые специфические особенности сооружения полов в бане из бетона:
- Если канализационная система монолитного пола выводит стоки в грунт под баней, необходимо в цоколе бани сделать отдушины из асбестовых труб. Отверстия эти необходимы для удаления негативного запаха, который со временем неизбежно появиться.
- Если стоки будут отводиться по трубе к канализационным сооружениям, приемный край трубы нужно оснастить затвором. Хитроумный народный затвор – всплывающий и опускающийся на трубу резиновый мячик, подойдут и заводские приспособления.
В кратком описании сооружения монолитного пола не была упомянута гидроизоляция. Защитить от влаги нужно утепляющий слой со всех сторон. В качестве изолятора могут быть использован битум, полиэтиленовая пленка, рубероид и др.
Пол из бетона относиться к разряду «холодных» конструкций. Для того чтобы ноги любителей банных процедур не мерзли, сколачивают переносные деревянные решетки. Их выносят для просушки на улицу и заносят перед очередным посещением.
Описанные распространенные схемы в общих чертах знакомят с тем, как сделать полы в бани. Это не строгое руководство, а всего лишь принцип обустройства – общие рекомендации, которые владелец постройки должен доработать и усовершенствовать применительно к его собственности. Даже если нет желания самостоятельно строить пол, конструктивные отличия и специфику нужно знать каждому из владельцев, чтобы банька приносила только душевное удовольствие, а не «напрягала» бесконечными проблемами.
Устройство полов в бане один из наиболее ответственных этапов строительства. Полы в бане могут быть деревянными или бетонными. В этой статье мы рассмотрим как сделать пол в бане своими руками. В статье поэтапно расписано устройство деревянного пола в бане двух видов: протекающего и не протекающего, а так же устройство бетонного пола.
Устройство деревянного пола
Как уже было написано в первой части , укладка деревянного пола в бане потребует 25 шт. досок толщиной 50 мм и шириной 150 мм. Для настилки половых досок необходимо уложить лаги из бруса 150х150 мм (200х200 мм) или бревен диаметром 14-18 мм.
Деревянные полы могут быть двух видов - протекающие и непротекающие.
Протекающие полы для бани
Протекающие полы - это полы когда вода стекает в щели между досками и уходит в грунт под баней.
Преимущество протекающих полов перед не протекающими полами:
- устройство таких полов менее затратное в финансовом выражении;
- низкая трудоемкость работы по устройству таких полов.
Недостатком протекающего пола перед непротекающим является то, что это холодный пол. Устройство холодного пола в бане целесообразно делать в южных регионах СНГ.
Непротекающие полы для бани
Непротекающие полы - это когда вода стекает по полу в специально сделанное отверстие и собирается в водосборник и по водоотводной трубе вытекает за пределы бани. Такие полы имеют так называемый «черный пол» и их устройство в настоящее время более распространено, чем устройство протекающих полов.
Преимущество непротекающих полов перед протекающими полами - это то, что такой пол теплый, так как он имеет «черный пол» и слой утеплителя. К недостаткам можно отнести тот факт, что устройство таких полов имеет большую трудоемкость по сравнению с устройством протекающих полов - нужно сделать уклон пола, «черный пол», водоотвод и т.д.
Подготовка основания для деревянного пола
Строительство деревянного пола в бане начинается с укладки половых лаг из массива сосны или лиственницы, на которые крепятся доски. Доски для пола так же лучше выбрать из такой же древесины, как и лаги. Полы в бане должны располагаться под уклоном, для того чтобы вода стекала в определенном направлении. Для этого необходимо производить укладку лаг не на одном уровне, а с перепадом, который образует угол наклона пола в бане.
Примечание: для протекающих полов уклон пола необязателен.
Укладывать лаги нужно по наименьшему расстоянию от одной стены бани к другой. Если баня, как в нашем случае имеет равносторонние стены - 4х4 м, то лаги можно укладывать, не беря во внимание расстояние между стенами.
Лаги уложенные в поперечном направлении к стоку воды в полу бане
Единственное что нужно сделать - это определить направление стока воды, если полы в бане будут не протекающими. Укладывать лаги нужно в поперечном направлении относительно стока воды.
Для того чтобы лаги имели достаточную жесткость и не прогибались под оказываемой на них нагрузкой по центру каждой лаги нужно сделать опорные стулья. Опорные стулья можно сделать деревянные, кирпичные или бетонные (монолит).
Если опорные стулья будут сделаны из кирпича или из дерева, то нужно сделать под них опорную площадку из бетона, толщина площадки должна быть не менее 20 см, обязательно армирована хотя бы сеткой-рабицой. От опоры площадка должна выступать на расстояние около 5 см с каждой стороны.
Конструкция опорной площадки под лагу
Под основание площадки нужно выкопать ямы глубиной 40 см, утрамбовать дно и края. На дно ям засыпать песок слоем 10 см и тщательно утрамбовать, пролив водой. Сверху уложить слой около 15 см из крупного щебня или битого кирпича и так же тщательно утрамбовать.
Состав и размеры слоев опорной площадки под лагу
Из обрезных досок сделать опалубку и установить ее в яму - края опалубки должны выступать над уровнем грунта не менее чем на 5 см, по краям сделать гидроизоляцию из рубероида или толи.
После того как опалубка установлена, можно приступать к приготовлению бетона. Для приготовления бетонной смеси потребуется - песок, мелкий щебень или гравий, цемент и вода. Приготовление бетонной смеси можно сделать в следующих пропорциях:
- 1 часть цемента;
- 3 части песка;
- 5 частей мелкого щебня или гравия.
Когда цементная смесь готова, она должна иметь консистенцию, которая позволит утрамбовывать бетон - т.е. бетонная смесь должна быть густой. Уложив в опалубку первый слой бетона - около 12-14 см, его нужно тщательно утрамбовать и положить кусок сетки - рабицы, заранее обрезанный по размерам опалубки. Сверху уложить второй слой бетона, по уровню краев опалубки и утрамбовать.
Примечание: бетонные площадки нужно оставить до полного высыхания бетона на одни сутки.
Перед тем как устраивать на площадке опору - деревянную или кирпичную, нужно сделать слой гидроизоляции. Для этого на поверхность площадки нужно нанести слой расплавленного битума и уложить на него рубероид. Высота опор должна соответствовать высоте тех мест, на которые будут опираться концы половых лаг
Гидроизоляция опорных площадок
Если в бане ленточный фундамент, то верх опоры и верх фундамента должны находиться на одном уровне.
Опоры под лаги на одном уровне с ростверком
Если фундамент столбчатый (как в описываемом варианте строительства бани) и концы лаг буду опираться на брусья закладного венца, то верх опор должен быть на одном уровне с верхом закладного бруса.
Когда опоры установлены, можно приступить к подготовке так называемого подполья, точнее поверхности грунта в подполье.
Засыпка подполы для сока воды в бане
Если в бане полы будут протекающими, а грунт хорошо пропускает воду (песчаный грунт), то в этом случае нужно сделать засыпку из щебня, толщиной примерно 25 см. Вода, стекая через щели в полу, будет проходить через щебень и впитываться в песок. Щебень будет служить чем-то вроде фильтра, и поверхность грунта в подполье не будет заиливаться, влажность будет умеренной, и подполье будет хорошо просыхать.
Если же под баней грунт, который плохо впитывает воду, то в этом случает нужно сделать в грунте лоток для стека воды в водосборный приямок, из которого вода будет выходить за пределы бани.
Лоток для стока воды в водосборный приямок
Для этого под протекающими полами нужно сделать замок из глины с уклоном к приямку для сбора воды. Замок можно сделать и из бетона, но это не нужные денежные затраты, вполне достаточно замка из глины.
Для устройства глиняного замка необходимо отсыпать слой щебня, толщиной 10 см на поверхность грунта подполья бани и плотно утрамбовываете, после сверху щебня отсыпаете слой глины толщиной 15 см и разравниваете таким образом, чтобы поверхность грунта имела уклон с двух сторон к лотку водостока относительно линии горизонта.
Глиняный замок в подполье бани
Для не протекающих полов в бане, поверхность подполья можно утеплить керамзитом, но при этом следует обратить внимание, чтобы между слоем керамзита и лагами было расстояние не менее 15 см, которое необходимо для вентиляции подполья.
Около стены, в помывочном отделении нужно сделать приямок и утрамбовать его стены, укрепив их глиной. Из приямка вывести наружу трубу, по которой вода будет стекать из приямка (водоприемника). Труба должна иметь внутренний диаметр не менее 150 мм, чтобы вода как можно быстрее вытекала из подполья.
Укладка лаг
Укладка лаг в полу для бани
Для непротекающего пола укладку лаг нужно начинать от стен к приямку для сбора воды. Крайние лаги имеют наивысшую точку по отношению к другим лагам пола. В крайних лагах врубки делать не нужно.
Размер вырубки в лагах
У последующих лаг нужно сделать врубки с небольшим укосом - примерно 2-3 мм, такую же врубку нужно сделать в лаге в том месте, которое соприкасается с опорой (врубка на ширину опоры). Уклон пола будет равен примерно 10 градусам. Глубина врубки зависит от количества лаг - если на весь пол четыре лаги, то глубина врубок будет глубже, чем в лагах, количество которых равняется шести.
Для протекающих полов укладку лаг можно осуществлять от любой стены и без уклона, лаги для протекающих полов могут находиться на одном уровне относительно друг друга.
Лаги в протекающем полу на одном уровне относительно друг друга
В начале брусья для половых лаг нужно напилить по размерам бани, с тем расчетом, чтобы с обеих сторон лаги не доходили до стен примерно 3-4 см. Это расстояние необходимо для вентиляции между лагами и стенами бани.
Конструктивные элементы при укладке лаг
Лаги необходимо укладывать на закладной брус и опорные столбы только через гидроизоляцию - через рубероид, пергамин и т.д. Так же каждую лагу необходимо обработать антисептиком.
Проверка горизонтальности лаги при помощи строительного уровня
Горизонтальность укладки лаг проверяется при помощи строительного уровня. Если пузырек воздуха расположен не по центру, как показано на рисунке, то необходимо подрубить места на лаге которые опираются на опору или на закладной брус, подрубать необходимо до того пока уровень не покажет, что лага уложена ровно относительно линии горизонта.
Выравнивание лаг пола для бани
Равномерность укладки лаг относительно друг другу, также проверяется по уровню. Для этого можно положить одну доску на лаги, которая имеет ровную поверхность, и поставить на нее уровень. Проверка равномерности укладки лаг проверяется в трех точка около стен и по центру. При необходимости лаги необходимо подровнять с помощью подкладок или же подрубить лаги до нужного уровня.
Расстояние от лаги до фундамента
Внимание! Около фундамента лаги должны располагаться непосредственно по краям фундамента на расстоянии 10-15 см от каждого края, как показано на рисунке.
После того как лаги уложены, и вы приступите к настилу половых досок, необходимо произвести доводку фундамента печки до уровня настила пола.
Доводка фундамента кирпичом
Для этого на сделанной заранее площадке можно выложить фундамент под печку из огнеупорного или красного обожженного кирпича, а так же можно сделать фундамент под печку бетонным (монолитным).
Для устройства фундамента из кирпича потребуются следующие материалы - непосредственно сам кирпич и цементно-песчаная смесь для кладки кирпича.
Фундамент можно выложить полностью из кирпича. В этом случае потребуется примерно 104 шт. кирпичей, но середину можно закладывать битым б/у кирпичом. Если выводить бетонный монолитный фундамент, потребуется делать - опалубку, армирующую обвязку, а это повысит трудоемкость устройства фундамента. Так что более простой способ - это устройство фундамента из кирпича.
Настилка протекающего пола
Настилка досок протекающего пола осуществляется из необрезных досок, которые необходимо предварительно обстрогать, особенно нужно обратить внимание на то, что торца досок должны иметь ровную поверхность.
Схема установки лаг относительно стен
Первым делом необходимо обрезать доски по размерам бани, с учетом того, что между досками и стенами должен оставаться вентиляционный зазор не менее 2 см. Начинать настилку пола можно от любой стены расположенной параллельно укладки досок.
Схема установки лаг в протекающем полу
Когда доски обрезаны, необходимо уложить первую доску, отступив от стены примерно 2 см и прибить гвоздями (например: доска имеет толщину 40 мм, значит длина гвоздя не менее 80 мм).
Схема забивания гвоздя для крепления лаги
Гвозди вбиваются в доску по каждому краю, отступив от них примерно 15 мм, так же необходимо учесть то, что гвозди вбиваться должны под углом от центра доски - угол наклона примерно 40 градусов. К каждой лаге доска крепится не менее чем двумя гвоздями.
Схема укладки лаг относительно друг друга
После того как первая доска прибита, укладывается следующая доска, зазор между ними должен быть не менее 3 мм, в качестве шаблона для зазоров можно использовать обрезок листа ДВП и вставлять его между досками.
Примечание: в предбаннике пол можно настилать без зазоров.
После того как полы настелены, доски нужно покрыть двумя слоями олифы. Обычно доски не красят краской, чтобы полы лучше просыхали.
Настилка непротекающего пола
Шпунтовая доска для непротекающего пола
Настилка непротекающего пола осуществляется из шпунтованных досок хвойных пород древесины.
Доски настилать необходимо пазом внутрь бани, так как во время подгонки доски необходимо будет постукивать киянкой по торцу, на котором сделан паз, так как шпунт может обломиться, потому что имеет половинную толщину доски.
Черновой пол для непротекающего пола бани
Но прежде чем приступать к настилке пола, необходимо сделать «черный» пол. Для этого по краям лаг снизу нужно прикрепить бруски сечением 50х50 мм. На эти бруски между лагами уложить «черный» пол из обрезков досок, можно использовать необрезную доску, доску второго или третьего сорта, а так же горбыль.
Гидроизоляция непротекающего пола
Когда «черный» пол настелен, поверху настилается гидроизоляция (рубероид, пергамин или гидроизоляционные пленки).
"Пирог" между лагами у непротекающего пола бани
В качестве утеплителя, можно использовать керамзит, который нужно засыпать между лагами. После засыпки керамзита так же нужно сделать гидроизоляцию.
Схема укладки чистового пола бани
Когда устройство «черного» пола закончено, можно укладывать доски чистового пола из шпунтованных досок. Доски в помывочном отделении и парной можно не крепить гвоздями, для того чтобы можно было снимать их для просушки. Крепить такой пол можно так: с краев, доски крепятся при помощи брусков сечением 20х30 мм. Бруски прикрепляются к лагам при помощи шурупов - «глухарь» и когда потребуется снять пол бруски легко снимаются.
Но устройство так называемого съемного пола в бане не пользуется большой популярностью у строителей, в основном щит пола набивают из плотно подогнанных досок и пол не будет съемным (см. )
Вентиляция пространства между «черным» полом и основным
Схема простейшей вентиляции
В этом случае можно сделать простейшую систему вентиляции пространства между «черным» полом и щитовым настилом основного пола.
Есть еще одна технология устройства деревянного пола - разноуровневые полы. Это когда полы в бане находятся не на одном уровне относительно линии горизонта.
Схема устройства разноуровневых полов для бани
Так уровень пола в предбаннике располагается выше уровня пола в помывочной на 3 см, а уровень пола в парной на 15 см выше.
Такой пол служит:
- для уменьшения объема парной, что сэкономит время на прогрев воздуха и уменьшит расход топлива для бани, а так же полы в парной можно будет утеплить более толстым слоем теплоизоляционного материала, что сделает полы в парной еще теплее;
- перепад уровня пола между помывочным отделением и предбанником служит как гидроизоляция, сырость не из помывочного отделения будет проходить непосредственно в подполье.
Примечание: исходя из опыта строительства бань и рассматривая примеры других строителей, которые занимаются возведением бань, могу сказать следующее: полы можно поднимать только в парной, это дает действенный эффект. А вот полы в помывочной и в предбаннике можно делать на одном уровне, так как попадание сырости из помывочной в предбанник исключает перегородка с паро-гидроизоляцией и порог дверного проема. Но всегда есть выбор - и каждый сам решает, как лучше сделать пол в бане, я привел только примеры устройства, а выбор остается за вами уважаемые читатели.
Виды труб для устройства вентиляции в бане
Для устройства такой вентиляции необходимо во время настила пола оставить в углах бани в помывочном отделении отверстия в полу для последующей установки в них асбестоцементных, ПВХ труб или металлических труб из оцинкованной стали. Диаметр труб может быть различным от 50 до 100 мм.
Примечание: если вентиляционная труба будет проходить в парном отделении, то в этом случае лучше всего использовать трубу из оцинкованного железа, так как в парном отделении температура может достигать более 90 градусов и от труб ПВХ может исходить специфический неприятный запах.
Крепеж для вентиляционных труб в бане
Установка труб осуществляется после отделки внутренних стен бани. Если трубы используются небольшого диаметра до 50 мм, то их можно спрятать под обшивку стен бани. Вентиляцию из труб большего диаметра устраивают в углах помывочного отделения и крепят к стенам при помощи хомутов (см. фото). Обычно трубы с большим диаметром устанавливают в банях, в которых так называемый банный день проходит не один раз в неделю, а три и более раз в неделю. Это повышает степень увлажненности в бане, в подполье и требует более функциональной вентиляции, а трубы с большим диаметром выводят пары испарения гораздо эффективнее, чем трубы с наименьшим диаметром.
Устройство бетонного пола бани
В бане кроме деревянного пола можно сделать и бетонный пол. Преимуществом бетонного пола перед деревянным полом является тот факт, что бетонный пол имеет более длительный срок эксплуатации (деревянный до 6-10 лет, а бетонный не меньше 30 лет).
К недостаткам бетонного пола можно отнести то, что устройство такого пола более трудоемкое по отношению к деревянному полу (подготовка бетонной смеси, укладка и утрамбовка бетона, армирование пола, устройство теплоизоляции между слоями бетона).
Схема устройства бетонного пола для бани своими руками
Перед устройством бетонного пола нужно сделать приямок, который будет служить водосборником, и сделать водоотвод - проложить трубу диаметром 200 мм и вывести ее на улицу в сделанную сточную канаву. Стены приямка можно забетонировать - толщина стен при этом должна быть не менее 5 см. Размеры приямка для бани 4х4 м могут быть 40х40х30 см.
Для укладки бетона в начале необходимо подготовить основание. Для этого потребуется щебень или гравий, а также бой кирпича или природный камень. На выровненный грунт необходимо уложить слой битого кирпича толщиной 15 см, сверху отсыпать слой щебня толщиной 10 см и тщательно утрамбовать.
Когда основание подготовлено, можно укладывать первый слой бетона - толщина слоя 5 см, при этом пол должен иметь уклон в сторону приямка. Уклон пола можно контролировать с помощью строительного уровня.
Когда первый слой бетона застыл, можно отсыпать слой керамзита толщиной 5-8 см и сверху положить второй слой бетона который необходимо армировать как минимум сеткой-рабицей. После тщательной утрамбовки бетона специально сделанным простейшим устройством или лучше всего использовать аккумуляторный вибратор для утрамбовки бетона, поверхность пола необходимо выровнять посредством нанесения цементно-песчаного раствора и разгладить поверхность, например обрезком обрезной доски имеющей ровные торца.
Цементно-песчаный раствор лучше всего приготовить с добавлением вспученного песка - перлита. Данный материал обеспечит не только надежное цементное покрытие пола, но так же улучшит теплоизоляцию бетонного пола. Перлит является специфическим материалом, и работа с ним новичкам может оказаться затруднительной, в плане приготовления правильно замешанного раствора нужной консистенции.
Берется два ведра перлита и аккуратно пересыпается в бетономешалку или специальную емкость, в которой будет приготовляться цементный раствор. Далее необходимо залить ведро воды объемом 10 литров в емкость с перлитом и тщательно произвести замес.
Примечание: так как перлит является вспученным песком, то после добавления воды и произведенного замеса объем раствора уменьшится примерно на 1/3.
Если перлит хорошо смешался с водой, необходимо добавит цемент - примерно половину объема 10 литрового ведра и возобновить смешивание компонентов. Через 5-8 минут смешивания нужно добавить 5 литров воды и продолжить замес.
Когда смесь компонентов достигла однородной массы, необходимо добавить еще одно ведро перлита и примерно 2 л воды (не более!) и продолжить замес цементного раствора. Замес необходимо продолжать пока не получится почти сыпучая смесь. Вот на это следует обратить внимание - хоть смесь и стала сыпучей, воды добавлять нельзя. Нужно дать постоять цементной смеси примерно 10 минут и продолжить замес, в процессе замеса цементный раствор будет становиться пластичным, и вода будет выступать из смеси, выделяясь как отдельный элемент - это излишки воды.
Когда цементная смесь стала пластичной можно укладывать ее на пол и делать цементную стяжку. Срок застывания такой смеси равняется 4-5 дням. Сверху пол в бане можно обложить плиткой, только не кафельной иначе полы в бане будут скользкими, что повышает в разы травмоопасность при помывке в бане с такими полами.
Примечание: полы в предбаннике можно сделать деревянными.
Как сделать в бане правильный пол?Достаточно актуальный вопрос, если вы решили возвести указанное помещение на приусадебном участке. В этой статье мы поведаем вам о нескольких вариантах напольного покрытия для бани.
Такие знания очень пригодятся в случае самостоятельного выполнения всех монтажных манипуляций.
Выбираем материал
Совет!
Стоит отметить, что пол в бане практически никогда не прогревается до температуры, превышающей отметку в тридцать градусов.
Благодаря указанной характеристике, данный элемент помещения может быть выполнен из любого стройматериала, который годится для этой роли.
Однако само покрытие категорически не рекомендуется делать из синтетических материалов, поскольку при нагревании они способны источать в атмосферу различные токсины.
Самым важным моментом в строительстве пола является обеспечение беспрепятственного оттока воды из помещения бани.
Дерево
Начнем беседу о монтаже с того, как правильно сделать пол в бане, используя для этого древесину. Здесь самое главное — выбрать наиболее подходящий вид стройматериала. Специалисты советуют хвойные породы дерева, так как они не подвержены пагубному влиянию влаги .
Правила укладки пола таковы:
- На грунт устанавливаются кирпичные столбики, высота которых должна составлять тридцать сантиметров, не менее. Стороны прямоугольного сечения данных элементов должны равняться четверти метра.
- Сверху на упомянутые столбики монтируются деревянные лаги, служащие опорой для настила.
- На поперечины укладываются обрезные доски, толщина которых может колебаться в диапазоне от двух с половиной до трех с половиной сантиметров. Детально конструкция показана на фото:
Помещение парилки может быть оборудовано протекающим либо не протекающим полом. Первый обеспечивает отток воды непосредственно через имеющиеся щели. Второй снабжен специальными каналами, направляющими жидкость в канализацию.
Протекающий пол достаточно удобен тем, что половицы укладываются поверх лаг, не закрепляясь. Это дает возможность легко снять их, когда они нуждаются в просушке, либо когда надо почистить подпол.
Что касается не протекающего пола, то здесь доски фиксируются основательно, что предполагает их демонтаж только в случае истечения срока эксплуатации.
При монтаже такого пола обязательным условием является тщательная обработка всех составляющих специальными средствами. Кроме этого, .
Сбиваются доски достаточно плотно. Наряду с этим, делается определенный наклон для направления воды в . В конце слива устанавливается резервуар для приема жидкости.
На фото изображены оба варианта исполнения банного пола из древесины. На фото не протекающего пола хорошо видно сливное отверстие – обязательный элемент такой конструкции.
Глина и бетон
Достоинством пола из глины можно назвать его простоту. Однако под воздействием воды глина превращается в грязь .
- На расстоянии полуметра от фундамента необходимо сделать углубление. Высота его стен должна равняться пяти десяткам сантиметров.
- Дно этого углубления укрывается подстилкой, состоящей из щебенки либо из песка.
- На сооруженной подстилке делается бетонная стяжка.
Совет!
Оптимальным вариантом является заливка стяжки поверх щебневой подстилки, на которую предварительно была постелена сетка из арматуры
В качестве покрытия, в данном случае, можно использовать плитку (фото). А можно оставить и голый бетон.
Теплоизоляция
Как уже было упомянуто выше, не протекающий деревянный пол должен быть достаточно качественно утеплен. Это связано, в первую очередь, с тем, что указанный элемент слабо прогревается по сравнению с иными поверхностями, а также самим воздухом в парильном помещении. Безусловно, сие не значит, что вы замерзнете, однако некоторый дискомфорт, при контакте с данной поверхностью, будет весьма ощутим.
Утеплить деревянный пол можно лишь посредством стройматериалов, которые не способны впитывать воду, а также не подвержен промерзанию.
Теплоизоляционный материал (это может быть пенопласт, пенополистирол либо другой подобный стройматериал) укладывается между поперечными лагами, см. фото:
Поддается утеплению. В этом случае теплоизоляция прокладывается промеж двух слоев бетона. В качестве утеплителя можно использовать стекловату, пенопласт и некоторые другие стройматериалы.
Слив
При строительство пола в бане своими руками, важно знать, что отводить стоки необходимо на достаточное расстояние от парной. Значение указанной величины не должно быть меньшим трех метров.
- На расстоянии пятидесяти сантиметров от фундамента помещения роется яма, глубиной в полтора метра, не меньше.
- Затем необходимо прорыть траншею, ведущую от, упомянутой ранее, ямы наружу.
- В конце этой траншеи требуется соорудить специальный колодец, в котором будет накапливаться израсходованная вода. Его объем не должен быть меньшим, нежели полтора кубических метра.
- Дно всех указанных углубления надо обмазать глиной. Толщина глиняного слоя должна равняться десяти сантиметрам. Этот пласт следует хорошенько разровнять и загладить. Работа должна быть выполнена таким образом, чтобы вода из траншеи могла свободно стекать в колодец без помощи каких-либо технических средств. Либо можно использовать пластиковые трубы как на фото:
- Внутри парного помещения траншею и яму необходимо засыпать до половины щебенкой, а поверх него насыпать песок.
- Снаружи, как траншея, так и колодец, наполовину наполняются щебенкой, а далее, извлеченной ранее, землей, которая подлежит тщательной утрамбовке.
Выше приведен пример простейшей системы отвода стоков. Но существуют и более сложные варианты.
Заключение
Помните, что любой пол должен иметь небольшой наклон, дабы обеспечить движение воды по направлению к сливу.
Цена банного пола зависит от материалов, а также способа выполнения работ. Если все делать самостоятельно, то можно неплохо сэкономить.
Видео в этой статье даст вам более четкое представление о том, как правильно залить пол в бане, дабы он был качественным во всех отношениях.
С хорошим настилом намного приятнее и комфортнее. Поэтому в раздевалке делают двойной пол, то есть, сначала черновой, а сверху - уже чистовой настил. Традиционно в русской парной оборудуют деревянный или При устройстве основания всегда думают о том, как сделать чтобы он был теплым?
Деревянный пол
Утепление
Как сделать в бане пол с прокладкой? В качестве теплоизоляционного материала используют керамзит, стекловату и перлит. Прокладку готовят из следующих компонентов: перлит (3 ведра), цемент (1/2 ведра) и воды (1,5 ведра). Полученную смесь выливают на бетон тонким слоем. Такое основание считается надежным и долговечным.
Специалисты делают также водяные теплые полы. Они состоят из систем труб, которые находятся в стяжке. Также делают электрические теплые основания, монтируя электрические кабели.
Вентиляция
Заключение
Украшает парную - в ней становится комфортно, и организм получает заряд бодрости и профилактику здоровья на долгие годы. Если за дело берутся профессионалы, пол в бане будет установлен правильно.
Банные полы подвергаются серьезным испытаниям в процессе эксплуатации. Дерево не устойчиво к нагрузкам. Вес печи, постоянный контакт с водой и моющими средствами, приводят полы к порче. Рано или поздно ремонт пола будет необходим в любой бане.
Осуществить данное мероприятие можно своими руками, но надо все сделать так, чтобы следующий ремонт потребовался через много лет.
Пол в бане – это непросто площадка для безопасного и удобного перемещения человека. Он входит в систему слива сточной воды, выполняя функцию направления стока в канализацию. В разных банных помещениях к нему предъявляются специфические требования.
Самое важное:
- банный пол не должен являться накопителем влаги, т.е. источником гниения, плесени, дурных запахов;
- на напольной поверхности не должна скапливаться вода, мешающая банной процедуре;
- холод не должен проникать снизу, а босые ноги не должны его ощущать;
- нельзя допускать опасности падения человека в результате проскальзывания по мокрой поверхности;
- к общим требованиям следует отнести достаточную долговечность, стойкость к банным условиям, эстетичность и экологичность.
В особо тяжелых условиях находится пол в парилке, где температура может достигать на его уровне 50-60º при воздействии высокой влажности, обеспечиваемой перегретым водяным паром, и горячей воды.
Здесь может обустраиваться деревянный или бетонный пол, причем первый вариант является наиболее распространенным.
Стандартный пол в бане имеет такую конструкцию:
- Его несущей основой являются лаги, устанавливаемые на фундамент или врезаемые в цокольный венец сруба.
- Для устранения зазора между балками и грунтом устанавливаются опорные столбы или площадки.
- Между лагами укладывается гидроизоляция (рубероид) и утеплитель (чаще всего, насыпного типа – керамзит, опилки, зола).
- Далее монтируется черновой пол в виде деревянного настила, поверх которого укладывается плиточная или рулонная теплоизоляция, гидроизоляция и пароизоляция.
- Следующий элемент – обязательный вентиляционный зазор, который формируется путем установки обрешетки из брусьев.
- Самый верхний слой – финишное покрытие.
Специфика пола в парилке состоит в том, что он становится первичной частью сточной системы. При его обустройстве решается задача быстрого удаления воды с поверхности и направление ее в приемники стока. Для этого используются разные варианты конструкций, наиболее распространенными из которых являются протекающие и непротекающие полы.
Деревянные полы
Древесина при строительстве банного пола используется с давних времен и доказала свою надежность.
Лаги делаются из бруса размером 15х15 или 10х15 см. На фундамент они крепятся с помощью анкеров. В цокольный венец осуществляется врезка.
В качестве чернового и финишного настила используются доски толщиной не менее 20 мм или вагонка.
Какое дерево подойдёт для замены пола
Когда требуется ремонт деревянного пола, надо подумать о том, что частота такого мероприятия зависит от правильного выбора породы дерева. В условиях парилки идеальным вариантом признается использование лиственницы.
Она обладает высокой водостойкостью и долговечностью, но обойдется достаточно дорого. В целях экономии она может использоваться только для финишного покрытия. Все внутренние элементы пола можно делать из более дешевой древесины – сосны, ели, березы.
В других банных помещениях, где нет чрезмерной влажности, наиболее часто применяется сосна. Здесь она не только удовлетворяет всем требованиям, но и способна создать особый, привлекательный, хвойный аромат.
При желании обеспечить внешний вид покрытия используется пихта, ольха, осина, ясень, дуб.
Подготовка перед заменой пола
Перед началом ремонта банного пола необходимо провести подготовительные мероприятия:
Оценка степени повреждения
Веским основанием для проведения ремонтных работ являются такие признаки – выраженное гниение или механическое повреждение покрытия.
- Появление скрипа и проседания при ходьбе
- Неприятный запах
- Заметная деформация настила, вздутия
Степень повреждения напольной конструкции не всегда можно определить по внешним проявлениям. Для оценки их масштаба нужно выяснить состояние внутренних элементов.
Наиболее простые способы обнаружения внутренних дефектов – глухой звук при простукивании половиц в некоторых местах (так проявляются прогнившие участки).
Приподнятые шляпки гвоздей (прогнившая древесина не держит крепежные детали). Для точной оценки состояния пола придется поднять внешний настил, и провести визуальный осмотр.
Определение вида работ
Ремонт может быть текущим и капитальным.
В первом случае работы проводятся без вскрытия всего напольного покрытия. Это может быть снятие поверхностных дефектов с помощью рубанка или шлифовальной машины, а также замена отдельных досок настила.
Капитальный ремонт потребуется, если разрушению подверглись внутренние элементы. Это потребует вскрытия всего наружного настила и чернового пола, замены лаг.
Приобретение необходимого пиломатериала (брус, вагонка, рейки, доска).
Подготовка материала и места работ
На этом этапе производится сушка древесины, обработка поверхности рубанком, раскрой по конфигурации пола, пропитка антисептиком.
Для проведения ремонта необходимо вынести всю мебель из помещения и очистить поверхность пола для детального осмотра состояния настила.
Особенности деревянных полов
В зависимости от степени повреждения, могут потребоваться такие мероприятия:
Выравнивание поверхности
Со временем деревянный пол может потерять гладкость наружной поверхности в результате небольшой деформации элементов, усадочных процессов.
Если в целом напольная конструкция сохраняет достаточную прочность, то ремонт будет состоять из выравнивания покрытия. Для этого снимается поверхностный слой, а затем производится строгание или шлифовка. Из инструмента потребуется рубанок, шлифовальная машина или болгарка со шлифовальным диском, наждачная шкурка, шпатель, малярная кисть.
Замена или ремонт половиц
Такой ремонт нужен при повреждении (гниении) отдельных досок внешнего покрытия или наличии дефекта на них, который не удается устранить в собранном виде.
Например, значительное проседание доски или, наоборот, выпирание наружу. Для проведения операции необходимо аккуратно поднять нужную доску, не повреждая лаги.
Когда повреждение можно устранить, она обрабатывается рубанком до нужного размера. При проваливании половицы, устанавливается прокладка, приподнимающая доску на уровень остальных элементов.
Если требуется замена прогнившей половицы, то необходимо установить совершенно такую же по размеру доску, и окончательно ее выровнять с остальными уже после закрепления.
Когда в негодность приходят опорные элементы, ремонт может осуществляться такими способами:
- Повреждение небольшого участка. В этом случае по границам прогнившей зоны под лаги устанавливаются дополнительные опоры. Затем, поврежденная часть бруса вырезается и удаляется. На ее место устанавливается идентичный отрезок бруса. Под него устанавливаются опорные столбики, а торцы брусьев стыкуются по схеме «в полбруса» или «шип-паз».
- Замена лага, закрепленного на фундаменте. Крепление выполняется с помощью анкеров, а значит, чтобы такое соединение разобрать, необходим к нему доступ. В этом случае придется вырезать небольшой участок цокольного венца в месте крепления. После этого прогнивший брус удаляется, на его место устанавливается новый, а участок венца восстанавливается.
- Замена лага, врезанного в закладочный элемент сруба. Следует отметить, что при сильном поражении лаг, гниение обнаруживается и в закладочном элементе бани, поэтому их меняют одновременно. Для того чтобы ремонт провести без подъема всего сооружения, деревянный брус вырезается и заменяется частями.
Зачем нужны зазоры в полу
У многих владельцев бань возникает сомнение в необходимости зазоров в деревянном настиле, и они стараются их загерметизировать.
Важно! При обустройстве деревянного пола должны обязательно формироваться компенсационные зазоры для исключения деформаций и растрескивания.
Почему необходимы зазоры, несмотря на то, что они создают «мостики холода»? При значительных колебаниях температуры в банном помещении древесина заметно расширяется, для чего и необходимо определенное пространство.
При отсутствии подобных демпферов в материале возникают большие напряжения, способные привести к деформации или растрескиванию на краях досок.
Зазор шириной 10-15 мм обязательно оставляется возле стены, а также размером 2-3 мм может формироваться между досками.
Еще один необходимый зазор располагается под деревянным настилом – вентиляционный зазор.
Пар, достигая гидроизоляции, конденсирует, и возникает риск накопления влаги с внутренней стороны настила. Воздушный поток способен устранить такое явление, а потому указанное пространство играет важную роль в эксплуатации банного пола.
Монтаж протекающего пола
Один из распространенных вариантов деревянного банного пола – протекающее покрытие. Его сущность заключается в укладке досок во внешнем настиле на определенном расстоянии друг от друга.
Такая конструкция позволяет воде легко проникать через деревянный настил. Далее, вода при небольшом объеме стока может просто сбрасываться в грунт под баней или по дренажной системе отводится за пределы сооружения.
Основные преимущества проливных полов – простота конструкции, быстрое удаление воды с поверхности, отсутствие необходимости гидроизоляции и утепления. Основной минус – возможность использования простой системой только в теплое время года.
Для круглогодичной эксплуатации придется отводить воду в канализацию с монтажом утеплителя под дренажной системой.
Делать проливной пол есть смысл только в парилке. В других помещениях такая конструкция не оправдывает себя. Наиболее простой вариант обустройства такого пола:
- Снятие грунта под парилкой на глубину 20 – 30 см.
- Засыпка подушки-фильтра из песка и щебня толщиной 15 – 25 см. Можно использовать золу или керамзит, что позволит несколько утеплить пол.
- Установка лаг из бруса 15х15 или 15х20 см с шагом 60 – 80 см.
- Настил досок шириной 15 – 20 см и толщиной не менее 25 мм. Между досками оставляется зазор 20 – 30 мм.
Более сложная конструкция подразумевает заливку бетонной площадки под всей площадью парилки толщиной не менее 3 см. Для сбора и отведения сточной воды формируется бетонный лоток с уклоном в сторону канализационного слива.
Площадка также делается с уклоном так, чтобы из любой точки помещения вода, проникая через зазоры между досками, самотеком уходила в лоток. Сверху монтируются лаги, на которых устанавливается проливной настил из досок.
Интересно! Доски верхнего настила проливного пола можно не закреплять на лагах. В таком случае после завершения банной процедуры, их можно собрать и вынести на просушку наружу.
Монтаж непротекающего пола
Универсальным и внешне привлекательным считается непротекаемый, деревянный пол. В отличие от предыдущей конструкции, финишное напольное покрытие изготавливается путем плотной подгонки досок друг к другу, что не дает воде уходить в зазоры.
Такая конструкция позволяет обеспечивать теплый пол за счет укладки гидроизоляции и теплоизоляции.
Сточная вода отводится через специальное отверстие в полу, где устанавливается трап или сифон для исключения неприятных запахов.
Насыпные полы
По принципу сухой стяжки изготавливаются насыпные полы. Если пол в бане перестал устраивать по качеству или теплу, то его можно легко переоборудовать в насыпной вариант, используя основание конструкции.
Для формирование указанного пола используется специальная сухая смесь, состоящая из песка перлитового класса, мелкого керамзита и пемзы.
Технология изготовления включает укладку пленочной гидроизоляции и плотную засыпку сухой смеси.
Поверх такой стяжки настилается листовой материал (например, ГВЛВ) или укладывается деревянный настил. Предварительно в толще смеси укладываются сливные трубы.
Бетонный пол
Распространенным непроливным вариантом является бетонный пол в бане. Стандартная методика его изготовления включает следующие этапы:
- Рытье приямка и траншеи, в которые укладывается система для отвода сточной воды.
- Засыпка подушки из песка и щебня толщиной 12 – 15 см с тщательной трамбовкой.
- Заливка первого бетонного слоя толщиной 5 – 6 см.
- Укладка утеплителя (слой керамзита, минеральная вата, войлок).
- Укладка армирующего элемента по всей поверхности из сетки рабица, заливка слоя бетона толщиной 6-8 см.
- Заливка выравнивающего бетонного слоя толщиной до 10 см.
Все заливки бетоном проводятся с ориентацией на установленные маяки и формируют общий уклон в сторону сливного отверстия. В конечном итоге уклон пола составляет порядка 10º.
Справка. Бетонное покрытие относится к холодным поверхностям. Для устранения этого недостатка поверх нее во время банной процедуры ложатся деревянные решетки.
Пол из керамической плитки
Напольное покрытие из керамической плитки чаще всего используется в моечном помещении, где располагается душевая или емкости для обмывания тела. Здесь на пол попадают потоки холодной и теплой воды, что и обуславливает популярность керамики.
Кафель можно наложить на бетонную стяжку или деревянный пол при проведении капитального ремонта. Наиболее просто смонтировать плитку на бетон. Достаточно его тщательно выровнять и устранить все дефекты.
Для крепления лучше использовать специальный клеевой состав, предназначенный для кафеля с укладкой во влажных помещениях.
Немного сложнее придется готовить деревянный настил. На него рекомендуется наложить листовой материал, далее огрунтовать и зашпаклевать швы. После чего накладывается слой штукатурки толщиной 3-6 см.
На такой «пирог» можно смело укладывать плитку. Главное, нельзя забывать о сливном отверстии и уклоне пола в его сторону.
Пол в бане – это важный элемент, влияющий на комфорт банной процедуры и долговечность сооружения. При его изготовлении следует прислушаться к некоторым советам:
- При значительной площади помещения одно сливное отверстие, даже при достаточном уклоне, не обеспечит быстрый сток воды.
- Проливные полы быстро удаляют влагу, но способствуют потере тепла. Необходимо позаботиться об утеплении фундамента, цоколя сруба. Банную печь лучше расположить ниже уровня пола.
- Пол в парилке необходимо поднять относительно почвы, а уровень пола в моечной должен быть ниже его в других помещениях, чтобы не заливать их водой.
- Вентиляционный зазор под полом высотой 10 – 15 см вполне обеспечит нужную просушку.
Какой вид пола для бани лучший
Споры о конструкции банного пола идут постоянно. Опыт многовековой истории русской бани и мнения специалистов говорят об одном – лучше деревянного пола придумать что-то очень сложно.
Другое дело, что надежный пол можно изготовить только из такой древесины, как лиственница или дуб, что обходится достаточно дорого. Бетонная разновидность призвана удешевить строительство и ускорить работы.
В конце концов, выбор остается за владельцем бани, а он решает вопрос с учетом своих возможностей, периодичности использования и массовости посещения.
Пол в бане надо строить качественно и надежно, так, чтобы не потребовался скорый ремонт. Однако при его обустройстве стоит заранее позаботиться о ремонтоспособности. Типовые конструкции вполне поддаются восстановлению, причем ремонтные работы можно выполнить самостоятельно, своими руками.