— Беру средство от насекомых для тела и для одежды, мазь после укуса кого-нибудь, антибактериальные салфетки — несколько упаковок, сертификат о прививке от желтой лихорадки, таблетки от малярии, средства первой медицинской помощи, бинокль, фонарик, обеззараживающий гель для рук, — отчитывалась я супругу, когда собирала чемодан в поездку. Такое необычное наполнение сумки объясняло суть путешествия — мы едем в Африку!
Мои скромные познания об этой стране ограничивались только экватором, Сомали, стихотворением Чуковского об Айболите и мультфильмом «Король-лев». Поэтому хотелось быть готовой к любым неожиданностям.
Кения. Начало сафари
Кения встретила нас прохладной погодой и буйной растительностью. Яркое теплое солнце и сочный зеленый цвет с непривычки резали глаза. Вынужденные прищуривания напрочь убирали с лица признаки европеоидной расы и делали меня настоящей азиаткой.
В воздухе пахло нашей уральской весной. Мы ехали через Великий Африканский Разлом — одно из самых интересных мест на планете. Он образовался в результате тектонического движения земных плит иного миллионов лет назад. В дороге мы удивленно разглядывали животных: зебры, как ни в чем не бывало, паслись в общем стаде с козами, коровами, ослами.
Разместившись в отеле и оставив там свои вещи, мы поехали на вечернее сафари. Наш водитель Соломон с красными склерами глаз, говоривший на ломаном английском с акцентом суахили, обещал в наш первый вечер показать что-то интересненькое.
Вся территория национального парка рассечена дорогами, с которых категорически нельзя съезжать. Все это контролируется смотрителями территорий и в случае нарушения правил — наказывается. Поэтому ехали мы по заранее определенному маршруту и разрешенной скоростью.
Кстати, на таких сафари водителя надо слушаться и уважать. Только от него зависит, как пройдет поездка. Наш джип был оснащен рацией, и благодаря этому мы были в курсе, когда и где появлялись животные.
Жирафы и пеликаны
Поднятая крыша джипа открывала широкие возможности для наблюдения. Вот за акацией показался жираф. Окинув нас брезгливо взглядом, он принялся жевать листья. Наше присутствие его ничуть не смутило — туристы с высовывающимися головами из машин для фауны Африки вот уже на протяжении 40 лет постоянное явление.
Все движения жирафа неторопливые, достойные, величественные, походка умедленная и плавная. При каждом шаге он поочередно поднимают обе ноги каждой стороны, а опирается на ноги стороны противоположной. Такой тип движения называют иноходью, и он прекрасно ею пользуется.
Наконец мы подъехали к озеру Накуру, где находится самое большое гнездовье розовых фламинго на земле. Говорят, когда они тысячами садятся на воду, весь водоем окрашивается в цвета заката. Но так как озеро в это время было полноводным, а фламинго любят, где помельче, эти птицы, не дождавшись нас, мигрировали в другое место.
Зато нам посчастливилось увидеть розовых пеликанов. Весь горизонт пылал розовым цветом, а озеро буквально вскипало под их движениями. Одни взлетали, другие пикировали и громко плюхались в воду, третьи устраивали «перепалки» между собой. Этот процесс показался нам бесконечным, и мы поехали в отель.
Стемнело быстро. Днем мы заметили, что территория отеля ничем не огорожена, и этот факт не способствовал долгим вечерним прогулкам. Закрыв все окна (под балконом ходили бабуины), заткнув все щели под дверью (потому что соседи увидели маленькую змею!), проверив домик на наличие комаров, мы забрались под москитную сетку (а вдруг они малярийные?) и погрузились в сон.
Выспаться не удалось: где-то рядом пищали комары, а за окном шумела африканская ночь. Беспрестанный вой буйволов (кто бы мог подумать) разрывал воздух, с ними перекликались голоса неведомых нам птиц. Было жутко.
В 6 утра, быстренько поев то, что послал нам включенный завтрак, мы направились в другой национальный парк, по пути совершая сафари. На выезде из заповедника стояли мрачные рейнджеры (так аборигены называют смотрителей) с автоматами наперевес. Осмотрев нашу машину и заглянув каждому в глаза, они все-таки разрешили нам проехать.
Позже водитель объяснил, что Кения на данный момент находится в состоянии войны с Сомали, поэтому на территории страны введен специальный режим. Заметив, что эта новость нас совсем не успокоила, он добавил, что такое бывает очень часто и волноваться не стоит. Если что случится, одна надежда на Шойгу с МЧС, подумала я.
Едем уже шестой час, благо по асфальту. За окном мелькают зебры, буйволы... африканцы в видавших виды одеждах. Они все время в движении: постоянно куда-то идут. Многие, не имея возможности пользоваться маршрутным транспортом, не говоря уже о личном авто, вынуждены передвигаться на своих двоих. Зато я не увидела ни одного толстого человека среди них.
Впереди показалась деревня масаев — коренного народа, который до сих пор живет своими обычаями. Но доллары, и желательно выпущенные после 2006 года, очень уважает. После недолгих переговоров они согласились показать нам свой быт.
За околицу высыпало все взрослое население, завернутые в красные ткани. Мы, представители двух миров, стояли и смотрели друг на друга. Думаю, что мысли наши были одинаковы: как так можно одеваться, выглядеть, жить и т.д. Вдруг женщины запели... горлом. А мужчины, подбадриваемые этими песнями, начали «танец воина» — прыжки. Постепенно они входили в транс: прыжки становились выше, голоса надрывнее. «Концерт» закончился минут через 20, и нас пригласили войти в саму деревню.
Масайское поселение — это чаще всего представители одной семьи, и оно может быть очень большим, ведь каждый мужчина волен иметь несколько жен (до 15). На сколько коров хватит. Стандартный прайс — 15 коров за жену, за красивую могут и 25 запросить. Каждая живет в отдельном жилище, которое строит (лепит) сама. В деревне все делают женщины, кроме охоты: носят воду и дрова, добывают еду, стирают в луже, растят детей. Мужчины пасут скот и ведут беседы друг с другом.
Само поселение состоит из двух кругов: в первом выстроены примыкающие друг к другу дома, во втором находится самое дорогое — их коровьи и козьи стада. Дома — это невысокие убогие жилища из соломы и коровьего навоза. Они состоят из нескольких крошечных помещений: у входа живут козлята, самое большое отделение — кухня, где на бревне могут разместиться человек 5-6, отдельно находится спальня для родителей с чем-то вроде топчана, покрытого шкурой коровы. Топят дом по-черному: внутри разжигают костер, дым заполняет все помещение и выходит через крошечное окошко-щель.
Все очень просто: никаких изысков и итальянской мебели! И непонятно, кто все-таки из нас счастлив по-настоящему? Им чужда наша скоростная жизнь, не нужен интернет, не беспокоит холестерин, они, наверное, и о конце света не слышали. Счастливые...
Слоны и львы
Мы все едем и едем, а конца и края этой саванны все нет и нет. Впереди за облаками начали угадываться очертания горы Килиманджаро. Эх, увидеть бы ее знаменитую снежную макушку! Но как назло ни единого ветерка... И, видимо, чтобы компенсировать наше разочарование, перед нами появилась семья слонов. Во главе стада неспешно вышагивала старая слониха, рядом семенили более молодые особи, сзади шли мамы, подталкивая и вытягивая хоботом застрявших в канавке малышей. Это было такое волнительное и трогательное зрелище, что невольно слезы наворачивались на глаза.
Пока мы умилялись и удивлялись этим нежным отношениям среди животных, рядом началась настоящая схватка — два матерых слона выясняли отношения. Они всей своей мощью напирали друг на друга, при этом что-то громко выкрикивали (наверное, свои претензии), тяжелые бивни под ударами пускали искры. Они то отходили, то со всей силой снова сходились, никто не сдавался. И вот, наконец, один из них ослаб и отступил...Соперник-победитель громко оповестил о своей победе саванну и с гордо поднятой головой ушел догонять семью.
С восходом солнца мы опять начали бороздить бескрайние саванны Кении. Наш гид напряженно всматривался вдаль. Нас уже не интересовали птицы-секретари, бродящие в траве, важно вышагивающие страусы, антилопы гну, зебры — мы жаждали более глобального зрелища. Наконец двухчасовое плутание было вознаграждено: в пяти метрах от дороги возлежали лев и львица — после сытной ночи дремали под лучами греющего солнца. Прислонившись, друг к другу, они слились в единое целое и никак не реагировали на нас.
Но резкие звуки фотоаппаратов прервали их утренний сон. Львица пробудилась первой и оглядела нашу машину. Не обнаружив опасности, она медленно и игриво обошла своего самца, который уже был вынужден проснуться. Далее последовали отношения, которые обычно запрещено наблюдать лицам, не достигшим совершеннолетия.
Танзания: национальный парк в кратере вулкана
На границе Кении и Танзании мы заплатили таможенный сбор и были переданы другому гиду-водителю. Его звали Айзек. Мы ехали по идеально ровной и прямой дороге, без запрещающих знаков, без встречного движения, без сотрудников ГИБДД. Душа рвалась лететь со скоростью ветра, но Айзек, ехал только разрешенные 80 км/ч.
Зато пейзаж за окнами менялся очень быстро. Иссушенные солнцем поля сменялись густой травой, пустынные равнины переходили в каскадные земельные участки, где трудились масаи. Постепенно мы поднимались в гору. Редкие деревья превращались в густые заросли, с них свисали непонятные растения. Начались настоящие джунгли, прямо как в сказке про Маугли. Мы поднялись в национальный парк Нгоронгоро на высоте 2380 км над уровнем моря, который расположен в кратере потухшего вулкана.
Прошел короткий дождь, и горный воздух, и без того чистый, освежился. Хотелось расправить легкие и надышаться на год вперед.
Ехали мы по серпантинной дороге минут двадцать. Наткнулись на львиную семью, которая медленно направлялась в тенистый лес. Антилопы гну, учуяв хищника, встали в позу защиты и нервно выжидали. Семейство, видимо, ночью хорошо поохотилось, поэтому вальяжно проходило мимо еды. Неудобство для них вызвали лишь наши машины, которых к этому моменту собралось более десятка. Позже нам пришлось наблюдать, как львица ловко разделывается со своей добычей (момент охоты, к сожалению, мы упустили). На расстоянии нескольких метров уже «дежурили» гиены...
Вообще, в кратере Нгоронгоро на площади 246 кв. м собраны почти все представители африканской фауны. Здесь образовалась собственная среда обитания для многих видов животных, которые не имеют возможности выбраться за пределы кальдеры. Там они рождаются, живут, размножаются и умирают. По оценкам ученых, в кратере их обитает порядка 30 тысяч.
Последний день сафари
Рассвет мы снова встречаем в машине. Ах, как хочется выспаться! Едем по редкому лесу, среди высокой травы пасутся косули. Увидев нашу машину, они отскакивают от дороги и вприпрыжку убегают. Глава семейства, красавец с ветвистыми рогами, пристально за нами наблюдает и, если его не напугать, с чувством собственного достоинства медленно разворачивается и уходит.
Постепенно нашу машину наполняют какие-то летающие и больно кусающие насекомые. Боясь услышать ответ, спрашиваю у Айзека, что это? — Цеце. Быстренько вытаскиваем все средства от насекомых и обливаемся с ног до головы. Химии хватает буквально на полчаса. Я и комаров-то наших уральских не очень уважаю, а тут мухи с такой «плохой репутацией».
Впереди нас ждали три дня у моря на острове Занзибар, поэтому в этот вечер мы просто наслаждались видами Африки: высокая трава, раскачивающаяся на ветру, саванна, черная от миллионов мигрирующих зебр и антилоп гну, леопард, разлегшийся на дереве.
Постскриптум. За все время путешествия мы сменили 10 самолетов. От флоры и фауны Африки не пострадали. Приехали невредимые и довольные. Хотим еще.
Обсуждение
Круто, с удовольствием съездила бы туда
Комментировать статью "В Африку – на сафари: слоны, львы, жирафы из окна машины"
Так вот вопрос, кто лишний на картинке, где изображены слон, жираф, верблюд и медведь? Я, конечно, попробую ей завтра объяснить про Африку, может что и получится. У нас есть такие паззлы с материками, поэтому что такое Африка оан хорошо представляет.
Невероятное разнообразие красок и деталей – от яркого стиля «сафари» до актуального «вестерн»: новая коллекция MOTHERCARE поможет создать стильный весенний образ на каждый день. «MC 61» В стремлении удивить и поразить воображение маленьких модников дизайнеры, конечно, не забыли и о классике, которая так нравится малышам и их родителям. Любимая традиционная коллекция «MC 61» объединяет все самые необходимые элементы гардероба для создания стильного и комфортного образа. Основные цвета...
Прогулка со львами (Зимбабве) Прогулку со львами в Заповеднике Масуве. Это удивительное приключение продолжительностью около 1,5 часа станет прекрасным дополнением к сокровищам путешествия в Африку. Группа львов свободно бежит рядом с Вами по кустарнику, без поводков и ошейника. Вы испытаете волнующий трепет от близкого знакомства со львами, пробегающими мимо Вас. Вы почувствуете свободу этих удивительных кошек в дикой среде обитания. Туры в Африку, Туры в ЮАР, Туры в Танзанию, Туры в...
Заповедник МОРЕМИ (Ботсвана) Мореми заповедник (Moremi Game Reserve) - расположен в Ботсване, к северо-востоку от Мауна - основного аэропорта региона. Площадь территории - 4781 км². Занимает около 20% территории дельты реки Окаванго. Здесь можно наблюдать за жизнью таких представителей дикой африканской природы как слоны, буффало, жирафы, львы, леопарды, гепарды, дикие африканские собаки, гиены, шакалы,антилопы,более 500 видов птицы. Туры в Африку, Туры в ЮАР, Туры в Танзанию, Туры...
Moremi Park (Ботсвана) Парк Мореми знаменит своими живописными ландшафтами и считается одним из лучших в Африке мест для сафари; именно здесь проводили документальные съемки всемирно известные компании BBC и National Geographic. Рядом с тентом можно встретить буйволов, антилоп гну, слонов, черных и белых носорогов, гиен, жирафов, зебр, львов и леопардов. Туры в Африку, Туры в ЮАР, Туры в Танзанию, Туры на Занзибар, Туры в Кению, Volmar Safaris - туроператор по Африке
Сафари-парк «Серенгети» в поселке Ходенхаген на Люнебургской пустоши подразделяется на четыре больших раздела: «Мир животных», «Мир обезьян», «Водяной мир» и «Мир развлечений». По «Миру животных» посетители могут проехать на собственном автомобиле или на парковом сафари-автобусе. Сафари-парк «Серенгети» в Ходенхагене ‒ это парк развлечений и сафари-парк площадью около 200 га. Почти на всей территории...
Возвращались с приключениями:) Навигатор повел совсем в другую сторону и мы поехали вверх в чужие посадки лимонов, апельсинов и мушмулы:) Не удержались - сорвали пару лимонов и горсть мушмулы на пробу. Апельсины купили на рынке, поэтому их воровать не стали:) Но и страху натерпелись тоже, начало вечереть, а дорога становилась всё хуже, в итоге, совсем выехали на проселочную, без асфальта. И встретили тракториста на огромном тракторе:), он сильно удивился, когда узнал откуда мы приехали...
Делюсь нашей встречей с настоящей весной в начале марта в солнечной Испании. Путешествие задумали еще в декабре 2015г., случайно "подвернулись" дешевые билеты на S7 до Аликанте. Единственное, оказалось, что дешевизна билетов связана с ограничением в провозе багажа - ручная кладь до 10кг на человека, а за сданный багаж нужно доплатить 25 Евро. Мы решили оплатить багаж только туда, чтобы провезти коляску. Для этого пришлось прошерстить Авито и о чудо! я нашла замечательную трость Инглезину...
24 октября состоится грандиозная премьера новой программы Цирка больших зверей в Сокольниках. В программе – выступления лучших артистов из 10 стран мира, лауреатов фестиваля в Монте-Карло. В новом сезоне маленьких зрителей и их родителей ждут индийские слоны, африканский жираф, арабские скакуны, персидские верблюды, тигры и львы, носорог, единственный в мире козел-канатоходец, обезьяны и многие другие. Индийские слонихи Дженна и Магда являются рекордсменами - самыми большими четвероногими...
съездили мои знакомые в Африку. на супер-пупер какое-то сафари. еще и ребенка потащили, показать малышу жирафов - слонов. подцепили всей семьей там какую-то желудочную бяку, всю дорогу их тошнило...
В издательстве "Нигма" новинка – сказка Валентина Гурова «Девочка и жирафа» с иллюстрациями Михаила Скобелева. В детстве любой из нас мог запросто поговорить с жирафой. Сейчас же мы не заметим жирафу, даже если она заглянет к нам в окно. Что произошло? Изменилась точка зрения или пропало желание замечать? К счастью, дети не дадут нам спокойно жить без жирафов в окне, а детские книги помогут правильно определить точку зрения. «Девочка и жирафа» - это рассказ о дружбе, о том, что никакие...
Приглашаю присоединиться в поездку в Африку. Едем с подругой в самостоятельное путешествие Зимбабве-Ботствана. Зимбабве, мытье золота в речке, фотографии с баобабами, барбекю у местных жителей, прогулки с носорогами/ львами / слонами /зебрами/ жирафами.
6 июня детский клуб АЗБУКА идет в Московский зоопарк. Аква-гримм в подарок! Сеть детских развивающих клубов «Азбука» 6 июня 2013 г. приглашает всех клиентов на прогулку в Московский зоопарк (Москва, ул. Б. Грузинская д.1, м. Баррикадная). В рамках посещения зоопарка «Азбука» организовывает с 11.00 до 13.00 бесплатный маскарад аква-грима. Как приятно проводить время с ребенком и показывать ему что-то новое, а когда есть возможность подарить малышу небольшой праздник с бесплатным подарком – это...
Он занял место среди обитателей Африки: слонов, жирафов, страуса, зебры и многих других. 26 мая 2010 года Шереметьевская таможня передала Государственному Дарвиновскому музею чучело нильского крокодила...
Ибо е...ся ВСЕ!!!:) Львы,тигры,жирафы, слоны,еноты,крысы,черепаxи и пр. и пр. Про обезьян я молчу - те,уставши от имения друг друга...
нельзя вешать изображения диких животных (тигров, львов,правда про слонов там ничего не говорилось,но они же дикие...) как вы думаете, можно или нет? так хочется...
В саванне Вы сможете увидеть "большую пятерку": львов, леопардов, буйволов, слонов и носорогов. Помимо “пятерки”, в Кении обитают гепарды, газели, жирафы, зебры...
Я уже вышила несколько из серии Дименшенс - африканские львы, леопард охотится в одиночку, сансетовских слонов и жирафиху с маленьким жирафиком.
Сафари КокЧанг - это не только интересно, но и познавательно. Гиды неплохо позаботились о досуге туристов и разработали несколько интереснейших маршрутов. Только здесь вы сможете преодолеть на слоне самые настоящие джунгли, тогда как в других подобных местах катание производится на обычных площадках.
В КокЧанг одним из самых популярных маршрутов считается «Озеро», это когда в конце прогулки, вы сможете искупать слона в озере, посмотреть как он хоботом делает фонтанчики, а некоторые слоны-шалунишки запросто могут облить водой и вас. После поездки можно покормить слоника фруктами. Поверьте, это забавное зрелище - интересно увидеть, как огромное животное умудряется очищать фрукт от кожуры перед его употреблением.
Кстати, у каждого слона - собственный погонщик, которого он слушается и понимает с полуслова. Говорят, что у этих милах разум пятилетнего ребенка, поэтому их дрессировка весьма сложное занятие. Есть фермы, где животных наказывают и довольно сурово бьют, рвут уши, но здесь таких издевательств замечено не было, поэтому на прогулку можно спокойно брать деток.
За отдельную плату любой из погонщиков поснимает вашу прогулку на ваш фотоаппарат или видеокамеру, обычная стоимость услуги около 100 бат.
Мои ощущения от прогулки в КокЧанг
Мы с друзьями экскурсионную путевку покупали в отеле, так как этот вариант подразумевает страховку от несчастного случая, что особо актуально в чужой стране. Естественно, что стоимость вышла подороже, чем если бы сами приехали на ферму, но я, как путешественник со стажем прекрасно знакома со многими нюансами жизни без страховки и уговорила товарищей не экономить.
С утра прямо к отелю приехал представитель КокЧанг на видавшем виды джипе и забрал нашу компашку в путешествие.
На ферме нам показали всех слонов и даже малышей, которых можно гладить. Кстати, за угощение малыши забавно «целуют» благодетеля хоботом. Все выбрали себе по слону и расселись на этих великанов. К спине животного привязано что-то вроде седла с беседкой, где можно разместиться. Такой вариант предлагался девушкам, а вот парни могли поехать прямо на шее у слона.
Всех сразу предупредили, что по пути нельзя просить погонщика об остановках для фотосессии, так как фото будут делать в процессе прогулки, чтобы не задерживать всю группу. Лично меня больше всего смутила немалая высота, на которой располагаешься, а это не меньше 2,5 метров. Сидеть в импровизированном кресле жутко неудобно, качка при ходьбе такая, что кажется ты вот-вот свалишься. По моим ощущениям, сравнить можно лишь со стоянием на палубе корабля во время неплохого шторма.
Маршрут проходил в джунглях по узкой тропе, красота вокруг неимоверная. Во время прогулки слон периодически протягивает хобот за бананом и смешно фыркает, если лакомство не даешь, да еще и вредничает - начинает раскачивать седока. Я старалась на каждый его призыв просто отдавать фрукт, так мне это действо напомнило сказку «Богатырь и птица Симург», где главный герой, перелетая на птице через океан, кормил ее мясом, а когда оно закончилось ему пришлось отрезать куски со своей ноги, чтобы птичка его не сбросила. Не знаю почему возникла такая ассоциация, наверно, все же из-за страха.
Некоторые погонщики веселили нашу компашку - они заставляли слона хлопать хоботом по спине седоков, едущих перед тобой. Девчонки визжали, а слоны радостно пофыркивали. Мне казалось, что эти животные реально не обделены чувством юмора и им нравится подшучивать над туристами.
Наконец, мы благополучно добрались до озера, где слоники веселились в воде, словно дети и хоботами пытались присоединить к действу нас. Меня настолько умилила эта картина, что все страхи куда-то улетучились и я прониклась огромной симпатией к этим детям-великанам. Какие-же они все-таки милые и добрые!
Обратная дорога прошла более спокойно, я действительно получила наслаждение от сафари и ни секунды не пожалела об этой экскурсии. На ферме есть стенды с фотографиями и описаниями слонов, можно узнать много интересного о животных, в частности чем отличаются африканские от азиатских, какие точки на его теле можно использовать для общения и многое другое. Единственным минусом для меня оказалось то, что погонщики совершенно не разговаривают на английском и категорически не понимают вопросов.
Где находится Кок Чанг и как добраться?
Ферма расположена между пляжами Ката и Равая в южной части Пхукета. Если добираться на авто от любого из названных пляжей, то поездка займет не более 10 минут.
Перед входом присутствует небольшая парковка, где можно оставить собственный транспорт. Добираться до KokChang Safari Elephant Trekking лучше на экскурсионном автобусе или с гидом, так как большого количества указателей на пути к аттракциону мною замечено не было. Поэтому легко потеряться.
Цены и время работы КокЧанг
Первая группа уходит в джунгли в 9 утра, то есть прибыть лучше за полчаса до экскурсии, а последний заезд осуществляется в 17:30.
Гостям предлагается 3 маршрута на выбор, каждый из которых отличается протяженностью и стоимостью. Разброс цен варьируется от 600 до 1000 бат, детям половина стоимости. Дополнительно продаются бананы от 60 до 100 бат - это зависит от количества.
Где покушать в КокЧанг
На территории присутствует скромное кафе, где можно приобрести легкие закуски или охлажденные напитки. Периодически приезжают макашницы, у которых неплохая еда за символическую цену. А вот через дорогу есть милый ресторанчик с неплохим меню и отличным видом на море.
Текст статьи обновлён: 27.01.2019
В мае 2012 года мы арендовали машину и проехали за рулем 1200 км по городам и сёлам Шри-Ланки. Одной из самых запоминающихся экскурсий за всё время самостоятельного путешествия по острову стала поездка в город Тиссамахарама. Там мы купили билет на фотосафари в заповедник Яла (Yala National Park) и за несколько часов скитаний на джипе по пыльным дорогам парка увидели в естественных условиях сотни разнообразных рептилий, зверей и птиц: вараны и крокодилы, павлины и марабу, мангусты, шакалы, олени, буйволы, леопарды и дикие слоны. И вот, готовясь к отдыху в Индии, я сделал для себя неожиданное открытие: оказывается, несмотря на то, что в этой стране проживает более, чем миллиардное население, в ней существуют десятки заповедников с нетронутой природой, куда также можно отправиться на сафари. Сомнений не было: мы обязательно должны включить в план отпуска на полуострове Индостан посещение одного из национальных парков.
Серьезно . Первый раньше носил название «птичий заповедник Бхаратпур» и в нём можно взять напрокат велосипед и ездить хоть целый день, наблюдая за жизнью обитателей, но располагался он в стороне от нашего маршрута. Вторые два – заповедники для бенгальских тигров, по отзывам самостоятельных туристов, шансы увидеть их составляют немного меньше 50%, а посему лучше ехать туда на несколько дней.
Поэтому мы выбрали последний вариант, где гарантированно увидим тех, кого хотели: индийских носорогов. Правда, находится национальный парк Казиранга – у чёрта на рогах: на берегу священной реки Брахмапутра в северо-восточном штате Ассам. И туристам здесь возможны две опции: Elephant Safari – это когда ты ранним утром садишься верхом на слона и едешь по болоту, заросшему двухметровой осокой, стараясь в непроглядном тумане, под крики тропических птиц, обнаружить однорогого гиганта; или Game drives – бросаешь вещи в джип и носишься по дорогам по заболоченным берегам речки и по джунглям, также надеясь сделать заветные кадры с Indian rhinoceros (так по-английски называются главные звезды заповедника). Конечно, здесь полно и других животных: буйволы, слоны, олени, попугаи, пеликаны, гуси и прочие.
Как самостоятельно добраться в национальный парк Казиранга
Всего существует три секции заповедника: Западная, Центральная и Восточная. Кассы, где продаются билеты на слоновье сафари, находятся в небольшой деревушке под названием Кохора (Kohora), расположенной на полпути из Гувахати (Guwahati) в Джорхат (Jorhat) в штате Ассам. Добраться сюда можно несколькими способами.
ФОТО 2 КАРТА
На автобусе можно доехать из Гаухати (самый большой мегаполис на Северо-Востоке Индии) – расстояние 220 километров (в пути 5,5 часов, цена билета 500 рупий) или из Джорхата, упомянутого выше (96 км, 70 Rs). Еще один город неподалеку – Тезпур (Tezpur), до него – 75 километров (50 рупий – цена билета на маршрутку).
Если добираться в Kaziranga National Park на самолете, то проще всего прилететь в Гувахати, так как сюда есть много рейсов из Дели и из Калькутты (столица штата Западная Бенгалия).
Следующая опция – доехать на поезде. Ближайшая железнодорожная станция расположена в городе Феркатинг (Furkating), в 80-ти километрах от нужной нам деревни Кохора (Kohora). Есть, правда, полустанок еще ближе (40 км) – Джейкхалабандха (Jakhalabandha), но туда поезд ходит лишь 1 раз в неделю. Понятно, что до железнодорожного вокзала Guwahati Junction добраться проще всего (раз город большой), а уже оттуда на автобусе, как описано выше, доехать до Казиранги.
После того, как были взвешены все «за» и «против», сформирован окончательный маршрут поездки по Индии дикарем, мы решили, что план посещения Kaziranga National Park буде выглядеть следующим образом:
День первый . На джипе-маршрутке добираемся из Дарджилинга в Нью-Джалпайгури, а там садимся на поезд 15910 Avadh Assam Express и едем в Феркатинг (билеты куплены заранее в Екатеринбурге через Интернет). Отправление в 18:15, прибытие – в 10 часов утра на следующие сутки. В Furkating пробуем сесть на автобус или, если не получится, возьмем такси до деревни Кохора. Заселяемся в какой-нибудь гэстхаус и вечером в 19:00 покупаем билеты на слоновье сафари в администрации заповедника Казиранга. Всего существует две смены для фотосафари на слонах: с 5:15 до 6:15 и с 6:15 до 7:15. Опытные туристы советуют в зимнее время бронировать поездку во вторую очередь, так как в первую солнце еще не взойдет и будет трудно рассмотреть носорогов в сплошном тумане.
День второй . Поднимаемся в 5 утра, на машине подъезжаем ко входу в Kaziranga National Park и отправляемся на прогулку верхом на слонах в Центральную часть. По окончании возвращаемся в деревню и покупаем билет на джип-сафари в Западную зону. После обеда ищем способ добраться до Гувахати (предполагалось на автобусе или на такси добраться до городка Тезпур (Tezpur), из которого много рейсов в Guwahati), откуда на утро третьего дня вылетаем в Дели, а затем – в Москву.
Как организовать сафари на слонах в заповеднике Казиранга (Kaziranga National Park) и сколько стоят билеты
Экскурсия джип-сафари возможна в периоды с 7:30 до 9:30 и с 14:00 до 15:30. Недостатка в джипах мы там не заметили. А вот фотоохота на носорогов со спины слона организуется сложнее.
- Вы приходите в 19:00 к администрации национального парка Kaziranga National Park (хозяин нашего гэстхауса посоветовал прийти пораньше, чтобы гарантированно купить билеты – в 18:30) и оплачиваете билеты. Ваши данные записывают в толстенную амбарную книгу. При себе иметь паспорт.
- Кассы эти находятся в 1 км от трассы. А вот в 1,5 км в другую сторону – вход в парк или, правильнее сказать – стоянка для слонов. Сюда нужно прийти к забронированному вами времени следующим утром: к 5:15 или к 6:15. Дяденька-кассир и хозяин гостиницы советовали прогуляться пешком. Мы так бы и сделали, если бы на посещение Казиранги было больше времени. А так не хотелось нервничать и в утренней мгле искать, где же там вход в заповедник – вдруг опоздаем, а другого шанса увидеть носорогов не будет. Поэтому договорились с хозяином гэстхауса, что за 400 рупий он нас утром отвезет на машине, подождет и доставит обратно.
Цена билетов на фотосафари рассчитывается по какой-то хитрой схеме. Мы заплатили за поездку на слонах – 2000 рупий с человека, на джипах – 2100 за машину.
Как мы доехали до заповедника Казиранга
Из предыдущей части отчета о самостоятельном путешествии по Индии вы знаете, что мы с Катей успешно добрались на джипе-маршрутке из чайной столицы Дарджилинг в Нью-Джалпайгури (NJP, New Jalpaiguri) и вечером сели в поезд на Феркатинг, куда должны были попасть следующим утром. Попутчиками в нашем купе оказались два молодых индийца: братья, едущие после выходных по случаю праздника Дивали домой в Гувахати.
Старший оказался очень разговорчивым, и мы болтали до поздней ночи. Он восхищался, что мы не боимся одни разъезжать по стране и удивлялся, что я понятия не имею, как из Феркатига буду добираться до заповедника. На это я отвечал, что язык до Киева доведёт, а если нет – помогут деньги на такси. Индиец рассказал, что работает в государственном банке, чтобы попасть туда на работу, пришлось пройти многоступенчатый отбор. А в начале собеседования конкурс был 60’000 человек на место.
Зарабатывает он чуть больше моего, правда, цены на жилье и автомобили тоже немного дороже, чем в Екатеринбурге. Банк оплачивает транспорт в близлежащие страны типа Шри-Ланки или Сингапура, а раз в 4 года можно полететь в любую точку планеты. Но он за границу не ездит, так как в Индии это просто не принято: «Я не представляю, как можно взять и поехать в ночном поезде где-нибудь в России, как едете сейчас вы с женой».
Также я расспрашивал его про безопасность в Ассаме, так как читал, что этот регион входит в семерку Северо-Восточных штатов («Семь сестер»: Аруначал-Прадеш, Ассам, Манипур, Мегхалая, Мизорам, Нагаленд и Трипура), которые можно сравнить с нашим Кавказом: многолетняя партизанская война, теракты, туристы почти не посещают эти места. Собеседник поведал, что 10 лет назад было совсем неспокойно, но в последние 5 лет правительство сумело прижать повстанцев и теперь здесь мирно. Да и противостояние было, в основном, с правительственными войсками или это были погромы местным населением гастарбайтеров из соседней Бангладеш. Тем не менее, он не рекомендовал расхаживать по ночам: «Сэр, вы же знаете, что темнота – друг всякой нечисти. Лет восемь назад я приехал в 3 часа ночи в Гувахати. Хотя мне советовали не выходить из вокзала, пока не рассветет, я решил поехать в гостиницу. Сразу на привокзальной площади подскочили молодцы с пистолетами и отобрали все деньги. Счастье, что живым оставили! Следуйте вашему маршруту, никуда не отклоняйтесь и все будет нормально…»
Утром, когда мы проснулись, попутчиков уже не было – вышли в Гувахати. Вагон оказался полупустой, и ни одна душа не говорила по-английски, поэтому пришлось туго с тем, как понять, по расписанию ли идет наш поезд и когда нам выходить. Тревожный звоночек в душе… Хорошо, что в Дарджилинге купили индийскую сим-карту и теперь была возможность зайти на сайт (http://railenquiry.in), где по номеру поезда можно посмотреть актуальное состояние и список остановок (в первой части отчета писал, что в индийских вагонах нет такого перечня).
Станция Furkating Junction Station – небольшой остановочный пункт на окраине города. Вышли из поезда. Оглядываемся нерешительно по сторонам. Пассажиры, которых было не так уж много, незаметно куда-то растворились. Мы окружены небольшой стайкой таксистов, никто из которых не говорит по-английски. Негоже торговаться прямо на платформе, нужно выйти в город.
Но ничего похожего на остановку в пределах видимости не наблюдается, только какие-то велосипедные мастерские и трущобы. Пытаемся обсудить с самым настойчивым таксистом, сколько он хочет за то, что довезет нас до Кохоры. Вроде, запрашивает 1500 рупий, но мы не уверены, что он понял, что нам нужна Kohora и даже на фразу «Kaziranga National Park» реагирует неадекватно как-то.
И вот, в момент, когда мы уже почти были готовы согласиться, случилось провидение: подходит молодой парень и запинаясь, почти по слогам спрашивает:
— Сэр, здравствуйте! Вы хотите доехать до Кохоры, где вход в заповедник Казиранга?
— Да, Сэр. Нам туда.
— Тогда пойдёмте со мной вон в ту маршрутку, 10 рупий.
— И куда мы попадем? Вы точно поняли, что нам нужно добраться до Kaziranga National Park? Мы хотим там увидеть носорогов (rhinos)…
— Вы приедете в центр. Там сможете сесть на автобус.
Смотрим на погрустневшего таксиста и соглашаемся идти за нашим новым провожатым. Микроавтобус очень маленький – еле входит наш огромный чемодан, кондуктор показывает знаками, что за багаж возьмет еще два билета.
Минут через 25 (десять из которых простояли в пробке) попадаем на конечную остановку маршруток, откуда наш новый «друг» проводит нас к большому вокзалу. Судя по навигатору, это – город Голагат (Golaghat). Здесь, естественно, тоже ни одна душа по-английски не говорит, суровые мужики жуют бетель и вся территория укрыта красными плевками. Паренек покупает для нас билеты (65 рупий с человека), объясняет, что до деревни Кохора 90 км, которые мы будем ехать примерно 2 часа (с 12:20 до 14:20) и советует не волноваться, так как кондуктора и водителя он предупредил. Багаж у нас забрали в грузовой отсек под автобусом.
Предлагаю ему 200 рупий за помощь, но он не берет: «Я же просто так, от чистого сердца! Счастливого пути! Enjoy Assam!»
В общем, мы с женой решили, что это был ангел-спаситель, а ситуация очень напомнила тот эпизод в фильме «Бриллиантовая рука», когда герой Андрея Миронова оказался на острове, просил помощи и пришел мальчик, собирающий мальков: «Дяденька, вы чего кричите?»
Природа в штате Ассам очень красивая. Мне напомнила пейзажи равнинной части Шри-Ланки: пальмы, болота, рисовые поля… Через пару часов, с одной остановкой на отдых в середине, доехали до нужной нам деревушки Kohora. Нас высадили у огромных ворот с надписью “Kaziranga National Park” и двумя монументами носорогов в натуральную величину. Здесь – минирынок и пара кафе, куда мы позже приходили ужинать и обедать. Вообще, вдоль трассы на подъезде к заповеднику было множество гостиниц. Но мы решили, что поселимся прямо напротив администрации парка, чтобы вечером было удобно купить билеты на слоновье сафари.
От трассы до билетных касс ведет километровая дорожка, мощеная тротуарной плиткой. Ездят периодически джипы, но мы их не останавливаем: экономим деньги и катим за собой наш огромный чемодан на колесиках. Вокруг – чайные плантации, на деревьях прыгают обезьяны, а в кустах шарят вездесущие индийские коровы.
На центральной усадьбе парка Казиранга находим кассы для джип-сафари и место, где продают билеты, а вот гэстхаусы, судя по указателям, чуть дальше находятся. И вот, еще одна проблема! В большинстве отелей никого нет: ни гостей, ни хозяев… Просто заходишь в открытые двери, зовешь-зовешь (Is here anybody?), никто не приходит. В других кто-то был, но жестами показывал, что всё забронировано (хотя, ни одного туриста не видать)…
В общем, поиск где жить занял, наверное, полчаса-час. Мы поселились в… забыл я, друзья мои. В моей папке был записан хороший отзыв по Rhino Guest House, но сейчас в руках визитка «Kaziranga Wildlife Society». И я не могу вспомнить, откуда она у меня взялась. Короче говоря, тот гэстхаус, где мы жили находился прямо напротив Jeep Safary Booking Center, если в Гугл-Карты смотреть. Только рядом – дорогой отель, а наша мини-гостиница – стоит на перекрестке. Торговаться хозяин наотрез отказался, как и записано в моих пометках перед отпуском в Индии – 800 рупий за комнату без горячей воды, 1200 Rs – с проточным нагревателем. Можно заказать вегетарианскую пищу, но нам нужно было мясо. Поэтому отправились обратно к трассе искать кафе.
Здесь, в штате Ассам растет какой-то другой чай: листья не такие тёмные, как в Дарджилинге. Очень напоминают чайные плантации те, что мы видели в горах Шри-Ланки, в регионе Нувара Элия.
Поужинали. По совету хозяина гостиницы пришли к кассам заранее (в 18:30), где еще никого не было. Но к 19:00 собралось человек 20, среди которых еще несколько европейцев и остальные – видно, что гиды или хозяева отелей, покупающие пермиты на сафари для своих постояльцев. С нас спросили паспорт, в какую смену хотим отправиться (мы предпочли в 6:15, так как боялись, что в 5:15 будет еще слишком темно и туманно) и выдали билеты, с рекомендацией идти пешком. Как уже говорил, плутать по ночам в заповеднике, кишащем тиграми, нам не захотелось – договорились за 400 рупий с нашим гэстхаусом, что нас заберут из отеля в 5:45 и после фотосафари доставят обратно.
Слоновье сафари в парке «Kaziranga National Park». Как искать носорогов в болотной траве. Отзывы туристов
Утром на сафари явилось довольно много человек (кто-то пришел пешком, кого-то привезли, как и нас). Стояли до 6-ти утра перед шлагбаумом и ждали, пока пропустят охранники.
Наконец, подошли к «слоновьей станции» и стали ждать возвращения первой партии «охотников на носорогов». Они грациозно появились из туманной мглы.
Посадка и высадка со слона выглядит следующим образом: залазите на платформу, а с нее ступаете на спину животного. Вы видите отметки на стойке – это риски, показывающие, как разливалась священная река Брахмапутра, на берегах которой и расположен заповедник Kaziranga National Park, в разные годы.
Те, кто оседлал своего слона, отъезжают в сторонку и ждут, пока остальные участники сафари займут свои места.
Наконец, плавно покачиваясь на спинах наших гигантов, отправляемся по небольшой тропе через джунгли в болото.
Как выбрались на болото, наша группа разделилась на несколько экипажей, и мы стали прочесывать высокую осоку (в половину роста слона) в поисках носорогов.
Первые минут 20 мы только бродили по осоке, слушали крики птиц и никого не видели. Казалось уже, что напрасно мы так долго добирались к черту на кулички и уедем несолоно хлебавши.
Наконец, к нам пришла удача: запрятавшись в зеленой чаще на рассвете, однорогий носорожек мирно щипал травку на рассвете.
Постоял он совсем недолго. Поднял голову, стараясь близорукими глазами рассмотреть опасность. Но эти животные плохо совсем видят, зато хорошо слышат. Услышал нас и «свинтил» в болото. Мы же отправились искать других представителей Rhinocerotidae.
И вскоре обнаружили еще парочку носорогов.
Контакт длится очень быстро – буквально, несколько десятков секунд. Подозреваю, что наш погонщик старался их не разозлить. Ведь носорог – одно из самых опасных животных, от его атаки не поздоровится.
Вот так, от одного гиганта к другому бродили мы тихим индийским утром по саванне в пойме священной реки Брахмапутра. К слову, ее другие названия — Мацанг и Ярлунг-Цангпо в Тибете, Сианг – в Гималаях и Джамуна в Бангладеш. В переводе с санскрита оно значит «Сын Брахмы».
Вперемежку с носорогами пытались посмотреть и других животных. Но из-за высокой травы сделать это нелегко: только увидел кого, а он сразу же – шмыг в кусты!
Носорог внешне выглядит, как покрытый броней. Хотя это – складки его толстой кожи.
Неподалеку пасется стадо диких слонов. Когда уже собирал информацию по заповеднику для подготовки этого отчета, узнал, что периодически здесь гибнут туристы: видимо, лет 10 назад разрешали ходить пешком и, по крайней мере, два пожилых европейца приближались к слонам, они разъярились, догнали и затоптали насмерть…
Ну, а вот и грязные буйвол – такой же символ Индии, как слон или тигр. Среди охотников распространено понятие «большая пятерка» (big five): слон, носорог, буйвол, лев и леопард. На сегодняшний день я собрал коллекцию снимков четырех из них, впервые сфотографировав: буйволы – в Китае, слоны – в Таиланде, носороги – в Индии, леопардов не снял, так как объектив был с коротким фокусным расстоянием, но глазами видел – в Шри-Ланке. Как съезжу в Африку на сафари и сфотографирую льва, смогу сказать, что я «собрал большой шлем» («Grand Slam»).
Также, в новостях читал, что заповедник Казиранга со всех сторон окружен густонаселенными деревнями и частенько тигры нападают на домашний скот, чем вызывают гнев крестьян. Вот удивила меня хрюшка, спокойно разгуливающая недалеко от «станции слонов»…
Сафари подходит к концу. Мы спускаемся на землю, чтобы еще немного провести время со слониками, ждем отстающих.
Едем обратно в гэстхаус, чтобы купить там билеты на джип-сафари: мы хотели попробовать и сравнить обе экскурсии. По пути фотографирую такую вот сценку.
Джип-сафари в заповеднике Казиранга. Самостоятельные экскурсии во время отдыха в Индии
Вернулись к центральной площади, где расположена будка с кассами по продаже билетов на джипы. Поскольку Центральную часть мы уже увидели, решили ехать в Западную. Оплатили. Поехали.
Забыл упомянуть, что, когда мы катались на слонах, в сопровождении было несколько рейнджеров с крупнокалиберными ружьями. Во время сафари на джипах тоже полагается охрана – на пропускном пункте рядом с водителем сел дядька с оружием.
Солнце взошло уже высоко и довольно сильно припекало. Животных в заповеднике Казиранга стало заметно меньше. И теперь я понял, в чем преимущество сафари на слонах: ты увидел носорога и поехал к нему напрямую. А когда едешь на джипе, можешь двигаться только по выделенным дорожками и любоваться зверями издалека. Кроме того, слонов животные почти не боятся, а к автомобилю относятся настороженно.
В болотах стоит невообразимый гам, создаваемый сотнями птиц различных видов – тут и пеликаны, и гуси, и марабу…
Если сравнивать сафари в национальном парке Яла (Yala National Park) на Шри-Ланке и в заповеднике Kaziranga National Park, то в Индии увидеть животных труднее, поскольку в пойме Брахмапутры трава растет выше человеческого роста. Даже, если удается подъехать близко к какому-нибудь оленю, он сразу прыгает в заросли.
При жестком дневном свете джунгли выглядят уже не так красиво. Пора собираться домой.
В заключение хочу немного остановиться на вопросе безопасности в заповеднике. Нашел в Интернете вот такое видео: тигр выскакивает из зарослей и нападает на туристов, сидящих на слоне.
В описании написано, что этот инцидент произошел в Казиранге 2004 году. Но что-то мне кажется, что это – видеомонтаж. Попробовал найти сообщения в новостях о данных событиях – тишина. Есть сообщения, что лет пять назад тигрица с детенышем напали на слона с туристами, но рейнджеры выстрелами в воздух их отогнали. Уже упоминал, что 2 посетителя из Европы погибли под ногами разъяренных диких слонов – видимо, из-за нарушений техники безопасности и из-за того, что сошли на землю.
Все же, главная беда в заповеднике – человек. Многие верят, что рог носорога является мощным афродизиаком и платят колоссальные деньги за него. Есть спрос — существуют и браконьеры. Правительство Индии разрешило рейнджерам стрелять на поражение без предупреждения в любого, кого заметят на территории парка Казиранга с оружием. Тем не менее, только с января по март 2016 года здесь убили 4-х грациозных животных. Бандиты отрезают рог, а туша остается… И крупнейшее в мире поголовье носорогов постепенно уменьшается.
Как мы добирались из Кохоры в Гувахати
После сафари вернулись в гэстхаус, забрали чемодан и потопали к трассе на Гаухати. У придорожного кафе перекусили и стали искать остановку. Тут подходит парень и предлагает за 700 рупий довести до Гувахати в shared taxi – т.е. на машине, но с возможностью подсаживать пассажиров. Мне казалось, что билет на автобус обойдется примерно в 400 рупий на двоих, но ехать придется 5,5 часов по жаре. Попытался обговорить подробно, что в эти деньги входит и багаж, и проезд именно за двоих – всё подтверждает. Ладно, едем!
Парень позвонил водителю, подождали 15 минут, прибыла новенькая Suzuki. Еще раз пытаюсь от водителя получить подтверждение, что цена проезда составит 700 рупий – боялся «разводки» со стороны таксиста по приезду. По-английски он не говорит, но головой кивает…
Дорога до Гувахати отличного качества. Виды великолепны! Как отъехали километров 10 от Кохоры, трасса шла прямо вдоль Брахмапутры, на берегах ее пасутся с десяток носорогов. На обочине припарковались автомобили, а их пассажиры высыпали делать селфи на фоне однорогих гигантов.
Водитель довез нас до окраины города, по дороге подсаживал одного паренька. С нас взял, как и договаривались 700 рупий. Пожелал счастливого пути и уехал обратно. Мы стоим на большой площади – конечная для моторикш и автобусов (коих тут десятки). У нас нет идеи, где искать гостиницу.
Решили, что будет лучше, если заночуем в той части Гаухати, что ближе к аэропорту (судя по знакам, до него 37 км). Посмотрели в Интернете центр мегаполиса – улица Paltan Bazaar, вокруг которой сосредоточены отели и транспортные маршруты. Обошли человек 10 тук-тукеров, никто дешевле 300 рупий ехать не соглашается. Хм… Мы 4,5 часа на легковом автомобиле ехали за 700 Rs, а тут с одного конца города на другой просят 300…
Из автобусов кричат, азартно нас зазывая, кондукторы. Попытались спросить, едет ли автобус на Polton Bazaar. Вроде едет… Садимся. Цена билета 15 рупий. Долго, по пробкам, куда-то тащимся. Судя по навигатору, в правильном направлении движемся. Как доехали почти до Палтан Базара, стали внимательно смотреть по сторонам и вышли на остановке, рядом с которой было несколько отелей.
Вот незадача! Обошли 6 гостиниц, и только в одной оказались места. И никакого торга – 2000 рупий. Что значит большой город…
Гувахати – еще одно место в Индии, где мне удалось невероятно вкусно поесть. В нашем отеле оказался ресторан китайской кухни. А я уже неоднократно говорил, что Китай – это праздник живота!
Вот и подходит к концу наше путешествие. Утром следующего дня взяли такси за 600 рупий и добрались до аэропорта (до него оказалось довольно долго ехать). Здесь познакомились с девушкой из США. Она работает учительницей и на последние 10 лет на полгода приезжает в Индию, так как в стране все говорят по-английски, очень качественная и при этом дешевая медицина. Она изъездила весь Индостан, но в Дарджилинг и затем на Северо-Восток попала впервые. Возвращалась из штата Мегхала́я (Meghalaya), где находятся живые мосты из корней деревьев Черапунджи (Cherrapunjee или Charrapunji) и невероятно красивый, один из самых высоких в стране, водопад Нохкаликай (Nohkalikai Falls). Горячо рекомендует это место: «Там очень доброжелательные люди, вкуснейшая еда, дикая, нетронутая красота природы. Это – лучшее место в Индии!» Еще один регион, куда она советует добраться — долина Парвати (Parvati Valley) в предгорьях Гималаев.
Такие же восторженные отзывы я слышал и читал в отзывах от других путешественников. Поэтому, если доведется нам снова попасть в Индию, то Парвати, Черапунджи и Нохкаликай обязательно будут в нашем маршруте. И на этом отчет из 11-ти глав о приключениях на полуострове Индостан в ноябре 2015 объявляю оконченным…
КЕНИЯ. Самое популярное направление для африканского сафари. Высокий сезон - август-октябрь, когда проходит Великая Миграция в заповеднике Масаи-Мара. Другие интересные национальные парки: Амбосели (лучшие виды на Килиманджаро, в парке много слонов), Тсаво, Самбуру, Накуру, Найваша, Шимба-Хиллз. Широко практикуются экскурсии в деревню племени масаи. ТАНЗАНИЯ. В июле здесь стартует Великая Миграция в Национальном парке Серенгети, чтобы затем переместиться в Кению. Яркие впечатления оставляет посещение заповедника Нгоронгоро, где на территории огромного кратера древнего вулкана собраны почти все виды крупной африканской фауны. Ущелье Олдувай славится своими археологическими раскопками и, вместе кенийским ущельем Ол-Нджорова, претендует на звание "колыбели человечества". МАЛАВИ. Озеро Малави - родина всех аквариумных рыбок-цихлид, 600 видов которых уже здесь открыто, а ожидается открытие еще нескольких сотен. Озеро похоже на море благодаря прибоям и штормам. Дайверы любят исследовать подводные скалы, а любители природы ценят возможность наблюдения за птицами, пейзажи с баобабами и невероятные закаты. УГАНДА. В парке Бвинди обитает почти половина всей мировой популяции горных горилл. А еще шимпанзе и огромное количество других животных. Популярны водные сплавы через пороги самой разной сложности. Нужно только иметь в виду, что детям до 15 лет вход на территорию, где водятся обезьяны, запрещен. ЮАР. Лучшая страна для семейных сафари. Большое разнообразие животных, потрясающей красоты природа, доступные для посещения экзотические племена. Все это в сочетании с благами цивилизации, от которых не придется отказываться. В парках Зузуленда водятся розовые пеликаны, крокодилы и бегемоты. В парке Крюгер часто встречаются носороги. БОТСВАНА. В дельте реки Окаванго можно наблюдать за животными прямо с лодки, выдолбленной из целого ствола дерева мокоро. В парке Чобе водятся слоны и многие другие звери Африки. Можно познакомиться с охотниками-бушменами, визит к которым специально организуется для туристов. НАМИБИЯ. Старейшая в мире пустыня Намиб поразит вас высотой своих дюн. Они достигают 300 метров и находятся в постоянном движении. В пустыне тоже обитают животные, которые приспособились жить в сложных условиях. В парке Этоша можно увидеть слонов, львов, зебр, гепардов, жирафов, антилоп, носорогов. ЗИМБАБВЕ. В парке Хванге живут все представители "большой пятерки", жирафы гуляют около баобабов. Здесь есть гиены и антилопы, а еще - самая большая в мире популяция диких собак. Руины древнего Великого Зимбабве можно посмотреть по дороге в парк Мана Пулс. Одна из главных экскурсий - на водопад Виктория. ЗАМБИЯ. Если хотите пеших сафари, приезжайте в парк Южная Луангва. Здесь есть леопарды, кабаны, антилопы, слоны, львы и носороги. ГАБОН. В парке Лоанго не так много туристов, а зря. Здесь можно принять участие в комби-сафари: за один день вы увидите саванну и слонов, джунгли и шимпанзе, океан и китов.
Мы предлагаем Вам круиз на закате солнца по реке Замбези Вы поплывете вверх по течению от водопада Виктория. Круизные суда оснащены комфортабельными креслами, баром, во время круиза подаются закуски и напитки. Это уникальное речное сафари среди островов, небольших порогов на участке Замбези перед водопадом. Слоны, бегемоты, крокодилы, многочисленные птицы на фоне африканского заката производят незабываемое впечатление.
Предлагаемые для круиза комфортабельные понтоны:Skimmer, David Livingstone, Kasambezi, Ra Ikane, способны разместить на своём борту, в зависимости от класса и технических характеристик, от 14 до 40 чел, предоставляя необходимый сервис.
Продолжительность: около 2,5 часов, время трансфера на обеденный в 11-30 и на вечерний в 16-30.
Стоимость: USD 70
Включено: закуски и напитки, в том числе алкогольные
САФАРИ В ЗАПОВЕДНИКЕ ЧОБЕ (БОТСВАНА)
Ранним утром трансфер в заповедник Chobe в Ботсване. Трансфер включает переправу на катере через реку Чобе в месте, где граничат 4 Африканских государства (Замбия, Зимбабве, Ботсвана и Намибия). Сафари в Ботсване считается одним из лучших в Африке. Это самый густозаселённый животными заповедник. Сегодня вам предстоят сразу на два увлекательнейших сафари: речное и наземное.
Сафари на джипах по заповеднику Чобе (3 часа) Наземное сафари на открытых мощных автомобилях. Оно подарит удивительные встречи с зебрами, антилопами разных видов, львами, гиенами, леопардами, редкими дикими собаками и многими другими животными. Далее следует обед в ресторане отеля Chobe Safari Lodge, находящемся на берегу, а после - небольшой отдых.
Речное сафари по реке Чобе (3 часа) После обеда, во время речного сафари, вы увидите не только обитающих в ней животных, но и зверей, которые приходят к реке на водопой. Будьте готовы снимать огромные стада слонов, бегемотов и крокодилов. А также просто несметное количество птиц различной окраски и величины. Возвращение в отель после 18:00.
Стоимость: USD 160 за 1 человека (минимум 2 чел.)
РЫБАЛКА НА ЗАМБЕЗИ
Река Замбези славится обитающей в ней тигровой рыбой – одной из самых больших пресноводных рыб в мире. Рыбалка в верхней части реки, где вам будет предложено рыбачить, считается самой удачливой. Здесь также можно поймать такие виды рыб, как Tilapia, Catfish. Для их ловли используют блесну и приманку. Внимание: вся пойманная Вами рыба должна быть выпущена обратно в реку.
Чтобы поймать мощную, быструю тигровую рыбу, понадобится большое рыболовное мастерство и сноровка. Однако улов не разочарует: вес этих речных хищников превышает 15 килограммов.
Продолжительность тура: от 6 до 12 часов
Отправление: ежедневно в 07:00
Возрастное ограничение: допускаются дети старше 12 лет
Включено: Трансфер, питание: обед, прохладительные напитки, чай, кофе, пиво
Стоимость: USD 130 за 1 человека (6 часов)
Стоимость: USD 270 за 1 человека (12 часов)
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПОЕЗДЕ THE LIVINGSTONE EXPRESS
Воспользуйтесь возможностью провести вечер заказав ужин в старинном поезде Royal Livingston Express. Роял Ливингстон Экспресс перенесет вас в прошлое, в атмосферу начала 20 века, Вы окунётесь в обстановку наивысшего комфорта, которая в сочетании с элегантностью и роскошью интерьеров в стиле времён «золотой лихорадки» превратит ваш ужин в незабываемое путешествие.
Поезд был построен в начале XX в., и когда-то действительно перевозил пассажиров. Совсем недавно он был отреставрирован. На роскошном старинном поезде вы начнете свое путешествие по Замбии в 17:00. Экспресс состоит из пяти вагонов: двух вагонов-ресторанов, кухни, гостиной и смотровой площадки. Во время путешествия вам будет предложен роскошный ужин, состоящий из 4-х блюд и отличных южно-африканских вин. Поезд движется по железнодорожной ветке Мулобези, проложенной вдоль реки Замбези, Вы также проедите Национальный парк Моси-о-Тунья и величественный водопад Виктория, а из открытого вагона поезда интересно наблюдать за реальной жизнью африканской страны.
Стоимость: USD 189 за 1 человека (минимум 2 чел.)
ЭКСКУРСИЯ НА ОСТРОВ ЛИВИНГСТОНА, КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА
Остров Ливингстон находится в 10 минутах езды на катере по реке Замбези и отправляется от отеля Royal Livingstone. Именно отсюда доктор Дэвид Ливингстон в 1855 году впервые увидел могущественный Водопад, который назвал в честь своей Королевы.
Вы сможете повторить маршрут экспедиции знаменитого англичанина: на моторной лодке доплыть до острова, осмотреть его, затем подобраться к краю водопада и, оказаться в Дьявольском бассейне. Это естественный бассейн прямо на краю водопада, который от низвергающейся воды отделяет небольшая перегородка. Перегнувшись через нее, вы сможете заглянуть прямо в «кипящую бездну».
Утренний визит: 07:30; 09:00; 10:30
Дневное посещение: 12:30
Вечерний визит: 15:30
Стоимость: от USD 120 за 1 человека (минимум 2 чел.)
ПОЛЕТ НА ВЕРТОЛЕТЕ НАД ВОДОПАДОМ ВИКТОРИЯ
Представляем уникальную возможность увидеть Водопад Виктория с высоты птичьего полета. Вы пролетите над самым широким водопадом мира и увидите эту неотразимую красоту поднимающиеся облака брызг. Вертолет взлетит с холма над рекой Замбези, и направится к великолепному Водопаду Виктория и парку “Mosi oa Tunya” (Дым, что гремит). Вы пролетите сперва по левой, а затем по правой стороне водопада. У вас будет масса возможностей для наблюдения непревзойденных видов водопада, впечатляющих фотографий и видеосъемки, где вы сможете запечатлеть водопад в полную ширину и высоту, а также удивительную природу вокруг. Вы можете выбрать продолжительность полета 15 минут или 25 минут.
Полеты осуществляются как во влажное так и в засушливое время года и естественно водопад выглядит по-разному.
Стоимость: USD 170
за 1 человека (12 мин)
Стоимость: USD 250
за 1 человека (20 мин)
Стоимость: USD 300
за 1 человека (25 мин)
ЛУННАЯ РАДУГА НАД ВОДОПАДОМ ВИКТОРИЯ
Лунная радуга - это не мифический образ, а реальное природное явление. Лунная радуга (также известная как ночная радуга) - радуга, порождаемая Луной. Отличается от солнечной только меньшей яркостью. Увидеть его можно лишь в нескольких местах на Земле. Одно из них – водопад Виктория.
Если вам посчастливилось и вы оказались здесь в период с января по июль во время полнолуния, не упустите уникальную возможность увидеть настоящий природный феномен. Вы станете одним из немногих людей на Земле, которые видели, как лунный свет, преломляясь сквозь потоки водопада, превращается в таинственно прекрасную ночную радугу. Длительность экскурсии 2 часа с 19:00 до 21:00
Внимание: экскурсия возможна только во время полнолуния +/- 2 суток
Включено: прогулка к виду на водопад и лунную радугу с англоязычным гидом
Стоимость: USD 60 за 1 человека
Экстремальные развлечения на высоте (короткий тур)
Если вы не боитесь высоты, предлагаем комбинированный тур, в котором совмещены два вида экстремальных развлечений: абсэйлинг и свинг. Абсэйлинг - это спуск со скалы по веревке. Высота спуска - 53 метра. Свинг - прыжок со скалы в пропасть на 50 метров и постепенный спуск на землю (используется специальное снаряжение). Во всех развлечениях главное - сделать первый шаг над пропастью. И тогда масса эмоций и непередаваемых словами впечатлений гарантирована. За отведенное время можно повторять понравившиеся вам развлечения несколько раз. Во время тура предлагаются прохладительные напитки и закуски.
Стоимость: USD 160 за 1 человека (минимум 2 чел.)
ЭТНИЧЕСКИЙ УЖИН БОМА
Ужин Бома - это не только ужин, но и уникальный вечер знакомства с традициями и культурой гостеприимного народа Зимбабве, которые порадуют Вас зажигательными африканскими танцами в исполнении местной танцевальной группы.
Ресторан Бома открыт 365 дней в году с 19-00 часов. Здесь вы сможете отведать очень вкусно приготовленного дикого кабанчика и “отметиться”, попробовав червей Мопане. В меню ужина так же входят разнообразные африканские блюда с использованием местных кулинарных рецептов и специй, мясо диких животных готовится на вертеле на костре.
Стоимость: USD 70 за 1 человека (минимум 2 чел.)
Авиасафари над четырьмя странами и заповедником Чобе (полет 30 мин)
После обеда вас ждет незабываемое предзакатное сафари над заповедником и вдоль реки Чобе. На 5-местном авиалайнере вы отправитесь в полет над просторами Национального парка Чобе. Более 50 000 слонов, несметное количество антилоп и прайды хищников запечатленные на ваш фотоаппарат станут достойным снимком из африканского путешествия! Вы также увидите место встречи четырех стран – Зимбабве, Замбии, Намибии и Ботсваны.
Стоимость: USD 195 за 1 человека (минимум 2 чел.)
