Грамотно обустроенная вентиляционная система при прочих равных условиях гарантирует, во-первых, длительный срок службы строительно-отделочных материалов, задействованных при обустройстве обслуживаемого помещения, во-вторых, комфортность и безопасность посещения последнего для пользователя. В особенности актуальным вопрос обустройства полноценной и в достаточной мере эффективной вентиляции является в бане, ввиду характерных температурно-влажностных условий и дополнительных требований, предъявляемых к подобного рода постройкам.
Цены на вентиляторы для бани
вентилятор для бани
Видео – Требования к вентиляции в бане
Выбор оптимальной разновидности вентиляционной системы для обслуживания бани – тема для многочасовой дискуссии. К примеру, есть естественная вентиляция. Затраты денег, времени и сил на ее обустройство минимальны – работа в буквальном смысле сводится к просверливанию отверстий в стенах, установке коробов/труб и задвижек/решеток.
Вентиляционный клапан и решетка
Вентиляционные решетки для бани и сауны
Однако использовать естественную вентиляцию для обслуживания всех помещений бани нельзя. Конечно, можно было бы сэкономить, но недостаток такого решения станет очевидным с приходом первой же зимы: вместе с притоком свежего воздуха с улицы будет заходить холод, а сочетание морозного воздуха с влажностью известно каждому – все вокруг попросту замерзнет. Поэтому естественную вентиляцию в одних помещениях нужно обязательно комбинировать с прочими существующими вариантами в других комнатах бани.
Если баня укомплектована помывочной или даже собственным бассейном, естественная вентиляция с обслуживанием таких помещений определенно не справится – придется обустраивать вытяжную систему. Да и в целом наличие принудительного притока/оттока свежего воздуха будет полезно как посетителям бани, так и ее помещениям. Рекомендации в отношении оптимального состава воздухообменной системы приведены в таблице.
Таблица. Выбор вентиляционной системы для разных помещений
| Помещение | Рекомендованный тип вентиляции | Схема | Описание |
|---|---|---|---|
| Парилка, предбанник или комната отдыха | Под аэрацией следует понимать организованный естественный воздухообмен. Вариант наиболее оптимально подходит для применения в условиях бани: поступление воздуха осуществляется снизу печи (для других помещений – на 25-30 см выше пола), отведение отработанного – через отверстие в верхней части помещения. Работа воздухообмена базируется на элементарных физических законах: холодный воздух с улицы вытесняет теплые воздушные массы, имеющие меньший вес, вверх комнаты. Аэрация идеально подходит для использования в комнатах с высокими показателями тепловыделения. Наличие дополнительной влажности способствует еще более выраженному увеличению эффективности работы системы. |
||
| Помывочная комната, санузел, комната с бассейном | Система укомплектовывается вентилятором и, при необходимости, очистными фильтрами. Механическая вытяжная вентиляция идеально подходит для использования в помывочной, комнате с бассейном и других влажных и часто посещаемых помещениях бани. Механическая вытяжка обеспечивает эффективное удаление неприятных запахов и избыточной влаги, что делает воздух в обслуживаемом помещении безопасным и чистым. Использовать одну лишь вытяжную вентиляцию нельзя – образуется разрежение воздуха. Для компенсации разрежения обустраивается приток воздуха с улицы или других комнат. Наряду с этим, наличие приточной вентиляции исключит вероятность возникновения сквозняков. Приточная вентиляционная система может быть как естественной, так и механической. В комплексе с механической вытяжной вентиляцией целесообразнее использовать механическую же приточную систему, т.к. возможностей естественного притока может в итоге оказаться недостаточно для компенсации возникающих разрежений. В основе механической приточной вентиляции – нагнетательный вентилятор. Дополнительно его можно укомплектовать воздухонагревателем, что позволит устранить неудобства и решить проблемы вентилирования обслуживаемых помещений в холодное время года. Дополнительно подаваемый воздух может увлажняться либо очищаться при помощи соответствующих приспособлений. Механическая система более сложна в обустройстве по сравнению со своим аналогом, работающим по законам физики: помимо вентиляторов и воздуховодов, в состав системы может включаться дополнительное оборудование и приспособления (диффузоры, воздухораспределительные решетки, средства автоматизации, шумоглушители и т.д.). Это дает прекрасную возможность обустройства системы воздухообмена, в полной мере соответствующей пожеланиям пользователя. |
В тамбурах, складах и прочих помещениях подобного назначения делают естественную вытяжку.
Вне зависимости от выбранного типа вентиляционной системы, в бане должны присутствовать условия для простого проветривания. Установите регулируемые окна во всех помещениях, особенности расположения которых позволяют это сделать.
Видео – Виды вентиляционных систем
Инструкция по самостоятельному расчету воздухообмена
Для расчета используется элементарная формула:
W (необходимый объем свежего/отработанного воздуха) = k (коэффициент, указывающий на кратность воздухообмена) х V(объем обслуживаемой комнаты, определяется посредством произведения ширины помещения на длину и высоту).
То есть сначала вы должны рассчитать объем каждого помещения и найти для него требуемый показатель объема чистого воздуха (в расчетах принято обозначать Wпр, т.е. притока) и аналогичный показатель отводящегося воздуха (обозначается в виде Wвт, оттока). При этом должны быть учтены коэффициенты кратности. Рассчитанные значения округляются в сторону увеличения – последняя цифра в числе должна быть 0 либо 5.
Далее выполняется суммирование всех Wпр. Аналогичное действие осуществляется для найденных Wвт. Полученные суммы сравниваются. Если суммарное значение Wпр превышает суммарный показатель Wпр, нужно увеличить объем вытяжки для комнат с минимальным значением воздухообмена, если наоборот – повысить приток на недостающее значение. То есть на выходе сумма всех Wпр должна равняться суммарному значению найденных Wвт.
Результаты произведенных расчетов позволят определить оптимальные сечения устанавливаемых воздуховодов и выбрать подходящий вид вентиляционной системы. Таким образом, с расчетом объемов помещений и прочих сопутствующих данных никаких особых проблем не возникнет. Для большего удобства последующей обработки, заносите найденные значения в простую таблицу, как в представленном примере.
В приведенном примере суммарное значение Wпр меньше суммы всех найденных Wвт на показатель, равный 110 м3. Чтобы по итогу баланс был соблюден, надо обеспечить приток чистого воздуха в недостающем количестве. Это можно осуществить лишь в предбаннике. Таким образом, значение в 55 м3 для предбанника, приведенное в таблице, надо заменить на показатель в 165 м3. Тогда баланс будет соблюден.
Приступайте к расчету устанавливаемых воздуховодов и составлению структуры обустраиваемой вентиляционной системы.
Вентиляционная система проектируется таким образом, чтобы воздух двигался по установленным воздуховодам со следующими показателями скорости:
- ≤ 5 м/сек в магистральных каналах и ≤3 м/сек в имеющихся ответвлениях – для вентиляционных систем механического типа;
- ≤ 1 м/сек – для воздухообменов, работающих по естественному принципу;
- 2 м/сек – для естественного воздухообмена непосредственно в парилке.
Выбирая сечение воздуховодов, учитывайте вышеприведенные показатели. Что касается профиля короба/трубы, этот момент определяется конструктивными особенностями воздухообмена и непосредственно бани. К примеру, воздуховоды с круглым сечением более просты в монтаже по сравнению со своими прямоугольными «собратьями», да и требуемую соединительную арматуру для круглых воздуховодов подобрать намного легче.
Взаимосвязь диаметра воздуховодов и других значимых показателей продемонстрирована в следующих таблицах.
Для примера будем работать с круглыми воздуховодами. Необходимые сечения подбираем по соответствующей таблице, ориентируясь, при этом, на показатели таблицы Пример расчета вентиляции.
Расчетный расход воздуха получился 165 м3/час. Воздушный поток при таком расходе должен двигаться не быстрее, чем 5 м/сек. В соответствии с приведенной выше таблицей для круглых воздуховодов, подбираем сечение по указанным данным. Табличное значение, наиболее близкое к нашему, равно 221 м3/час. Сечение воздуховода – 125 мм.
Воздуховод с утеплителем
Гибкие воздуховоды
В таком же порядке определяем оптимальные сечения для всех ответвлений системы в обслуживаемых помещениях, помня, что в них воздушный поток должен двигаться со скоростью, не превышающей 3 м/сек (в тамбурах и кладовках – 1 м/сек, в парилке – 2 м/сек):
- парилка: расчетное Wвт равно 60 м3/час, что требует установки воздуховода сечением 125 мм;
- душевая комната – Wвт равняется 50 м3/час, воздух движется со скоростью на уровне 3 м/сек, подойдет воздуховод на 100 мм;
- туалет – показатели аналогичны душевой комнате;
- кладовая, тамбур и т.п. – показатели (за исключением скорости движения воздуха) аналогичны душевой и туалету.
Важно! В душевой (помывочной, комнате с бассейном) отмечается увеличенный уровень влажности. При определении сечения воздуховода для этого помещения, необходимо сделать поправку в сторону увеличения (в данном примере – 125 мм).
Для большего удобства, внесите всю полученную информацию в таблицу. Как пример можете использовать нижеприведенный шаблон.
Важное замечание! В вышеприведенной таблице объем вытяжки превышает объем поступающего чистого воздуха. Так получилось по той причине, что сечения определялись по ближайшему расходу, а диаметр воздуховода в помывочной был намеренно увеличен. На практике подобный подход пойдет лишь на пользу – запас по оттоку и притоку лишним не будет.
СНиП 2.08.01-89. Жилые здания. Файл для скачивания
Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.1002-00. Файл для скачивания
Строительные нормы и правила российской федерации отопление, вентиляция и кондиционирование heating, ventilation and conditioning СНиП 41-01-2003. Файл для скачивания
Площадь поперечного сечения вентиляционного окошка определяется в соответствии с объемом обслуживаемого помещения: 24 см 2 на каждый 1 м3.
Остается разобраться лишь с оптимальной высотой расположения вентиляционных отверстий:
- для притока свежего воздуха – в среднем на 25-30 см выше пола (в парилке – возле печки);
- для оттока отработанного воздуха – примерно на 15-20 см ниже потолка, как правило, на противоположной по отношению к приточному стене.
Популярные схемы устройства банной вентиляции
Отдельного рассмотрения заслуживают лишь варианты обустройства вентиляции в парилке – в остальных комнатах все выполняется по стандартной схеме, к примеру, так:
Воздухообмен в парилке можно организовать в соответствии с 4 основными схемами, представленными на следующем изображении.
Схема «а». Наиболее популярный вариант. Окошко для притока воздуха – рядом с печкой, на расстоянии порядка 25-30 см от пола. Поступающий чистый воздух постепенно вытесняет отработанный теплый вверх к противоположной стене. На ней, примерно на 15-25 см ниже потолка, обустроено вытяжное отверстие.
Схема «б». Оба отверстия находятся на одной стене. Схема будет работать, только если установить вытяжной вентилятор. Свежий воздух поступает через нижнее отверстие, обустроенное в стене, противоположной по отношению к печке. Воздух будет устремляться в направлении печи, а затем, охватывая дугой пространство парилки, перемещаться к вытяжке и отводиться за пределы бани.
Схема «в». Вариант подходит для парилок с протекающим полом. Приточное отверстие расположено, как и в схеме «а». Прогревшись в верхней части парилки, воздух спускается к полу, проходит через зазоры в дощатом настиле, способствуя более эффективному просушиванию досок, а после отводится через вытяжное отверстие, как правило, обустраиваемое в другом помещении. Также вытяжка может осуществляться через отдельный изолированный канал.
Схема «г». Вариант для бань с постоянно работающей печью. В данном случае функции вытяжки выполняет поддувальное отверстие печи. Приточное окошко обустраивается под полкой, в стене, противоположной по отношению к печи. Высота приточного отверстия должна соответствовать высоте размещения подувала печи. Свежий воздух устремляется к печи, вытесняя нагретые ею воздушные массы к потолку. Остывая там, воздух опускается и выводится из бани через поддувало.
Чтобы работа воздухообменной системы была максимально эффективной и качественной, перед началом ее монтажа изучите и запомните несколько простых советов.
Если в вашей бане есть санузел или даже кухня, укомплектовывайте их только вытяжной вентиляцией – такое решение исключит вероятность распространения неприятных запахов по другим помещениям. В качестве альтернативы, можете обустроить в других помещениях приточную вентиляцию, а санузлы укомплектовать естественной вытяжкой – в данном случае воздух будет двигаться к санузлам.
При расчете производительности вентиляторов, рекомендуется уменьшить суммарную мощность приточных устройств на 5-10% суммарной производительности вытяжных агрегатов. В данном случае отработанный воздух будет полностью вытесняться поступающими воздушными массами, а запас в 5-10% компенсирует приток воздуха, поступающего через окна, щели и т.п., что позволит соблюсти баланс.
В помещениях с одной лишь естественной вентиляцией рекомендуется обязательно сделать открывающиеся форточки – так будет увеличена эффективность поступления свежего воздуха и уменьшен риск возникновения грибков, плесени, гнили и т.п.
Важно! Если ваша баня имеет не типовую конфигурацию, проект вентиляционной системы также будет индивидуальным. При его составлении должны учитываться особенности состава помещений, их дизайна, конструктивных особенностей и т.п.
Основные этапы самостоятельного обустройства вентиляционной системы
Любая вентиляционная система в любом помещении обустраивается примерно в одинаковой последовательности. Различия присутствуют лишь в характеристиках воздуховодных отверстий и местах их расположения, а также комплектации системы (механические, в отличие от естественных, дополняются разного рода устройствами).
К примеру, может использоваться следующая схема расположения элементов вентиляции.
Или же ее несколько видоизмененный аналог, представленный на следующем изображении.
Рекомендации в отношении выбора местоположения каждого отверстия, типа системы воздухообмена для разных помещений бани, равно как и порядок определения характеристик элементов вентиляции, были рассмотрены ранее.
Наряду с этим, порядок обустройства вентиляции может различаться в зависимости от того, какому конструктивному варианту вы отдадите предпочтение. Доступных решений немного:
- независимая вентиляция в каждом помещении. Более простой вариант. Работа ограничивается установкой фрамуг, форточек, вентиляторов и других необходимых элементов, если это предусмотрено проектом. Вентиляторы могут монтироваться как в окнах, так и в отдельных каналах, выведенных на улицу через стену;
- централизованная система. Более сложный вариант. Требует прокладки вентиляционных коробов. Используется преимущественно в частных домах – в случае с баней данный вариант будет слишком затратным и трудоемким;
- «гибридный» вариант. Некоторые помещения вентилируются индивидуально, некоторые – объединяются в совместную систему.
Целесообразным вариантом для использования в бане является независимая вентиляция – собственник может выбрать оптимальные характеристики вентиляторов и прочих элементов для каждого помещения, сэкономив деньги, время и силы на проведении мероприятий, необходимых для объединения каналов в единую систему.
Важно! Расположение некоторых помещений бани может не позволять обустроить независимую приточно-вытяжную вентиляцию. В данном случае избежать прокладки вентиляционных коробов не удастся. Как вариант, короба можно разместить на чердачном помещении, а вентиляционные отверстия обустроить в потолке или же соединить с каналами, обустроенными в стенах (вариант более сложный, если прокладка подобного рода каналов не была предусмотрена проектом на стадии строительства бани).
В большинстве случаев применяется первый вариант: вентиляционные трубы необходимой длины выводятся через отверстия в перекрытиях обслуживаемых помещений и либо оснащаются каждая собственным вентилятором, если это необходимо (проще в реализации для неподготовленного пользователя, порядок действий аналогичен приведенному в следующей таблице), либо соединяются в единый контур и подключаются к общей вытяжке (может потребовать привлечения специалистов).
Помните: максимальная эффективность работы вентиляционной системы обеспечивается при использовании как можно более коротких и прямых воздуховодов – до 3 м при обустройстве естественного воздухообмена и до 6 м при задействовании электрических вентиляторов.
Порядок обустройства независимой вентиляционной системы приведен в следующей таблице.
Важно! В примере рассмотрена инструкция по обустройству механической вентиляционной системы с задействованием вентиляторов. Порядок монтажа естественного воздухообмена остается практически аналогичным: исключаются лишь этапы укладки проводов и установки вентиляторов.
Таблица. Обустройство вентиляции
| Этап работы | Пояснения |
|---|---|
| Порядок работы остается аналогичным для приточного и вытяжного отверстий. Меняется лишь высота их обустройства и местоположение (возможные варианты рассматривались ранее), а также тип используемых вентиляторов (приточный или вытяжной). Характеристики последнего подбираются в индивидуальном порядке, с учетом объема обслуживаемого помещения, необходимой скорости движения воздуха в воздуховодах, требуемой кратности воздухообмена и т.д. – все эти моменты освящались в теоретической части. Отверстия обустраиваем в следующем порядке: - намечаем центр и контуры. Разметку делаем так, чтобы диаметр отверстия в результате немного (обычно делают 2-3-миллиметровый зазор) превышал диаметр устанавливаемой трубы (рекомендации по выбору диаметров воздуховодов приводились ранее); - с помощью перфоратора делаем отверстие в соответствии с разметкой. Рабочий инструмент держим горизонтально, но с незначительным наклоном вниз; - аккуратно достаем вырезанный материал (в этом нам поможет молоток и зубило), после чего тщательно очищаем готовое отверстие от грязи и пыли. |
| Вентиляционная труба (корпус вентиляционного короба) размещается в подготовленном отверстии, однако до этого ее (если запланировано обустройство механической/принудительной вентиляции) нужно укомплектовать вентилятором. Полезная рекомендация! Изначально покупайте готовые комплекты для обустройства вентиляции, включающие, помимо сопутствующих дополнений, вентиляционный короб/трубу и вентилятор с корпусом соответствующего размера – так вы избежите затруднений на этапе сборки. Труба с вентилятором размещается в подготовленном отверстии, а оставшиеся щели заполняются монтажной пеной. |
| Вентилятор является электрическим прибором, следовательно, его нужно подключить к сети. Займемся этим, пока сохнет монтажная пена (минимум 10-12 часов). Порядок действий стандартен: - контуры штробы для кабеля вырезаются в стене при помощи болгарки. Излишки материала убираются с помощью отбойника; - в стене подготавливается отверстие для установки коробки выключателя (к примеру, можно использовать перфоратор). Устанавливается коробка (предварительно ознакомьтесь с инструкцией конкретно к вашему выключателю). Сам выключатель будет смонтирован после выполнения отделки; - провод укладывается в штробу. Для фиксации кабеля используем алебастр; - соединяем провод с выключателем и вентилятором. Предварительно обязательно изучаем схему подключения, рекомендованную производителем вентилятора в приложенной инструкции, т.к. для разных устройств она может отличаться. Для примера приведена одна из наиболее часто использующихся схем. |
| Осталось лишь привести всю конструкцию в подобающий вид. Для этого делаем следующее: - избавляемся от излишков высохшей монтажной пены при помощи ножа; - зашпаклевываем штробы; - монтируем регулируемые вентиляционные решетки с обеих сторон трубы. Для крепления используем саморезы. Если предусмотрено, на соответствующих этапах работы устанавливаем дополнительные элементы (к примеру, подогреватель воздуха, фильтр и т.д.). Каждое из таких устройств монтируется в индивидуальном порядке – предварительно уточняем эти моменты в инструкции производителя. |
Видео – Обустройство вентиляционных отверстий
Видео – Вентиляция в бане своими руками – схема
Находясь в закрытом помещении, человек поглощает кислород, выдыхая углекислый газ. Вроде все как обычно, но если под таким помещением подразумевается парилка, где постоянно клубится горячий пар, то свежему воздуху в таком случае взяться неоткуда. В таком помещении невозможно не то что отдыхать, но даже просто находиться. Ведь тело постепенно расслабляется, количество кислорода, в свою очередь, уменьшается, а к тому времени, когда дышать станет нечем, человек может попросту не дойти до двери.
По нормам безопасности замена воздуха в парильном помещении должна происходить много раз за день, чтобы люди, находящиеся там, сумели отдохнуть и очиститься. Иначе человек не сможет восстановить силы и вернется домой усталым, с мигренью и кислородным голоданием. Именно поэтому баню нужно оборудовать правильной вентиляцией, ведь что может справиться с микроклиматом лучше нее? Ни травы, ни различные благовонья не сумеют добавить пару «полезности», если не будет циркуляции воздуха.
Итак, сегодня речь пойдет о том, как обеспечивается вентиляция в парилке своими руками.
Неправильно оборудованная вентиляция может привести к определенным последствиям.
- Даже при хорошей вентиляции дерево подвергается огромным нагрузкам, поэтому служит зачастую не более двадцати лет. Без свежего воздуха эксплуатационный срок сократится в несколько раз.
- Если не выводить из парильной комнаты углекислый газ, то ее использование будет приносить больше вреда, чем пользы. Кроме углекислого газа, там скапливаются продукты горения, а грибки и плесень – это и вовсе постоянные «гости» любого помещения с недостаточной вентиляцией.
- Если парилку не вентилировать, то вскоре она наполнится запахом гнилого дерева и застоявшегося воздуха.
Еще одной важной функцией циркуляции воздуха является теплообмен. Дело в том, что воздух с повышенной влажностью плохо проводит тепло и как следствие, печка будет нагревать лишь пространство вокруг себя. Именно поэтому входное отверстие вентиляции обычно располагают за печкой, почти над самым полом. Это способствует тому, что по парилке распространяется уже нагретый воздух; если вентиляционный вход расположить в другом месте, то он будет подавать в помещение холодный воздух, нарушая тем самым теплообмен.
Выход нужно устанавливать на противоположной стороне от входа.
Обратите внимание! Часто встречается распространенная ошибка: вход и выход размещены на едином уровне. Это создает замкнутый цикл, который практически не затрагивает большей части комнаты. В результате снизу будет слишком холодно, а под потолком – слишком жарко.
При обустройстве бани важен не только правильный выбор той или иной схемы вентиляции. Большое значение имеет и диаметр вентиляционных отверстий. Рассчитывается он так: на каждые 24 см отверстия должен приходиться один кубометр помещения, а иначе циркуляции происходить не будет.
Стоит отметить, что входы и выходы желательно оборудовать заглушками для регуляции интенсивности воздухообмена. Шахты должны закладываться еще при строительстве бани.
Способы вентиляции бани – что лучше?
Парильное помещение может вентилироваться как путем естественного движения воздуха, так и искусственно, с помощью специально установленного вентилятора. Искусственную вентиляцию по праву считают более простой, ведь правильно оборудовать вход/выход можно лишь при наличии специальных знаний и немалого опыта.
Обратите внимание! Для обеспечения искусственной вентиляции воздуха подходит отнюдь не каждый канальный вентилятор. Установленная модель должна хорошо переносить высокую влажность и перепады температуры, а иначе электроника сломается, что крайне опасно в обычном деревянном сооружении, коим зачастую и является русская баня.
Технология обустройства вентиляции в парилке
Для начала отметим, что приток воздуха в первую очередь зависит от печи. Поэтому стоит выяснить, как это работает.
Где начинается вентиляция бани
Стоит отметить, что топка может располагаться и в самой парилке, и в соседней комнате. Для обкладки печи используется кирпич или камень. Между обкладкой и металлом требуется оставлять 5-сантиметровый зазор.
Нередко топку устанавливают в комнате отдыха – так и мусор не будет скапливаться, и не придется бежать к парной каждый раз для того, чтобы подкинуть дров. А теперь – непосредственно к работе.
Первый этап. Приточная вентиляция
Для нее оборудуется специальный канал, расположенный над полом. Канал должен располагаться у топки там, где уложен металлический лист, защищающий дерево от попадания углей.
Шаг первый. Для начала нужно соорудить специальный короб, который был бы примерно на 1/5 больше дымохода. Короб выводиться на улицу, а не под пол, иначе в парилке будут постоянно витать неприятные ароматы.
Обратите внимание! При расположении топки непосредственно в парильном помещении необходимо сразу два короба – второй будет конвекционным.
Шаг второй. Далее нужно обустроить специальный подиум возле стены, в которой проделано отверстия для притока воздуха. Для этого «ребром» выкладываются три ряда кирпича – один под стеной, второй посредине, а третий – у края.
Шаг третий. Производится кладка для печи высотой в 25 см до самого кирпичного экрана, в верхней части ее (кладку) нужно перекрыть. На месте непосредственног о расположения печи не нужно ставить два последних кирпича – так свежий воздух будет идти в саму печь. Торец нужно заложить кирпичом.
Шаг четвертый. Конвекционный короб должен доводиться до конца. На его торце устанавливается поддувало. Под него нужно обязательно что-то подложить, иначе она будет постоянно тереться о пол при открытии/закрыти и.
Шаг четвертый. После сооружения подиума можно устанавливать печь. Это лучше сделать на специальные металлические уголки, что позволит равномерно распределить нагрузку на короб. Осталось лишь обложить печь и установить экран с несколькими отверстиями. Эти отверстия и будут вентиляцией, которая позволит прогревать комнату горячим воздухом.
Второй этап. Отточная вентиляция
Технологию сооружения главного теплового насоса мы уже рассмотрели. Осталось лишь позаботиться об оттоке воздуха. Идеальный вариант – установить отточный короб диагонально по отношению к приточному, что позволит максимально эффективно вентилировать парилку.
Шаг первый. Если кирпичная рубашка одной из стен выходит, к примеру, в комнату отдыха, то необходимо просто вывести туда еще одну дверку. Так можно убить сразу двух зайцев: и воздух из парилки выводить, и предбанник обогревать (разумеется, если короб установлен правильно).
Шаг второй. Сооружение короба. Этот короб нужно сделать площадью 125 см² (+ 10%) и установить примерно в 30 см над поверхностью пола. Далее вентиляционный канал должен идти через стену к потолку и выходить на улицу.
Обратите внимание! Для сооружения конструкции можно использовать уже готовые вентиляционные коробы, обшив их после сборки вагонкой. Так изделия будут выглядеть естественнее, не отличаясь от общего фона.
О нагреве и вентиляции
Если при работе печи открыты нижние дверки, то воздух, проникая через них, прогревается и покидает помещение через верхние (но не полностью – некоторая его часть опускается и нагревается повторно). Нижнюю дверку следует открывать еще до растапливания печи, чтобы обеспечить ее «разгон».
Парилка при этом будет нагреваться до тех пор, пока горячий воздух не достигнет нижней части короба, после чего он начнет выдавливать более прохладный и тот, в свою очередь, выходит наружу и нагревает все, что попадается на пути. Так парилка одновременно вентилируется и нагревается, и именно так должна функционировать правильная вентиляция.
Обратите внимание! Конвекционные дверки открываются каждый раз, когда в парилке кто-то есть. Эти дверки, будучи соединенными с соседними помещениями, прогревают их.
В качестве заключения
Немногие знают, что при изоляции дымоходной трубы в бане они лишают себя еще одного источника тепла. Конечно, не стоит оставлять раскаленный дымоход в «голом» виде, необходимо сделать вокруг него кожух из кирпича, на втором ряду соорудив дверку-поддувало. А если сверху оборудовать вторую дверку, то выйдет самый настоящий тепловой насос, который будет и прогревать, и вентилировать помещение.
Видео – Парилка своими руками
Вентиляция нужна во всех помещениях, правила ее монтажа прописаны в СНиП 41–01–2003. Но они касаются только жилых, общественных и производственных помещений, в которых создаются благоприятные для человека условия. При этом принимается во внимание, что люди в таких помещениях пребывают длительный период времени и для всех нужно создавать одинаковые стандартные показатели микроклимата и качества воздуха.
Бани имеют совершенно иные задачи, в них создается стрессовый для организма микроклимат – высокие показатели температуры (в русских банях до +60°С, в саунах более +100°С) и высокая влажность воздуха (до 90%). Причем в одном помещении показатели температуры и влажности должны изменяться в широких пределах в зависимости от пожеланий моющихся. Изменение параметров микроклимата должно производиться в максимально сжатые сроки, а достигнутые значения поддерживаться относительно длительный период времени. И еще очень важное отличие бани от обыкновенных помещений. Если во вторых люди имеют возможность «защищаться» от временных неудобств одеждой, то в банях это сделать невозможно.
Иллюстрация микроклимата в парной – высокая температура и горячий пар
Исходя из этих особенностей, вентиляция бань должна выполнять индивидуальные задачи, а это сказывается на принципах ее устройства и особенностях функционирования. Вентиляция в бане может быть естественной и принудительной, каждый вид имеет свои особенности, характеристики, преимущества и недостатки. В этой статье подробно поговорим только об одном виде вентиляции – естественной.
Задачи вентиляции бани и чем она отличается от вентиляции других помещений мы уже выяснили, теперь пора рассказать, какими способами их можно достичь. Способы зависят от архитектурных особенностей помещения и ваших предпочтений.
Вначале нужно вспомнить уроки физики из школы. Вентиляция помещений происходит за счет разности плотности воздуха на улице и в помещении. Нагретый воздух имеет меньший вес и поднимается вверх, холодный воздух тяжелее и опускается вниз, происходит так называемая конвекция. Соответственно, для того чтобы помещение вентилировалось, горячий воздух должен иметь возможность уходить, а холодный поступать, нужны входные и выходные отверстия. Это могут быть обыкновенные щели в окнах и дверях или специально сделанные вентиляционные отверстия.
В интернете можно встретить утверждения, что эти отверстия должны обязательно иметь одинаковые размеры, в противном случае вентиляция не работает или «дует не в ту сторону». Так могут говорить только те, кто прогуливал уроки. Соотношение размеров входа и выхода воздуха на работоспособность вентиляции никак не влияет.
Вентиляционное окно квадратной формы
Если выходное отверстие, к примеру, может выпустить в час только 1 м3 теплого воздуха, то ровно такое же количество попадет в помещение холодного, какие бы размеры ни имело входное отверстие, и наоборот. А эффект обратной тяги получается в случае ветрового подпора или при полном отсутствии поступления свежего воздуха. В первом случае сильный внешний ветер «загоняет» воздух в помещение, во втором случае после выхода воздуха в помещении образуется небольшой вакуум, который обратно втягивает воздух в помещение. Нельзя сказать, что вентиляция полностью отсутствует, просто она становится циклической и работает по принципу «туда-сюда». Конечно, эффективность такой вентиляции приближается к нулю, воздух немного двигается лишь поблизости отверстий.
И с этими явлениями понятно, теперь рассмотрим конкретные виды естественной вентиляции бани. Начнем от самых простых и закончим более сложными.
Наиболее простой, но и наименее эффективный способ вентиляции.
В парной открывается дверь или одновременно дверь и окно – вентилирование происходит быстро, но не так, как нам бы хотелось. Почему?
Из бани удаляется пар, а это имеет и негативные последствия.
- Во-первых, если вы открыли дверь, то пар уходит не на улицу, а в другие помещения. В них резко повышается влажность, нагретый пар немедленно конденсируется на всех поверхностях. Что может случиться далее – объяснять не нужно.
- Во-вторых. Понижение температуры в парной только субъективное явление. Существует два понятия температуры – фактическая и воспринимаемая. Фактическая температура – физический показатель, воспринимаемая – субъективный. Одну и ту же фактическую температуру мы чувствуем по-разному в зависимости от окружающих факторов. Повышенная влажность «повышает» чувствуемую нами температуру, сильный ветер понижает. Так вот, за счет простого проветривания удается удалить только излишки пара, а фактическая температура воздуха в течение нескольких минут возвращается к прежним значениям.
- В-третьих, проветриванием никогда не удастся установить стабильные показатели микроклимата в помещении. Как только двери закроются – температура и влажность резко повышается, как только двери открываются – влажность и температура так же резко понижаются.
Итог – проветривание не тот метод вентиляции, которым следует пользоваться постоянно. Это крайний способ, прибегать к нему рекомендуется только в случае возникновения острой необходимости.
Такой метод можно считать более удачным, но он возможен только в одном случае – топка банной печки располагается в парной. Теплый воздух удаляется через топку и дымоход, поступление может происходить через щели пола, приоткрытую форточку или дверь. Иногда в нижней части дверного полотна делается специальное отверстие, для улучшения дизайна оно закрывается декоративной решеткой.
Преимущества вентиляции бани печкой.
- Простота исполнения. Нет надобности делать в срубе специальные продухи. Любое дополнительное отверстие в деревянной стене не улучшает ее эксплуатационные характеристики, и это еще мягко говоря. Если в период проделывания продухов и установки декоративных решеток были допущены ошибки, то возрастают риски попадание на венцы сруба влаги. Высыхать влага будет очень долго, а длительное пребывание деревянных конструкций во влажном состоянии крайне негативно сказывается на их прочности и долговечности использования.
- Возможность регулирования кратности обмена воздуха в помещении. Вентиляция «управляется» шибером и дверками печки. Нужно ее ускорить – шибер и дверка топки открываются до упора, температура стала благоприятной – шибер немного закрывается. Можно легко найти оптимальное положение шибера, показатели микроклимата в парной стабилизируются, скорость вентиляции помещения имеет стабильные значения.
Печь с шибером – фото
- Универсальность применения. Не имеет значения, из каких материалов построена баня, какие у нее размеры и архитектурные особенности. Кроме того, эта система допускает простые модернизации. К примеру, стоит сделать впускное отверстие за печкой и попадающий в баню воздух будет немного подогреваться. Вытяжкой по-прежнему служит дымоход.
Есть, конечно, и недостатки, назовем главные из них.
- Недостаточная производительность. Быстро изменить температуру или влажность в парной не удастся.
- Наличие «мертвых» зон. Перемешивание воздуха по всему объему не происходит, возникают зоны со сквозняками и зоны со стоящим воздухом.
- Зависимость тяги (вентиляции) от погодных условий.
Несмотря на некоторые недостатки, такой способ вентиляции в сочетании с обыкновенным проветриванием очень часто используется в «бюджетных» вариантах бань.
Для бюджетной парной лучший вариант – вентилирование печью и проветривание
Проветривание бани печкой – схема
Оптимальный вариант устройства вентиляции для большинства бань.
Преимущества:
Важно. Устройство вентиляции желательно продумать еще перед началом возведения бани. Решите вопросы с конкретным размещением отверстий и их габаритными размерами. Советуем высоту продухов делать не больше, чем высота бруса, а плошать отверстия регулировать длиной.
Цены на вентиляторы для бани
вентилятор для бани
Почему оптимальнее предусмотреть вентиляцию на стадии строительства?
- Во-первых, в уже готовом строении проделать отверстия значительно сложнее чисто физически.
Сверление отверстия в срубе – процесс трудоемкий
- Во-вторых, есть риски, что отверстие попадет на нагель, особенно это касается верхнего выходного продуха. Оно располагается в непосредственной близости к мауэрлатам стропильной системы, а они фиксируются чаще, чем обычные венцы и в качестве нагелей используются только металлические прутки или куски строительной арматуры.
- В-третьих, если вы делаете отверстие при помощи металлической коронки, то дорогостоящий инструмент после «встречи» с нагелем выйдет из строя. Да и стамеску или долото не всегда будет возможным «реанимировать» после попыток прорубить металл.
- В-четвертых, металлический нагель в этом месте практически невозможно отрезать. Болгаркой не подобраться, ножовкой по металлу также, а пилить напильником – врагу не пожелаешь. Придется долбить продух в другом месте. А кому нужна лишняя дыра в стене бани или увеличение ее размеров? Тем более, если вы уже под ее «плановые» размеры сделали отверстия во внешней и внутренней обшивке и купили вентиляционные решетки. «Встреча» с металлическим нагелем – очень неприятная ситуация со всех точек зрения.
Варианты размещения и размеры вентиляционных продухов
Для всех продухов естественной вентиляции есть несколько общих правил. Первое – для того чтобы улучшить эффективность работы системы, отверстия подачи холодного воздуха должны располагаться внизу примерно 20 сантиметров от уровня пола. Отверстия для выхода должны размещаться на максимальной высоте – под потолком или на потолке. Второе – перемешивание различных слоев воздуха в объеме парной улучшается, если входное и выходное отверстия расположены на максимальном удалении друг от друга, желательно по диагонали помещения. В каких именно местах их рекомендуется устанавливать?
Его можно делать в нижней части дверного полотна парной.
Преимущества – нет необходимости делать лишнюю дыру в стене бани. Это экономия времени и усилий, кроме того, исключается вероятность намокания нижних венцов сруба. Недостаток – в большинстве случаев двери располагаются напротив полок для принятия банных процедур, появляются потоки холодного воздуха, создающие ряд неудобств.
Под полкой.
Преимущества – входное отверстие незаметно, потоки холодного воздуха хорошо перемешивается с теплым по всему объему. Недостаток – усложняется доступ к решетке для открытия/закрытия заслонки. Если во время мытья регулировать интенсивность вентиляции можно только с помощью верхней решетки, то после проветривания бани нужно закрывать обе. А это значит, что придется через некоторое время специально для закрытия продуха посещать парную.
Важно. Заслонки на вентиляционных отверстиях нужно устанавливать по две на каждое – снаружи и внутри парной. После проветривания бани обе следует закрывать. Выбирайте такую технологию установки решеток, которая гарантирует полную герметичность внешних заслонок. Категорически запрещается попадание атмосферной влаги на венцы сруба.
За печкой.
Приточное отверстие за печью – схема
Самый оптимальный вариант. Холодный воздух с улицы ударятся в печку, немного подогревается и разбивается на несколько отдельных и с невысокой скоростью движения потоков. Сквозняки полностью ликвидируются. Недостатки – не всегда есть возможность установить в этом месте декоративные решетки. Если печка находится близко к стене, то большая температура отрицательно влияет на пластиковые или деревянные материалы декоративной решетки. Кроме того, согласно правилам техники безопасности такие места за печкой должны изолироваться листовым железом с использованием теплоизоляции.
Для вашего конкретного случая не подходит ни один вариант? Не проблема, делайте отверстие там, где считаете нужным.
Что касается выходного отверстия, то с его размещением проблем меньше. Единственный наш совет – не делайте в потолке. Переувлажненный воздух нельзя выводить на чердак, он станет причиной постоянного увлажнения деревянных элементов стропильной системы, а ее преждевременный ремонт всегда «влетает в копеечку». Чтобы предохранить стропила, влажный воздух придется выводить на крышу. Зачем делать в покрытии дополнительное отверстие, зачем своими руками и за свои деньги ухудшать герметичность покрытия крыши?
Размеры отверстий для естественной вентиляции
Технология расчета размеров вентиляционных отверстий указана в действующих нормативных актах. Определить размеры продухов для естественной вентиляции намного сложнее, чем для принудительной – слишком много факторов, не зависящих от людей. Главный параметр производительности системы вентиляции – кратность смены воздуха. Для жилых помещений регламентируется минимальное значение кратности, при этом учитываются как температура в комнатах, так и температура на улице. Температура в жилых помещения колеблется в незначительных пределах, это упрощает работу проектировщиков.
В парных ситуация намного сложнее – показатели температуры и влажности изменяются в очень широких пределах. Кроме этого, скорость прихода/поступления воздуха в различных ситуациях может отличаться в разы. Такие предварительные условия делают практически невозможным выполнение точного расчета оптимальной кратности обмена воздуха при естественной вентиляции.
Некоторые владельцы бань боятся задохнуться во время принятия банных процедур из-за нехватки кислорода. Доводим к их сведению, что одного кубического метра воздуха одному человеку достаточно для дыхания полтора часа. Подсчитайте кубатуру парной и узнаете, сколько времени можно безопасно париться, счет идет на десятки часов.
Проблемы может вызывать угарный газ. Если вы закрыли шибер печи до полного прогорания дров, то никакая вентиляция не поможет. Она может проветрить помещение только в том случае, если угарный газ не больше поступает. Протапливайте печь правильно и никогда не угорите, не надейтесь напрасно на вентиляцию.
Как сделать вентиляционное отверстие в стене бани
Для примера мы возьмем самый сложный вариант – уже сделана внешняя и внутренняя обшивка стен бани. Отверстие может быть круглым, квадратным или прямоугольным.
Шаг 1. Сделайте разметку месторасположения продуха на внутренней обшивке парной. Перед началом работ вы должны не только знать место расположения отверстия, но и его размеры и конфигурацию. Желательно, чтобы воздуховоды и декоративные решетки были в наличии, это даст возможность точно контролировать размеры отверстия и не делать лишней работы.
Шаг 2. Подготовьте длинное сверло по дереву, рабочая длина должна превышать толщину стены бани совместно с внешней и внутренней обшивкой. В центре нарисованного контура продуха просверлите сквозное отверстие изнутри парной. Выход сверла снаружи парной будет центром продуха. Нарисуйте вокруг него размеры отверстия, аналогично сделанного в парной.
Шаг 3. Уберите элементы внутренней и внешней обшивки в контуре. Если ваша баня с двух сторон обшита натуральной вагонкой, то процесс упрощается, просто аккуратно выпилите доски. Если с внешней стороны использовались металлические листы – пользуйтесь болгаркой.
Шаг 4. Внимательно осмотрите несущие конструкции обшивки, если они повредились – отремонтируйте. По контуру вентиляционного продуха максимально близко друг к другу сверлите сквозные отверстия, постоянно проверяйте, в каком месте они выходят с наружной стороны стены. Сверло должно постоянно быть перпендикулярным к плоскости. Сверлите такие же отверстия по всей площади продуха, чем больше их будет, тем легче делать дыру в стене.
Видео – Как просверлить отверстие большого диаметра в дереве
Шаг 5 . Далее нужно работать долотом и стамеской, постепенно убирайте деревянные перемычки между отверстиями. Полностью выдолбить дыру с одной стороны стены не удастся – слишком трудно добраться инструментом. Сделайте половину работы изнутри парной, а вторую половину снаружи. Тщательно выравнивать поверхности отверстий не нужно, главное чтобы в канал легко помещался воздуховод.
Самая трудная физическая работа сделана, можно приступать к установке воздуховода и решеток. Не расстраивайтесь, если на проделывание отверстий уходит много времени, даже опытные строители редко могут в день подготовить более двух продухов.
Как устанавливать воздуховоды и решетки
Для воздуховодов можно брать металлические оцинкованные или пластиковые трубы, длина определяется длиной прохода. Решетку подбирайте по размерам отверстия, для регулировки эффективности вентиляции на ней должны быть заслонки.
Цены на воздуховоды
воздуховод
Шаг 1 . Минеральной ватой заизолируйте плоскости отверстия, аккуратно вставьте на место воздуховод. Для того чтобы прочно зафиксировать трубу в нужном положении, используйте монтажную пену. Выступившие излишки пены следует после застывания срезать.
Шаг 2. Если между обшивкой и стеной есть гидроизоляция, обработайте пеной зазор между стеной и отверстием в обшивке пеной, она герметизирует место прореза и исключит попадание воды на деревянные конструкции.
Шаг 3. Закрепите решетки, способ крепления зависит от материала изготовления облицовки стен и обрешетки.
Закрепляем вентиляционные решетки. На фото – решетка с внешней стороны бани
Цены на минеральную вату
минеральная вата
Проверьте работоспособность вентиляции при помощи тлеющей головешки или иного источника дыма. Поднесите ее к входному отверстию и понаблюдайте, как и с какой скоростью двигаются воздушные потоки в парной.
На фото клапан притока воздуха и его проверка на работоспособность
Поэкспериментируйте с естественной вентиляцией при различных положениях заслонок, от максимального до минимального.
Видео – Установка клапана КПВ 125
Видео – Вентиляция в бане с печью-кондиционером Термофор
Мы уже неоднократно обращались к теме банной вентиляции, но это были материалы касательно ее теоретической части.
Данная статья исправляет перевес теории и целиком посвящается практическим вопросам устройства вентиляции в бане.
Как правильно сделать вентиляцию в бане: планировать на этапе строительства
Действительно, далеко не единичны случаи возведения бань без какой бы то ни было вентиляции. На первый взгляд кажется, что поезд уже ушел. Однако на деле всегда есть возможность все исправить, правда, придется смириться с тем, что это влетит в копеечку. Особенно сложно делать забытую вентиляцию в кирпичной бане, где вентиляционные каналы прокладываются в стенах на этапе возведения. Но и в других случаях задача не из легких.
Но что значит планировать на этапе строительства? В первую очередь речь идет о схеме расположения вентиляционных отверстий и каналов, которыми они соединяются с улицей или соседними помещениями (в зависимости от выбора). Исходя из этой схемы, объема помещений и нормативов, рассчитывается диаметр труб, обеспечивающий необходимый газообмен в каждом из банных помещений: парилке, моечной, комнате отдыха, предбаннике, туалете. Если вентиляция принудительная, то рассчитывается мощность вентиляторов.
Если баня уже построена
Возьмем, в качестве примера обычную русскую баню, в которой забыли сделать вентиляционные отверстия. В принципе, если имеются оконца, а топка печи расположена внутри парилки, то можно обойтись вообще без сверления отверстий.
Но придется постоянно прибегать к залповому проветриванию и использовать тягу печи в качестве вентиляционной.
Это решит проблему в целом, но есть недостатки, о которых стоит знать:
- Открывая окна и двери, мы не столько снижаем температуру в помещении, сколько перегоняем пар в другие помещения (вместо улицы, откуда идет приток, он направляется внутрь и там выпадает конденсат), а потом пар выходит, а температура лишь немного понизилась и восстановится за короткое время.
- Для использования печной тяги придется все же проделать отверстия, но только в нижней части двери парной. Тогда через нее пойдет приток из соседних помещений, которые, в свою очередь, будут тянуть сквозь щели с улицы.
Для регулировки вентиляции с помощью печи в ход идут шибер и печные дверцы. Если нужно увеличить воздухообмен, достаточно просто открыть шибер и дверцы топки до упора. Для его сокращения шибер прикрывают, но не полностью, потому что в закрытом виде с непрогоревшими дровами – это гарантия отравления угарным газом.
Кстати , проблема забытой вентиляции в бане из любого материала решается описанными способами. Заменить полностью приточно-вытяжную вентиляцию они не могут, но от заботы дырявить стены избавляют.
Если же такой вентиляции окажется недостаточно, придется сверлить стену. Но об этом – ниже.
Устройство, схемы: как сделать вентиляцию в бане
Есть ряд материалов, вошедших в другие статьи, поэтому, чтобы не повторяться, мы предлагаем вам перейти по приведенным ниже ссылкам – там вы найдете массу полезной информации на интересующую тему:
Вентиляция в бане своими руками: пошаговое руководство
Теперь приступим к разбору пунктов, из которых состоит создание своими руками банной вентиляции, назовем это пошаговым руководством.
Выбор схемы
В плане выбора схемы ответ на вопрос “как правильно сделать вентиляцию в бане” неоднозначен, так как есть разные схемы. Физика говорит, что приточное отверстие должно располагаться ниже вытяжного. Какой именно будет между ними разница высот – решать вам. Несмотря на то, что во многих источниках предлагается делать вытяжное отверстие под потолком (но ни в коем случае не на потолке, чтобы не портить чердак конденсатом), есть более продвинутая схема, в которой на одно вытяжное отверстие наружу приходятся два вытяжных внутри . Это просто: ставится труба с двумя отверстиями – пониже за средним полком и под потолком, а выход на улицу у этой трубы один.
Еще схемы различаются тем, на каких стенах делать вытяжку. С приточкой чаще всего вопросов не бывает – она делается под печку, а вытяжку делают и на противоположной, и на той же стенах, и с выходом на улицу, и в смежное помещение.
Выбрать оптимальный путь вентиляционных потоков
Просто делаются расчеты только для принудительной вентиляции. Для естественной приходится принимать во внимание много факторов, в частности, силу и направление ветров, обычно дующих на этом участке. Зачем это надо? Возьмем случай, когда вытяжное отверстие выходит на ту же сторону, с которой дует сильный ветер. И получается, что в вытяжное отверстие из-за этого норовит попасть приток. Тогда приточное тоже «развернется» в обратную сторону. Это называется обратной тягой или опрокидыванием тяги.
Дабы избежать подобного, вентиляционные каналы можно удлинить, чтобы вывести в нужную сторону, и даже сделать с поворотами, которые, кстати, уменьшают скорость движения воздуха.
Идея проста: ориентировать вход притока лучше на сторону, откуда часто дует ветер, а выход вытяжки – на противоположной стороне или через крышу по высокой трубе.
СОВЕТ! Чем делать вентканалы с коленцами, лучше сразу сделать принудительную вентиляцию.
Кстати, не всякая стена хорошо примет вентканал в своей толще. Лучше не делать подобного во внешних стенах из блоков. Там всю вентиляцию проводят по внутренним стенам и перегородкам, часто поверх стен.
Как сделать отверстие в стене
Этот пункт очень подробно рассматривается дальше.
Установка труб и решеток
В качестве воздуховода можно использовать оцинкованные трубы.
ВНИМАНИЕ ! Если берете пластиковые, обращайте внимание на их температурный диапазон, чтобы парилка их не попортила.
Вентиляция в предбаннике
Предбанник должен быть теплым помещением со свежим воздухом, в котором комфортно находиться после банных процедур. Поэтому его обычно оборудуют только одним вентиляционным отверстием – вытяжкой. А для ускорения процесса газообмена на эту вытяжку часто ставят вентилятор. Само вытяжное отверстие располагается напротив парилки на высоте полуметра. Его высверливают доступным способом в стене, ставят на него с одной стороны заглушку, с другой – решетку или дефлектор. В случае принудительной вентиляции внутри находится вентилятор, подключенный по прилагающейся к прибору инструкции.
Но если топка печи находится не в парилке, а в предбаннике, придется позаботиться о том, чтобы к печи поступал свежий воздух с улицы. Для этого оборудуется вентиляционный канал, скорее всего из оцинкованной стали, который проходит под чистовым полом и доставляет свежий воздух непосредственно к печной дверце. Монтаж этого канала ведется до окончания работ с полом. Труба расчетного диаметра одним концом вставляется в отверстие в стене, где закрепляется с помощью монтажной пены и закрывается решеткой, а с другой стороны выводится к печи и снабжается регулируемой заглушкой.
Как сделать вентиляцию в парилке бани
Режим вентиляции парилки отличается от других помещений бани так же, как сама парилка отличается от них своей экстремальностью. В русской бане во время парения вентиляция перекрывается на время. Но в то же время она крайне важна для насыщения парилки кислородом, равномерного нагрева, распределения воздушных потоков.
Более подробная информация на эту тему найдется в статьях и в целом. В частности, среди отлично зарекомендовавших себя способов вентиляции этого помещения можно назвать вентиляцию басту. Но и о ней можно прочитать в упомянутых статьях.
Вентиляция в парилке своими руками
Схемы вентиляции в парилке тоже можно найти в . Что же касается этапов самостоятельного монтажа воздуховодов, то они ничем не отличаются от приведенных выше, поэтому сейчас мы детально рассмотрим способ сверления отверстий в стенах из сруба или бруса, а также из блоков.
Как сделать отверстие в стене сруба
- Перед началом нужно знать место и размеры будущего отверстия, которое чуточку больше, чем диаметр трубы, потому что вам еще оборачивать трубу теплоизолятором. После этого делается разметка. (Желательно в этот момент иметь под рукой и трубы, и решетки, чтобы по ним можно было контролировать процесс.)
- Сверлом для дерева, длина которого должна быть больше, чем толщина стены со всем «пирогом», если он есть, просверливается сквозное отверстие по центру разметки .
- После этого с наружной стороны стены чертится окружность нужного диаметра с просверленной дыркой в центре .
- Наружная и внутренняя отделка стены аккуратно выпиливается по кругу, освобождая бревно стены.
- Тем же сверлом делаются отверстия в бревне по всей окружности размеченного круга. И чем ближе они будут друг к другу, тем проще вынуть внутренний фрагмент потом. Следите за перпендикулярностью сверла плоскости стены.
- Долото и стамеска помогут устранить перемычки между высверленными отверстиями. Работу следует делать как изнутри, так и снаружи бани.
- Вынув среднюю часть, не заравнивайте края – это лишнее.
Полезное видео
А вот здесь на видео то же самое делается с помощью дрели и коронки:
Как сделать отверстие в блочной стене
Способ для блочной стены точно такой же, как описанный выше, за исключением того, что берется бур для бетонов (можно вместо этого воспользоваться коронкой). Кстати, блоки очень мягкие, главное – не столкнуться с металлом (армирующая сетка, нагели, крепежная арматура проемов). Если это произошло, понадобятся специальные клещи (гидравлические).
ВАЖНО ! Вероятность столкнуться с металлом есть и при сверлении сруба – под потолком находятся нагели, которые держат мауэрплат, так что клещи стоит арендовать заранее.
Что касается воздуховодов, заглушек и задвижек, то все это приобретается в магазинах. Воздуховодом чаще всего служит оцинкованная труба (круглая, квадратная или прямоугольная в сечении), которую нужно теплоизолировать (обернуть утеплителем) и герметизировать пеной, чтобы конденсат не образовывался, а стена не мокла.
Заглушки и заслонки покупаются на нужный диаметр. Лучше брать деревянные, потому что пластик в парилке будет выделять ненужные нам канцерогены, а металл – обжигать в нагретой парилке. Что касается схем, то ссылки на них мы уже давали.
Полезное видео
В нем показано как с помощью дрели делается квадратное отверстие в стене.
Что ж, на этом все, что мы смогли вам рассказать о том, как сделать вентиляцию в бане. Нам остается только пожелать успехов в реализации задуманного. Вентиляция в бане своими руками – дело сложное, но посильное для многих. Надеемся, что вы все хорошо и до конца спланировали, и в будущем вам не придется сожалеть ни о потерянном времени, ни вложенных деньгах.
Вконтакте