В современных дизайнерских проектах нередко встречаются варианты оформления балконов. Для многих это теперь не просто склад для ненужных вещей, а дополнительное жилое пространство со своим особенным стилем. Немалую роль в создании неповторимой атмосферы и уюта на балконе играют правильно подобранные шторы.
Виды
На решение занавесить балконные окна шторами оказывают влияние несколько факторов:
- Шторы нужны для защиты от солнца, что особенно актуально для лоджий на южной стороне.
- Занавешенные окна защитят комнатные растения на балконе, которым нельзя находиться под прямыми солнечными лучами.
- Для нижних жилых этажей шторы обеспечат защиту от посторонних глаз.
К тому же, широкий ассортимент штор для балконного пространства позволяет подобрать необходимый вариант для любого интерьера.
Существует несколько разновидностей занавесок для балконов и лоджий, которые обладают разной степенью защиты от солнца и функциональностью.
Римские шторы
В последнее время, особой популярностью в вопросах украшения балконных окон пользуются римские шторы. Такой вариант представляет собой полотно ткани, которое собирается аккуратными складками при подъеме.
Такая модель отличается простотой в уходе и компактностью как в расправленном, так и в собранном виде. Для изготовления римских штор используются разнообразные ткани и даже бамбук, а некоторые виды совмещают в себе сразу два карниза с более плотной тканью для вечернего времени и полупрозрачной – для дневного света.
Рулонные
Еще одной современной и практичной разновидностью штор для балкона можно назвать рулонные или ролл-шторы. Этот вид занавесок имеет универсальный механизм крепления, поэтому шторы можно прикреплять к потолку, оконной раме или дверному проему. Ролл-шторы отличаются необычным дизайном, однако без дополнительных гардин они выглядят чересчур строго.
Поверхность штор обработана специальной пропиткой от пыли, что позволяет легко ухаживать за ними.
Занавески на липучке
Если балконные окна доходят до самого потолка, и места для крепления карниза для штор не остается, то решением проблемы станут занавески на липучке. Такой способ крепления подходит для римских и рулонных штор, но нередко хозяйки выбирают более простой вариант и вешают на липучку тюль.
Выбор тканевой занавески объясняется тем, что ее проще всего снять и постирать.
Кроме того, можно без труда и больших финансовых затрат сменить одну невесомую занавеску на другую, изменив внешний облик балконного пространства.
Разновидности окон
При выборе подходящих занавесок для балконного пространства необходимо учитывать не только практичность и общий стиль, но и разновидность окон.
Французское окно
Для французского балкона с огромным панорамным окном от пола до потолка неплохим вариантом станут занавески из неплотной ткани светлых оттенков. Можно повесить обычные занавески на гардине, которые при необходимости сдвигаются на одну сторону и открывают вид из окна.
Интересно и необычно на французском балконе смотрятся шторы-нити, которые отлично пропускают солнечный свет и, в то же время, скрывают происходящее в квартире. Нередко для таких размеров выбирают римские шторы, горизонтальные жалюзи в комбинации с невесомыми гардинами или австрийские занавески, которыми при желании можно закрыть лишь половину окна.
Не застекленная лоджия
Модели наподобие рулонных штор при необходимости защитят пространство балкона от сильного ветра или дождя. Мягкие шторы в виде сплошного полотна могут заменить стекла в лоджии и будут защищать интерьер балкона от непогоды.
А на дверной проем можно повесить ленточные шторы из ПВХ. К преимуществам занавесок из этого материала можно отнести - легкость монтажа и простота в уходе, устойчивость к высоким и низким температурам, а также долговечность, экологичность и безопасность.
Раздвижные окна
С осторожностью стоит подходить к выбору занавесок для раздвижных окон, которые сдвигаются по аналогии со шкафом-купе. Из-за того, что створки окон при движении близко прилегают друг к другу, не стоит выбирать жалюзи и шторы, которые близко прилегают к окну.
Наиболее удачным вариантом станет установка вертикальных жалюзи с креплением к потолку. Также, можно подобрать римские шторы и прикрепить их на расстоянии от окон. При этом лучше выбирать шторы по размеру, чтобы стыки приходились на рамы, то есть закрытые элементы окна.
Ткани
Современные шторы или занавески для балконного пространства отличаются богатым ассортиментом материалов
Иногда шторы изготавливаются из бамбука или соломенных волокон, пластиковых и алюминиевых полотен, и ПВХ.
Среди тканевых занавесок, помимо привычных тюли и органзы, предпочтение отдается натуральным материалам – хлопку и льну . Эти виды тканей широко используют для пошива рулонных штор. Лен отличается своей прочностью, а при намокании становится еще прочнее.
Кроме того шторы из льна устойчивы к воздействию солнечных лучей.
Натуральный хлопок тоже неплохо переносит нападки природы, но у него есть один минус – он быстро выгорает. Поэтому в хлопковые ткани для шторок добавляют синтетические волокна.
Шторы из поликоттона являются бюджетным вариантом.
Бархат и велюр используют для пошива римских штор. За счет своей плотной структуры, такие занавески отлично защитят от чересчур назойливых солнечных лучей на южной стороне.
Надежными и долговечными являются занавески из синтетических материалов. Полиэстер создается искусственно для безопасной эксплуатации, поэтому ткань готова отражать атаки ультрафиолета.
Цена на изделия из такого материала тоже станет приятным сюрпризом.
Инновационным и самым лучшим защитником от солнечного света и ультрафиолетовых лучей считаются ткани-блэкауты. Такой вариант с индивидуальным и оригинальным принтом станет украшением интерьера.
Самыми неудачными тканями для пошива штор можно назвать шерсть и шелк – материалы животного происхождения. Шерсть не переносит палящего солнца, а шелк очень прихотлив в уходе и теряет прочность под воздействием солнечного света, к тому же стоит он недешево.
Цвет и принт
Подбирая шторы для своего балкона или лоджии, стоит помнить, что это пространство является неким продолжением смежной комнаты и должно смотреться органично. Логичнее всего выбирать балконные занавески в тон текстиля комнаты и комнатных штор, избегая при этом чересчур ярких и не сочетающихся между собой оттенков.
К тому же, при помощи цвета или принта на шторках можно изменить восприятие пространства и сделать его уютнее. Для этого нужно запомнить несколько правил:
- Горизонтальные полосы или другие принты в ширину на занавесках визуально расширят балконное пространство, в то время как вертикальные узоры зрительно сделают потолки выше.
- Для небольших помещений предпочтение стоит отдавать занавескам светлых тонов, поскольку они способны зрительно увеличивать пространство.
- Использование мелкого принта делает шторы более увесистыми и заметными, нежели однотонные занавески.
- Для помещений с северной стороны предпочтительней выбирать теплые оттенки, поскольку они добавляют света и уюта. Для солнечного балкона можно подобрать как теплую, так и холодную гамму.
фотографий
Шторы для окна с балконной дверью
При оформлении окна с балконной дверью следует учитывать не только стиль и тон занавесок, но и практическую составляющую – они не должны препятствовать выходу на балкон. Лучшими вариантами станут:
- Лаконичные и удобные вертикальные жалюзи. Максимально комфортными будут шторы с дистанционным управлением.
- Рулонные шторы в размер оконных проемов. Модель с кассетным креплением в собранном виде останется незаметной.
- Привычные для всех классические портьеры с роскошными принтами позволят подчеркнуть богатство интерьера. Лучше выбирать модели из неприхотливых материалов и с минимальным декором.
- Универсальным вариантом для любого помещения с балконом станут тюлевые занавески. Короткие или длинные, они с легкостью расставят акценты в помещении.
- В комнату в восточном стиле как нельзя лучше впишутся бамбуковые шторы, которые выглядят весьма экзотично.
Выбор занавесок для балконной двери во многом зависит от того, в какой комнате расположен балкон. Для кухонной зоны с постоянными перепадами температур и ароматами разных блюд следует подбирать простые в уходе занавески, которые не будут деформироваться.
Шторки средней длины и без ламбрекенов на кухню станут идеальным и безопасным вариантом.
Избежать пожара поможет выбор натуральных материалов или тканей со специальной противопожарной пропиткой
Если все-таки хочется повесить ламбрекен на кухню, лучше отдать предпочтение самым простым и не громоздким моделям. Наиболее удачная цветовая гамма кухонных занавесок – в тон кухонного гарнитура или фартука из кафеля.
Как выбрать?
При выборе штор для балконных окон необходимо учитывать некоторые нюансы самого помещения:
- Висящие шторы не должны затруднять или нарушать эксплуатацию окон и в то же время должны выглядеть эстетично при открывании-закрывании окон.
- Если балкон располагается на южной стороне здания, и в любое время года там много солнца, то следует отдавать предпочтение плотным занавескам, которые смогут задержать лишний свет
- На балконах, расположившихся с северной стороны здания, лучше будут смотреться занавески из невесомой и в меру прозрачной органзы или тюли.
- Не стоит забывать, что балкон или лоджия – это место максимального сбора пыли и грязи особенно в летний период времени. Поэтому конструкция балконных занавесок не должна отличаться многослойностью и сложностью.
Излишне нарядные и массивные шторы рискуют стать пылесборниками.
- Немалую роль при выборе штор играет и размер помещения. Если балкон не отличается внушительными размерами, то и шторы для него должны быть под стать – компактные и аккуратные. Для просторной лоджии с панорамными окнами, наоборот, можно выбрать роскошные занавески в пол или же японские панели.
Как пошить своими руками?
Перед началом работы по самостоятельному пошиву штор необходимо тщательно вымерять окна на балконе. Затем стоит определиться, какие именно шторы будут украшать балкон.
Чаще всего в качестве самодельных балконных занавесок представлены римские шторы. Поэтому рассмотрим алгоритм пошива такого вида штор более подробно.
Подготовка материала
Итак, для изготовления римской шторы необходимо приготовить:
- Ткань. Она должна быть плотной и держать форму, а также вписываться в общий дизайн. При желании используется подкладка.
- Рейки для формирования складок у занавески меньше на 3 см, чем ширина шторы.
- Металлические или пластиковые кольца с диаметром около 12 мм в количестве 2 штук на каждую кулиску.
- Планка для утяжеления занавески длиной как ширина шторы.
- 3 прочных шнура, длина которых равна двум длинам и одной ширине готовой шторы.
- Обработанный деревянный брус для закрепления шторы и липучка длиной как 2 ширины шторы.
- Крючки и гвозди.
Выкраивание штор
Теперь можно приступать к выкраиванию шторы, размеры которой равны размерам окна плюс по 2 см на обработку боковых краев и около 15 см на верхний и нижний край.
Число складок зависит прежде всего от высоты окна. Чтобы правильно определить этот параметр, можно воспользоваться таблицей:
Многие владельцы частных домов хотят иметь на своём участке хорошую русскую баньку. Но прежде чем приступить к её строительству, необходимо тщательно продумать и грамотно организовать водоотвод. В настоящее время существует несколько способов устройства вывода отработанной воды из бани, которые не требуют больших финансовых вложений и подвода к общей городской канализационной системе. Качественно сделанный слив в моечной бани поможет обеспечить длительный срок службы полов и фундамента, а также предотвратит появление плесени и грибков на стенах.
Устройство слива в моечной комнате при бане
Водоотвод в бане может осуществляться различными способами, которые зависят от вида полов в моечной комнате бани. Бывают деревянными протекающими и не протекающими, а также бетонными. Для первого случая необходимо устраивать специальный резервуар для стока воды, из которого она будет выливаться в канализацию. А для второго варианта кладётся пол в бане с уклоном, и монтируются специальные жёлоба и трапы для водостока. Любая сточная система в бане должна устраиваться до укладки полов.
При выборе создания наружной канализации бани необходимо учитывать такие факторы, как:
- Интенсивность эксплуатации бани;
- Габариты постройки;
- Тип грунта и глубина его промерзания;
- Канализационная система (её наличие или отсутствие);
- Есть ли возможность подключиться к центральной системе.
Вышеперечисленные аспекты являются одними из самых важных при определении водоотвода.
Для маленькой баньки, где париться будет один или два человека несколько раз в месяц не стоит делать сложную канализацию. Достаточно будет выкопать обычную сливную яму или небольшой приямок под баней.
Тип грунта имеет большое значение при создании водоотвода. Для песчаных почв, которые хорошо впитывают воду, рекомендуют делать дренажный колодец. В глинистых грунтах лучше обустраивать сливную яму, из которой стоки надо будет периодически выкачивать. Также необходимо учитывать степень промерзания земли, так как вода в трубах, которые будут проложены выше необходимой отметки, просто замёрзнет и пластик треснет.
Если вы не хотите, чтобы вода из бани просто вытекала и впитывалась в грунт, необходимо использовать септик с отстойником, где стоки будут отстаиваться и очищаться, а затем распределяться через оросительные трубы. Наиболее сложным и дорогим способом вывода воды является устройство колодца с биологическими фильтрами, которые состоят из шлака, битого кирпича и щебня. Особенность такого способа состоит в том, что при попадании в колодец отработанных вод, его стенки постепенно покрываются слоем ила, в котором живут микроорганизмы, очищающие воду.
Достоинства и недостатки каждой системы наружного водоотвода в бане
Рассмотрим различные типы водоотвода, а также их характеристики, преимущества и недостатки.
Это герметичная яма из ЖБК, в которой скапливается вода, поступающая из бани. Когда она наполняется, её выкачивают с помощью специального устройства.
Преимущества:
- Простота устройства;
- Не требует ухода;
- Низкая стоимость.
Недостатки:
Дренажный сливной колодец
Такая система отвода воды представляет собой яму с фильтратом, очищающим сточную воду. В качестве фильтра может быть песок, битый кирпич, щебень, шлак и т. д.
Преимущества:
- Низкая стоимость;
- Простота сооружения.
Недостатком системы является регулярная замена фильтрата или его чистка. А данная процедура требует больших физических затрат.
Приямок
Такая система состоит из ямы, которая вырыта сразу под полом моечной. На дне ямы находится природный фильтрат, который пропускает через себя сточную воду, уходящую постепенно в глубину грунта.
Преимущества:
- Нет необходимости проводить трубопровод;
- Низкая стоимость устройства.
Недостаток:
Это система, которая состоит из септика и исходящих из него труб, которые выводят очищенную от примесей воду. Водоотводы устанавливаются под определённым уклоном, чтобы вода быстро уходила и полностью впитывалась в грунт.
Преимущества:
- Работает в автономном режиме;
- Может применяться для создания канализации с несколькими точками для приёма отработанной воды;
- Может очищать даже «чёрные» стоки, если установить анаэробный септик.
Недостатки:
В качестве альтернативы можно подключиться к центральной канализации. Тогда не будет необходимости устраивать внешние сооружения для приёма и переработки отработанных стоков. Но здесь придётся оплачивать услуги специалистов и оформлять различные разрешительные документы.
Внутренняя система водоотведения бани
Помывочная внутри бани обустраивается с учётом будущего слива и выбранных полов. Слив должен выполняться таким образом, чтобы в помещении не оставалась влага, которая будет способствовать развитию грибков и плесени.
- Протекающие деревянные полы получили наиболее широкое распространение, так как они являются максимально простым вариантом устройства слива в бане. Доски укладываются с зазорами около 3–4 мм, для того чтобы сквозь щели вода из моечной уходила в яму беспрепятственно. Такие полы являются разборными для того, чтобы можно было провести качественную просушку досок. В этом случае пол устраивается без уклона для слива, так как вода будет впитываться в землю под баней.
- Непротекающие полы устраиваются с углом уклона к сливу, через который отработанная вода будет поступать в водосборник, а затем в канализацию. Также вода может стекать в любую выбранную систему водоотвода.
- Бетонные полы простые в уходе, долговечные и надёжные, поэтому они прекрасно подходят для устройства моечной комнаты в бане. Такие полы также делаются с уклоном в сторону слива, чтобы вода могла быстро и беспрепятственно уходить в выбранную систему канализации.
Подготовка к постройке водоотвода: чертежи и схемы различных сливов
Схема устройства деревянного протекающего пола со сливом. Должна выполняться до укладки полов.
Если в бане предусматривается сухая парилка, а в моечной будет душ, то необходимо предусмотреть слив и в парной.
В канализации бани, где сбор воды будет осуществляться из нескольких помещений, необходимо обязательно устанавливать стояк с вентиляционным клапаном.
Если парилка и моечная находятся в разных комнатах, то жёлоб для отвода воды укладывается под перекрытием между ними.
Под деревянным полом необходимо делать бетонное основание с уклоном к центральной части, где и будет идти жёлоб, присоединяющийся к канализации.
Также вместо бетона можно уложить на пол под настил поддон из нержавеющей или оцинкованной стали.
Видео: устройство оцинкованного поддона для слива воды под деревянным полом бани
При устройстве наливных полов, на которые будет укладываться кафель, необходимо соблюдать уклон, где в низшей точке устанавливается трап для приёма воды, который соединён с канализацией.
- Для устройства канализационной системы внутри бани необходимо использовать современные прочные пластиковые трубы, которые имеют длительный срок эксплуатации, и поэтому будут служить долгие годы. Они не боятся влаги, не подвержены коррозии, как обычные металлические или чугунные, а также легко и просто собираются самостоятельно без привлечения специалистов. Трубы ПВХ отлично подходят для устройства внутренней канализации в бане, податливы в любой обработке, а также могут быть с раструбом и без него. Срок службы более 50 лет.
- Чугунные трубы слишком дорогие, тяжёлые, а также неудобны в работе.
- Асбестоцементные трубы являются самыми дешёвыми, но часто они имеют множество дефектов. Также для монтажа безнапорного слива требуются трубы с гладкой внутренней поверхностью стенок, а изделия из асбестоцемента часто имеют шероховатые внутренние стенки с углублениями.
Виды пластиковых труб:
- Трубы ПВХ (из поливинилхлорида);
- ПВХХ (трубы из поливинилхлорида хлорированного);
- ПП (изделия из полипропилена);
- ПНД (трубы из полиэтилена низкого давления);
- Гофрированные трубы из полиэтилена.
Любые из вышеперечисленных видов труб можно использовать для внутреннего устройства слива в бане. Диаметр изделия для главной магистрали берут исходя из будущей интенсивности эксплуатации бани и количества сливных точек. Для обычной бани с парилкой, моечной комнаты и туалета рекомендуют трубы диаметром 10–11 см. Если не будет устанавливаться сантехника, то достаточно будет и труб диаметром 5 см для отвода воды.
Расчёт материала для создания водоотвода и инструменты
Для монтажа внутренней канализации в моечной комнате нам необходимы будут ПВХ трубы серого цвета, а также стыки и переходники.
- Количество труб зависит от протяжённости системы внутреннего слива.
- Также нам понадобятся тройники размер и угол 110–110–90° - две штуки (на схеме выделены красным цветом);
- Колено переходник - 90° - три штуки (на схеме выделено чёрным цветом).
- Горизонтальные канализационные трубы – Ø11 см;
- Вертикальные трубы для устройства приёмников слива воды – Ø11 или 5 см.
- Для соединения труб разных диаметров понадобятся переходники с 5 на 11 см.
- Для внешней канализации бани понадобятся трубы оранжевого цвета (ПВХ).
Для работы нам понадобится:
- Лопата штыковая (спецтехника);
- Строительный уровень;
- Болгарка с отрезным кругом;
- Песок;
- Цемент;
- Щебень.
Пошаговая инструкция с фото по изготовлению различных конструкций слива в бане
Перед тем как рассматривать систему слива в моечной комнате, необходимо сказать, что вся канализационная внутренняя система в бане связана между собой и состоит она из трёх приёмников отработанной воды.
Трапик для водостока представляет собой сифон, который имеет гидрозатвор, не пропускающий в помещение моечной неприятные запахи, а также он служит решёткой, не пропускающей в канализацию крупный мусор.
На фото мы можем увидеть уклон кафельного пола к трапику для водостока.
Сливной трапик необходимо обязательно устанавливать в банных помещениях.
Видео: система функционирования трапика с гидрозатвором в моечной комнате бани
- Вначале мы будем укладывать канализационные трубы. Для этого мы вырываем траншеи.
- В точке А и Б глубина траншеи должна быть примерно 50–60 сантиметров по отношению к уровню грунта (вне фундамента). Если высота цоколя составляет 30–40 сантиметров, то глубина траншеи будет 80–100 см по отношению к верхней части фундамента.
- От точки А и Б постепенно выкапываем канавы таким образом, чтобы уклон составил около 2 сантиметров на 1 погонный метр. На дно траншеи насыпаем песок толщиной примерно 5–10 см и хорошо утрамбовываем его, соблюдая необходимый уклон.
- Заливаем фундамент и делаем отверстие для канализационной трубы.
- Трубы слива устанавливаем вертикально (1 и 2 для трапиков). Для этого мы вбиваем на дно траншеи палки длиной около 1 метра, а затем к ним привязываем сливы. Вертикальные трубы устанавливаем, делая небольшой запас длины. В процессе устройства пола и монтажа трапиков мы их укоротим.
- Монтируем систему канализации по указанной схеме.
В строительной сфере глубина закладки труб канализации в южных областях составляет около 70 см от поверхности грунта. В средней полосе глубина варьируется от 90 до 120 см, а на севере не менее 150–180 см.
Для того чтобы стоки не замёрзли тубы необходимо утеплить несколькими слоями специального вспененного полиэтилена 10 мм.
Под одним концом трубы выкапываем неглубокую яму для водостока. Теперь нам надо попробовать слить определённый объем воды, чтобы проверить правильность угла уклона трубы. Поочерёдно мы проверяем все трубы.
Делаем внешнюю систему канализации своими руками
Если объем отработанной воды не будет превышать 700 л. в неделю, то в качестве септика мы можем использовать старые колёса от грузовиков. Площадь водопоглощения септика мы можем рассчитать, учитывая то, что степень поглощения воды 1 кв/м песчаного грунта составляет около 100 л/сутки, смешанного супесчаного около 50 л/сутки, суглинистой почвы около 20 л/сутки. В зависимости от типа грунта и его водопоглощения рассчитываем, сколько нам понадобится колёс.
- Мы выкапываем яму 2х2 метра и глубиной около 2,3 – 2,5 метра в зависимости от того на каком уровне будет выходить труба. На дно засыпаем песок 10–15 см, а сверху щебень - 10–15 см.
- В яму плотно складываем друг на друга вертикально колёса около 5–7 штук. Верхняя точка должна получиться так, чтобы труба для слива точно могла войти в него.
- В суглинистом грунте будет достаточно установить 7 колёс. Если на участке супесчаная или песчаная почва, то хватит и 5 штук.
- Накрываем колёса металлической или пластиковой прочной крышкой с проделанным в ней отверстием. В него мы вставляем вентиляционную трубу, через которую будет поступать воздух, обеспечивающий жизнедеятельность микроорганизмов, перерабатывающих стоки.
- Осуществляем пробный слив и закапываем всю конструкцию.
Как сделать сливной колодец для водоотвода: руководство
Сливная яма может быть из пластикового или металлического бака, ЖБК колец или из красного кирпича.
- Выбираем место в самом низком месте участка для того, чтобы вода из моечной комнаты уходила самотёком. Для того чтобы из колодца было удобно выкачивать воду и машина могла свободно к нему подъехать надо выбрать место с удобным подъездом.
- Копаем яму с помощью экскаватора. Если техники нет, то придётся копать вручную, а это длительный процесс. Следим за состоянием стенок ямы (они не должны осыпаться). Яму мы можем копать квадратной, прямоугольной или круглой формы.
- Дно делаем с небольшим уклоном к люку для удобной очистки резервуара. Засыпаем песок 15 см и бетонируем дно. Вместо бетонирования можно просто уложить плиту из железобетона нужной формы и размера.
- Выкладываем кирпичом стены. Можно взять красный кирпич б/у. Для кладки делаем раствор из глины и песка. В одной из стен в процессе кладки устанавливаем входную трубу для воды.
- Так как стены из кирпича водонепроницаемые, то нам надо обработать их специальным герметиком. Для этого берём битумную мастику или другой аналогичный материал.
- Монтируем перекрытие из железобетонной плиты. Верхняя часть колодца со всех сторон должна быть перекрыта примерно на 30 см. Для выкачивания воды мы делаем над участком ямы отверстие, где расположен уклон. Перекрытие устраивается в несколько шагов. Вначале мы делаем опалубку из досок и заливаем бетонный слой 5–7 см. Сверху кладём арматуру и заливаем следующий слой раствора. Оставляем бетон высыхать на несколько дней.
- Кладём металлический люк, а бетонное перекрытие накрываем полиэтиленом и засыпаем грунтом, так чтобы на поверхности был виден только люк.
Как разместить систему водоотвода с приямком
- Под полом моечной комнаты выкапываем яму 2х2 метра и глубиной не менее 1 метра. На высоте 10–15 сантиметров от уровня пола устанавливаем трубу, которая будет соединять приямок с наружной системой канализации. Соблюдаем уклон 1 сантиметр на 1 погонный метр.
- На дно кладём слой щебёнки, битого кирпича, гравия или керамзита, а сверху насыпаем слой песка. Стенки укрепляем кирпичом, крупноволновым шифером или природным камнем.
- Сверху приямка мы укладываем лаги, а на них уже монтируем деревянный пол.
- Чтобы отработанная вода могла легко уходить прямо в приямок доски укладываются на расстоянии друг от друга. Такой деревянный пол можно не крепить к лагам, чтобы его можно было легко снимать и просушивать.
Второй вариант устройства приямка - это водосборник, из которого стоки будут выливаться в септик или канализацию при достижении определённой отметки. В основном такой способ отвода используют при устройстве протекающих полов.
Как установить грунтовую фильтрацию для бани
Для устройства такой системы потребуется отдельный септик, который будет служить отстойником и распределительным колодцем. От него будут отходить в разные стороны дренажные трубы, предназначенные для распределения очищенных стоков по всему периметру двора. Септик можно купить, а можно сделать самостоятельно из больших ёмкостей из пластика или металла.
Прекрасно функционирует септик из ЖБК или круглая конструкция из кирпичной кладки.
Правила устройства дренажной системы:
- Длина трубы должна быть не более 25 метра;
- Глубина укладки не менее 1,5 метра;
- Расстояние между трубами не меньше 1,5 метра;
- Ширина траншеи для дренажа минимум 50 см, максимум 1 метр.
- Выкапываем траншею с учётом угла наклона около 1,5°. Проверяем угол обычным строительным уровнем.
- На дно траншеи глинистого грунта насыпаем песок 10 см и сверху гравий 10 см. В суглинистых почвах трубу необходимо будет завернуть фильтрующим материалом во избежание заиливания. На песчаном грунте делаем песчаную и щебневую подушку, а трубы оборачиваем геотекстилем.
- Сверху дренажа насыпаем гравий 10 см, а затем засыпаем канаву землёй.
- Система фильтрации должна быть вентилируемой, поэтому на конце дренажной трубы мы устанавливаем трубу высотой около 50 см, а сверху ставим защитный клапан.
Видео: как подвести сливную систему к бане
Правильно сделанный слив в моечной комнате бани и других её помещениях гарантирует долгий срок службы данного сооружения. Он поможет уберечь постройку от пагубного воздействия влаги и предотвратит загрязнение территории отработанными водами. Даже в небольших банях необходимо обустраивать систему водоотвода, поэтому к данному процессу необходимо подойти с полной серьёзностью и ответственностью.
7 июля, 2016Специализация: мастер в возведении гипсокартонных конструкций, отделочных работах и укладке напольных покрытий. Установка дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления - по всем видам работ могу дать подробную консультацию.
Качественная канализация в бане так же важна, как и хорошая парилка и комфортная комната отдыха. Но часто бывает ситуация, когда застройщик из-за незнания допускает ошибки, и в итоге в процессе эксплуатации возникают проблемы в виде засоров и замерзания в зимний период. Чтобы этого избежать, внимательно ознакомьтесь с этой статьей, в ней собраны самые полезные рекомендации, соблюдая которые вы сможете соорудить надежную систему.
Описание рабочего процесса
Хочу сразу отметить, работы нужно проводить еще на этапе возведения, чтобы впоследствии не пришлось разбивать стяжку или подстраиваться под уже существующие условия. Я разберу процесс в таком виде, в каком он должен происходить, и вам советую придерживаться именно этого варианта. Если выполнять все правильно, то работы не отнимут много времени и сил, а результат будет отличным.
Подготовительная стадия
Этот этап проводится после того, как вы залили фундамент, ведь для того чтобы бетон набрал прочность, нужно 4 недели, и за это время вы сможете сделать массу полезного, чтобы работа не стояла на месте.
Для начала я представлю схему процесса, а ниже разберу ее подробнее:
- Вы должны начертить схему и точно разметить, где будут располагаться сливные отверстия, умывальник, унитаз и другие канализационные элементы при их наличии. Важно четко понимать положение всех составляющих, это поможет рассчитать длину трубопроводов и их расположение, лучше потратить 15 минут на план и видеть полную картину, чем обдумывать все уже в процессе работы, в этом случае можно наделать ошибок;
- Далее производится расчет всего необходимого, для сливных отверстий в полу используются специальные трапики с . В месте расположения унитаза собирается стояк, а от умывальника подводится тонкая труба к основной магистрали. На самом деле все очень просто, и если на руках подробный план, то вам останется составить список нужных элементов и посчитать длину труб;
Можете с чертежом обратиться к консультанту в магазине сантехники, он поможет рассчитать все необходимое или перепроверит ваш список, так вероятность просчетов и ошибок снижается до минимума.
- При покупке приобретайте трубы с небольшим запасом, при необходимости лишний кусок можно отрезать, а вот если у вас не хватит 5-10 см, то решить проблему не удастся никак. Для наружной части системы, которая будет укладываться под автомобильным проездом, лучше использовать трубы оранжевого цвета, их цена выше, зато они более устойчивы к нагрузкам.
Прокладка коммуникаций внутри строения
Пока фундамент набирает прочность, можно проложить внутреннюю систему. Вообще используется разная канализация в бани – своими руками можно реализовать несколько вариантов. Я расскажу о самом современном и самом надежном из них. К тому же кроме отличных эксплуатационных характеристик он отличается и простотой сборки, что немаловажно для тех, кто не имеет опыта в этой сфере.
Работа производится в такой последовательности:
- Внутри строения роем траншеи под укладку труб, их глубина должна составлять 70-80 см. Старайтесь спланировать положение труб так, чтобы в системе было минимальное количество поворотов и изгибов, так как в этих местах чаще всего возникают засоры. Важно копать траншеи с таким расчетом, чтобы при прокладке труб соблюдался уклон, который должен составлять 2-3 см на погонный метр;
- Далее на дно насыпается песчаная подушка толщиной 10-15 см и тщательно утрамбовывается и разравнивается. Нужно сделать основание надежным, тогда на соединения труб будет оказываться минимальная нагрузка;
- Если внутри фундамента значительное углубление, то на уровень будущего расположения пола выводятся вертикальные трубы. Не волнуйтесь, что по факту пол может оказаться чуть выше или ниже запланированной линии – выставляйте их с небольшим запасом и излишек можно просто отрезать;
- Что касается соединения элементов, то эта часть работ нуждается в отдельном описании: внимательно осматривайте уплотнительные резинки на предмет целостности и правильного расположения в посадочном месте. Для того чтобы не повредить уплотнитель, смазывайте места стыков жидким мылом или хотя бы смачивайте их водой;
- Выставляются все элементы, которые будут засыпаться песком и бетонироваться, наружная часть собирается после, на этом этапе важно собрать скрытую часть коммуникаций.
При заливке фундамента вы можете оставить отверстие под канализацию, вставив кусок трубы большего диаметра.
Если вы этого не сделаете, то придется бурить отверстие, что сопряжено с большим трудозатратами, поэтому лучше заранее продумать этот аспект.
Далее пространство засыпается песком и заливается бетонная стяжка, описывать этот процесс я не буду, речь в обзоре о другом. Что вам надо сделать на этой стадии – точно выставить положение трапиков, чтобы они располагались на нужном уровне и к ним вел уклон пола. Если все сделано правильно, то работы можно считать успешно завершенными, остается только установить и подключить сантехнику впоследствии.
Наружная часть системы
Разберемся, как сделать канализацию в бани, которые не подключены к централизованной системе коммуникаций. То есть нужно своими руками соорудить систему накопления , тут может быть несколько вариантов, и каждый из них имеет свои особенности.
Но я начну с прокладки труб до колодца, так как это очень важная часть процесса:
- Глубина расположения трубопровода должна быть ниже уровня промерзания грунта , в каждом регионе этот показатель свой и может варьироваться от 60 см до двух метров. Средний показатель 120 см подходит для большинства регионов, его многие и используют как ориентир при проведении работ;
- На дно траншеи опять же необходимо насыпать песчаную подушку , чтобы основание было надежным и ровным, уклон стандартный – 2 см на погонный метр, этого достаточно для беспрепятственного удаления стоков. Далее на эту основу укладывается труба, тщательно соединяются все элементы от начала и до конца;
- Если проложить трубу на нужную глубину нет возможность из-за проблемного грунта или других факторов, то можно использовать утеплитель . Утепление производится с помощью специальных элементов из пенополиуретана, которые просто надеваются на трубу и отлично защищают ее от замерзания даже при самых низких температурах.
Особое внимание уделите месту выхода канализационной трубы из фундамента, именно этот участок чаще всего перемерзает, поэтому его можно дополнительно утеплить, обвернув минватой.
Теперь разберемся с системой накопления стоков из бани. Тут есть два основных варианта: накопительный колодец и дренажная система. Оба варианта имеют свои особенности, и я расскажу о каждом из них. Начнем с накопительной емкости, ее основные плюсы:
Есть у этого варианта и минусы:
- Необходимость периодически вызывать ассенизаторскую машину для откачки;
- Нужно оборудовать подъезд спецтехники к колодцу;
- Емкость может заполняться грунтовыми водами.
Что касается рабочего процесса, то он прост:
- Выкапывается яма под колодезные кольца, их количество может составлять от двух до пяти в зависимости от объема стоков;
- Далее укладываются элементы, при необходимости стыки дополнительно заделываются цементным раствором;
- На дно засыпается песчано-гравийная подушка и заливается бетонный раствор, в итоге у вас получается герметичная емкость, из которой стоки не попадут наружу. Сверху ставится люк – и системой можно пользоваться.
Дренажный колодец имеет свои отличия, что касается достоинств, то можно отметить следующие:
- Невысокая стоимость обустройства, можно использовать различные подручные материалы;
- Простота работы – ниже я опишу процесс, и вы убедитесь, что ничего сложного в нем нет;
- Не нужно откачиваться стоки, что удешевляет обслуживание системы.
Из недостатков нужно отметить необходимость замены фильтрующего слоя раз в 1-2 года.
Работы по устройству дренажного колодца выглядят следующим образом:
- В первую очередь нужно соорудить емкость, для этого можно использовать либо специальные колодезные кольца, либо колеса от грузового автомобиля или трактора. А можно и вовсе выложить конструкцию из кирпича, на фото ниже показан именно такой вариант;
- Далее нужно насыпать дренажный слой из щебня слоем от 30 до 40 см, это очень важно для фильтрации сточных вод, на этом работу можно считать завершенной. Не забудьте закрыть верхнюю часть люком или другой прочной конструкцией.
Как видите, инструкция по проведению работ достаточно проста, важно делать все аккуратно и надежно, не экономьте на качестве труб, и система прослужит вам очень и очень долго.
Упрощенный вариант канализации
Если вы пользуетесь сооружением только в летний период, то канализация для бани своими руками может быть реализована таким образом:
- Под полом сооружается приямок, так называется углубление шириной 50-70 см и глубиной 50-60 см;
- Пол делается с уклоном, а посередине над траншеей ставится решетка или трапик, через которую будет уходить вода;
- Далее яма наполовину заполняется щебнем, он будет фильтровать воду и выпускать ее в грунт. Заменять фильтрат нужно один раз в 2-3 года.
Естественно, такой вариант подходит только для небольших объемов воды, а система хорошо функционирует только на хорошо впитывающих грунтах.
