Если за исток Амазонки принять верховья р. Апуримак (она входит в состав речной сети р. Укаяли) и стекает с восточных склонов вершины Коропуна (6425 м) в Перуанских Андах, то длина величайшей из рек мира составляет около 7000 км при площади водосбора 6915 тыс. км 2 . От места слияния рек Укаяли и Марань- он Амазонка (до впадения в нее Риу-Негру) имеет местное название Солимойс (рис. 8.2).
Сложнейшая речная сеть Амазонки с 13 крупнейшими ее притоками (их водный сток гидрометрически не изучен и оценен приближенно по карте Атласа МВБ ) завершается обширной мно-
Рис. 8.2.
7 - Солимойс-Манакапуру; 2 - Амазонка-Итакоатиара; 3- Мадейра-фазенда Виста Алегре
горукавной дельтой (табл. 8.2). Между бассейнами Амазонки и Ориноко имеется водообмен по руслу р. Касикьяри: во время половодья на Ориноко часть стока ее верховьев поступает по руслу этой реки в речную сеть Риу-Негру, а в многоводный период в бассейне Риу-Негру некоторая часть стока из его верховьев стекает по Касикьяри в Ориноко.
Таблица 8.2
Главные притоки Амазонки, их площадь водосбора F и вклад (%) в водный сток реки
|
Левые притоки |
Правые притоки |
||||||
|
Название |
Название | ||||||
|
Мараньон |
|||||||
|
Риу-Нсгру |
|||||||
|
Токантинс |
|||||||
Данные табл. 8.2 показывают, что водоносность Амазонки превышает 6,1 тыс. км 3 /год (около 200 тыс. м 3 /с), и характеризуют следующие особенности формирования структуры ее стока:
- 1. В среднем течении водоносность Амазонки увеличивается втрое (с 13 до 39%) и ее речная водная масса (РВМ) представляет собой смесь сформированных преимущественно в Андах и их предгорьях РВМ Укаяли, Мараньона, Жапуры, Пуруса и других рек. Их воды насыщены тонкой взвесью, из-за чего РВМ Солимойса называют «белыми водами».
- 2. В районе г. Манаус в реку впадает Риу-Негру, самый крупный из левых притоков. Очагом формирования его стока служит экваториальная плоская часть Амазонской низменности, отличающаяся сильной заболоченностью гилейных лесов, особенно интенсивным местным гидрологическим циклом и наибольшим временем пребывания поверхностных вод на водосборе. Вследствие этого минерализация воды минимальна (с электропроводностью 5 -бмкСм/см, т.е. ниже, чем у атмосферных осадков океанического происхождения), она отличается низким pH и большим содержанием органических веществ. РВМ Риу-Негру, состоящую из такой воды, из-за ее высокой цветности называют «черной водой». Она увеличивает водоносность Амазонки на 38 %; еще сильнее трансформирует ее сток, придавая ее водному режиму черты, свойственные экваториальным равнинным рекам.
- 3. В нижнем течении Амазонка на большом протяжении имеет русло с двумя постепенно смешивающимися потоками (втрое более мощной струей «белой воды» у правого берега и потоком «черной воды» вдоль левого). Она принимает здесь крупнейший приток - р. Мадейра (ее водоносность почти как у Янцзы, а площадь водосбора как у Волги), что увеличивает сток главной реки до 66 % всей ее водоносности. В гидрометрическом створе у г. Обидус в 870 км от устья (площадь водосбора 4,92 млн км 2 , по R. Н. Meade et al., 1991) ее сток достигает 70 %. По данным эпизодически измерявшихся расходов воды в 1963-1967 гг., здесь Амазонка сужается до 2,2 км, имеет небольшой для крупных и незарегулированных рек размах внутригодовых колебаний уровня (до 6 м) и очень глубокая. В поперечном створе средняя глубина реки 41 -48 м, средняя скорость течения от 0,8 до 2,1 м/с при расходе воды 100 -250 тыс. м 3 /с. По наблюдениям Роберта Мида (R.H. Meade, 1994), в этом створе мутность воды в 3 - 4 раза выше у правого берега (более 300 г/м 3), где доля «белых вод» Мадейры больше, чем у левого, а сток взвешенных наносов составляет в среднем 1100 -1300 млн т/год. Ниже устья притока Шингу, который вместе с р. Тапажос еще на 14 % (как и Мадейра) увеличивают водные ресурсы Амазонки, начинается устьевая область реки. В ее самую крупную протоку Пара впадает р. Токантинс - второй приток по площади водосбора (после Мадейры) и четвертый по водному стоку, уступающий лишь Мадейре, Риу-Негру и Жапуре (см. табл. 8.2).
Сглаживанию внутригодовых колебаний водности Амазонки способствует противофазность стока не только в верховьях (с максимумом в ноябре-декабре за счет дождевого и снего-ледникового питания) и низовьях (на Тапажосе он в апреле), но и право- бережных и левобережных притоков - на Мадейре максимумом стока в январе - марте, а на Риу-Негру он в августе -сентябре. Вследствие крайне малых уклонов в реке и ее притоках в пределах Амазонской низменности (на Солимойсе среднегодовой уклон уменьшается с 0,06 до 0,02 %6) и неодновременности половодий на главной реке и ее притоках возникают протяженные зоны подпора. Так, в половодье на р. Пурус, пик которого наступает на два месяца раньше, чем на главной реке, в русле Солимойса образуется зона подпора протяженностью более 150 км (об этом свидетельствует петлеобразная форма кривой Q(H) на этом участке Амазонки). Во время половодья на Солимойсе подобное явление зафиксировано в русле Пуруса в 390 км от устья этого притока. Подпор по Мадейре распространяется вверх по течению еще выше - на 460 км, при этом скорость течения в ее русле уменьшается с 2 до 0,3 м/с.
Колебания уровня на водомерном посту Риу-Негру-Манаус (в 17 км выше места впадения этого притока в Амазонку) из-за его подпора характеризуют изменения стока Амазонки, а не Риу- Негру. Анализ колебаний максимальных годовых уровней воды за период 1903-1980 гг. в диапазоне +2 м показал отсутствие тренда стока Амазонки даже в последние 40 лет, когда увеличилась вырубка амазонских лесов (R. Н. Meade et al., 1991).
Амазонка испытывает комбинированный подпор преимущественно «белыми» РВМ Мадейры и «прозрачными» РВМ Тапаже- са и Шингу, пик половодья которых приблизительно на два месяца раньше наступления максимума стока в главной реке (рис. 8.3). Поэтому он в Обидусе наблюдается раньше, чем в ство-
Рис. 8.3. Ход ежедневного уровня воды с января по декабрь в средневодном 1977 году над нулем водомерных постов р. Мадейра - фазенда Виста Алегре и р. Амазонка- Итакоатиара ниже устья Мадейры
Рис. 8.4. Ромбовидная зависимость между концентрацией взвешенных веществ, г/м 3 , и расходом воды Q, тыс. м 3 /с, в створе Со- лимойс - Манакапуру (точками обозначены измеренные значения Q и SS , римскими цифрами - месяцы 1982-1984 гг., в которые выполнены измерения) (R. Н. Meade et al., 1991)
ре Солимойс -Манакапуру, расположенном в 750 км выше по течению (выше устья Риу-Негру). Из-за подпора в многоводную фазу стока на многих участках среднего и нижнего течения Амазонки ширина затопления ее поймы, заросшей гилейными лесами, достигает 10- 15 км, а местами до 100 км. В результате сток Амазонки характеризуется своеобразной ромбовидной формой связи между расходом воды и концентрацией взвешенных веществ (рис. 8.4). В середине фазы подъема половодья вследствие седиментации глинистых и илистых частиц на заросшей пойме со скоростью до 8 мм/год происходит снижение концентрации взвесей вдвое. В первую половину фазы спада половодья мутность снижается еще в 2 раза, а во вторую половину начинает вновь увеличиваться из-за береговой эрозии древних тонкодисперсных аллювиальных отложений, размываемых сливающейся с поймы «прозрачной» водой. Объем этой водной массы в русле увеличивается благодаря стоку осветленной седиментацией в приустьевых пойменных озерах РВМ не только Тапажоса и Шингу, но и многих притоков меньшего размера.
Таким образом, в Амазонке доля транзитного стока наносов, т.е. частиц, образовавшихся в верховьях бассейна и снесенных водой в тот же год в океан, невелика. В этом причина малой межгодовой изменчивости стока наносов. Сток же влекомых наносов, по-ви- димому, значителен, так как в низовьях реки возникли песчаные гряды длиной 180 м и высотой до 8 м, которые все время перемещаются, препятствуя развитию донной фауны . Малые уклоны в низовьях Амазонки способствуют распространению вверх по ее руслу обрушивающихся с грохотом морских приливных волн (местное название бора поророко ), высота которых у г. Белен (см. рис. 8.2) достигает 4,6 м.
По оценке Роберта Мида (1991), до 30 % стока Амазонки проходит по густо заросшей пойме. Из-за большой ее наносоудерживающей способности концентрация взвешенных веществ в водной массе Амазонки снижается до 190 г/м 3 (J. D. Milliman et al., 1995).
Однако вследствие огромной ее водоносности сток наносов составляет около 360 млн т/год, уступая в 4,5 раза стоку взвешенных наносов р. Хуанхэ, Ганга с Брахмапутрой и Янцзы. Средняя минерализация водной массы Амазонки около 40 мг/л. Вода крем- неземно-гидрокарбонатно-кальциевая с относительно большим содержанием хлора. О различии составов исходных водных масс в речной сети и самой Амазонки в створе у г. Обидус можно судить по данным табл. 8.3.
«Черные воды» от темно-оливкового до кофейного цвета, судя по значениям перманганатной окисляемости (определения H.Sioli, 1951, цит. по Р.Келлер, 1965), содержат в 3-13раз больше ра-
Табл и ца 8.3
Состав разнотипных водных масс Амазонки (О. А. Алехин, 1970; K.Furch, 1984; J.E.Richey et al., 1986; А.С. Монин, В. В.Гордеев, 1988)
|
Характеристика |
«Прозрачные воды» |
Амазонка - Обидус |
||
|
Электропроводность, мкСм/см |
||||
|
X й - мг / л |
||||
|
Прозрачность (SD), м |
||||
|
НС0 3 , мг/л |
||||
|
Фосфор общий, мкг/л |
||||
|
Фосфор минеральный, мкг/л |
||||
|
Тонкая взвесь ( |
||||
|
Грубая взвесь (> 63 мкм), г/м 3 |
Примечание. Значения электропроводности ультрапрссной воды приблизительно равны величине ее минерализации?и, мг/л.
створенных органических веществ, чем «прозрачные воды» светло-зеленого цвета.
Наиболее биологически продуктивны «прозрачные воды», наименее - «черные» (А. С. Монин, В. В. Гордеев, 1988). При этом водная флора и фауна Амазонки очень своеобразна. Например, в «белых» и «прозрачных» водах распространены обширные сплавины (плавучие луга), которые особенно богаты фауной беспозвоночных как по биомассе, так и по разнообразию видового состава. Они служат главной кормовой базой рыб, более многочисленных в пойменных протоках и озерах, чем в русле. Среди рыб, общее число видов которых превышает 2000, наиболее знаменита пиранья, рыбка до 35 -60 см длиной с пилообразными, острыми как бритва зубами. Она образует крупные стаи и очень агрессивна, из-за чего купанье в реке крайне опасно. Знамениты своими размерами макрофиты. Например, грузоподъемность листьев кувшинки виктории двухметрового диаметра достигает 35 кг. Они имеют сверху зеленый, а снизу ярко-пурпурный цвет. В реке и ее притоках обитают гигантские речные черепахи, а также самые крупные пресноводные животные: растительноядные млекопитающие амазонские, или бескопытные ламантины (водные коровы) из отряда сирен и два вида пресноводных дельфинов (иния длиной до 2,5 м и массой до 130 кг и меньшего размера тукаш), питающиеся ракообразными, моллюсками и рыбой. Инии разгоняют стаи пираньи, а при появлении длинноклювых тука- шей крокодилы уходят под воду. От устья р. Шингу берега проток в крупнейшей в мире устьевой области Амазонки (около 100 тыс. км 2) обрамлены мангровыми зарослями (И. В. Самойлов, 1952).
- Монин А. С., Гордеев В. В. Амазония. - М.: Наука, 1988.
Река Амазонка побила множество рекордов. Это самая полноводная река в мире, она собирает 40% вод Южной Америки. Объем воды скидываемый рекой в океан настолько велик, что равен 1/5 от всего объема речной воды на планете. Многие ее притоки сами по себе являются величайшими реками мира. С недавнего времени Амазонка это также и самая длинная река в мире . Она обладает самым широким в мире речным устьем оно в 10 раз шире пролива Ла-Манш. Не удивительно, что в устье Амазонки расположен крупнейший в мире речной остров размером с Шотландию.
В сезон дождей она затопляет леса площадью равной территории Англии. В сезон засухи миллионы рыб оказываются запертыми в ее лагунах, это рай для хищников. В реке живет больше видов рыб чем во всем Атлантическом океане . Чтоб пересечь ее тропические леса на самолете нужно потратить 4 часа.
Характеристика реки Амазонка
Длина реки Амазонки: 6992 км
Площадь бассейна водосбора: 7 180 000 км?. Для сравнения площадь Австралии 7 692 024 км?.
Режим реки, питание: Амазонка получает питание от многочисленных притоков, также из-за влажного климата река получает много воды из осадков. В верхнем течении важную роль играет снеговое питание.
Режим Амазонки интересный и довольно сложный. Она достаточно полноводна весь год. Правые и левые притоки реки имеют разное время паводков. Дело в том, что правые притоки расположены в Южном полушарии, а левые в Северном. Поэтому у правых притоков паводки наблюдаются с октября по март (лето Южного полушария), у левых — с апреля по октябрь (лето Северного полушария). Это приводит к некоторому сглаживанию стока. Южные притоки приносят больше воды и в мае – июле приводят к максимальным подъемам уровня воды. Минимальный сток наблюдается в августе – сентябре. В нижнем течении важную роль играют также и океанские приливы распространяющиеся вверх по реке на 1400 км. При подъеме воды река затопляет гигантские территории это самый большой паводок в мире. Ширина поймы достигает 80-100 км.
Средний расход воды в устье: 220 000 м3/с. Максимальный расход во время половодий достигает 300 000 м3/с и даже больше. Минимальный расход во время сухого сезона 70 000 м3/с. Для сравнение расход воды в Волге 8060 м?/с т.е. почти в 28 раз меньше.
Где протекает: Амазонка протекает преимущественно по территории Бразилии, но небольшие части бассейна Амазонки принадлежат Боливии, Перу, Эквадору и Колумбии.
Амазонка берет начало на высоте 5 тысяч метров из заснеженных вершин перуанских Анд. Талая вода, соединяясь с другими потоками, устремляется вниз к бескрайним джунглям. Кроме большой высоты устья Амазонки нужно учесть и то, что оно расположено на широте Экватора и поэтому климат здесь изменчив, днем горячее солнце ослабляет ледовую хватку и талая вода спускается вниз. Соединяясь между собой тонны талого снега, образуют мощные потоки и набирают ускорение.
Вскоре спускаясь до высоты 3,5 тыс. метров Амазонка попадает в царство влажных лесов. Здесь на реке часто встречаются водопады, а течение Амазонки все такое же бурное, ей приходится пробиваться сквозь горные массивы. Спустившись с Анд Амазонка разливается по широкой долине (Амазонской низменности). Здесь она течет в окружении тропических джунглей.
Направление течения Амазонки преимущественно с запада на восток, и она не отходит далеко от экватора. Интересно, что под Амазонкой на глубине 4 тыс. метров, протекает подземная река Хамза (Hamza), она питается грунтовыми водами.
Главное русло Амазонки судоходно аж до подножия Анд, т.е. на расстояние 4300 км. Океанские суда могут подниматься вверх по реке на расстояние 1690 км от устья, до города Манаус. Общая длина всех водных путей в Бассейне Амазонки равна 25 000 км.
После впадения реки Шингу Амазонка уже больше похожа на море. Ширина реки достигает 15-ти км и уже невозможно увидеть противоположный берег.
Здесь уже чувствуется близость Атлантики и можно наблюдать приливы и отливы. Русло реки разбивается на множество рукавов которые стекаются в ее огромною дельту. Устье Амазонки это самое широкое речное устье в мире. В устье Амазонки насчитывают тысячи островов, самый большой из них имеет площадь равную площади Шотландии. В этом гигантском устье происходит постоянная борьба соленой и пресной вод. Приливы атлантического океана пробиваются вглубь реки, сметая все на своем пути. Это явление называется приливной волной Амазонки или волной поророка .
Впадая в Атлантический океан, Амазонка образует самую большую в мире дельту площадью 100 000 км кв. В этой огромной дельте находится самый большой в мире речной остров Маражо.
Из своего трехсот километрового устья река спускает в океан больше воды, чем все европейские реки вместе взятые. Из космоса поток ее мутных вод различим в океане за сотню км. от берега.
Река Амазонка в устье.
Ради интереса спросите знакомых: где истоки этой великой южноамериканской реки? И девять "респондентов" из десяти ответят: в Бразилии. Потому что многие с детства мечтали отправиться туда в белых штанах на белом пароходе. Так вот, Амазонка имеет две составные части -- Мараньон и Укаяли, которые текут исключительно по перуанщине. Значит, для начала надо отправиться в Лиму, столицу Перу.
С мая по октябрь в Южном полушарии зима. Океан кажется серым, такого же серо-землистого цвета, как низкое, плоское небо над ним. Тяжелые тучи, собирающиеся под воздействием холодного течения Гумбольта, окутывают тогда все -- город, море и иссушенные холмы -- цепкой, давящей ватой. Настоящий английский смог в нескольких милях от линии экватора. Аномалия, приводившая в уныние поколения мореплавателей.
Лето, длящееся с ноября по апрель, очищает небо и придает унылому океану средиземноморские краски. Декабрь, январь, февраль -- пекло, превращающее пляжи в человеческие муравейники. В это время их заполняет главным образом народ из бидонвилей. А дождя в Лиме практически не бывает никогда. Старики до сих пор помнят о том необычном дне 1969 года, когда на город обрушился настоящий водопад.
После осмотра перуанской столицы возникает мысль: вырваться отсюда поскорее с первым утренним автобусом -- "Отпустите меня в Кордильеры!" Потому что именно там, за горными хребтами, -- верховья Амазонки. Но как до них добраться? Смотрю на карту. От Лимы резко в горы уходит дорога в горы. Если добраться до городка Ла Мерсед, то от него через сельву можно по грунтовке продолжить путь до Пукальпы, лежащей на берегу Укаяли. Здесь ключ к верховьям Амазонки.
Услышав название Ла Мерсед, портье-китаец качает головой: да, автобусы туда ходят, но он может лишь обозначить район поиска нужной автостанции. "Методом последовательных приближений" -- от одной автостанции до другой -- я в конце концов набредаю на нужную в районе площади Манко Капак, обозначенной статуей индейского вождя.
Больше часа выбираемся из чадящих пробок, после чего начинается подъем по горному серпантину. В голове запульсировала боль -- сразу, без акклиматизации, резкий подъем на перевал высотой 4800 метров над уровнем моря. Солнце исчезло, туман, снег. Краткий обед в придорожной харчевне, и снова в путь. Отмахав больше 300 километров, к вечеру прибываем в Ла Мерсед.
Надо разместиться на ночлег до заката, в горах темнеет быстро. Обычные такси здесь редки: по городку носятся тарахтящие трехколесные скутеры с паланкином -- защита пассажиров от палящего солнца. Отель попался с веселым название: "Чича". По выходным дням и по праздникам жители Перу с удовольствием проводят время, танцуя под одноименную музыку.
Осмотр городка весьма прост -- достаточно подняться на холм, который увенчан большим крестом, воздвигнутым на вершине в 1999 году, к 100-летию основания Ла Мерседа. Отсюда городок виден на ладони: его омывает бурная Тампобата, несущая свои воды к Урубамбе. А та, в свою очередь, впадает в искому Укаяли. Но сплава на лодках здесь нет: река слишком бурная, а крутые берега не заселены.
Про автобусы до Пукальпы никто не слышал; дорога туда есть, но она грунтовая, нынче же сезон дождей. А если на попутках? Мне настоятельно не советуют. Один из водителей доверительно сообщает: "гринго" (американцам, к каковым, видимо, прчисляют и меня) опасно соваться в этот район -- там и плантации наркозелья, и переработка, и транспортировка. А где ставки высоки, жизнь ничего не стоит. Такой вот урок экономической географии. Значит надо возвращаться в Оройю и там искать автобус до Хуануко. Путь длиннее, но надежнее -- в Хуануко можно пересесть на автобус и к вечеру добраться до городка Тинго Мария.
Ночевка в Оройе тяжелая: холод и все та же головная боль. Таксисты в один голос уверяют: автобуса на Хуануко нет и не будет. И вслед за этим называют свою цену. Но я уже изучил эту публику: она одинакова что в третьем мире, что во втором, нашем. До первого мы пока не доросли. Оглядываюсь и обнаруживаю на автобусной площадке неприметный шарабан с надписью: "Серро де Паско". А ведь это на полпути к Хуануко! Иду к автобусу, разочарованные таксисты отступают.
Расчет оправдался: в Серро на базарной площади пассажиров встречают посредники с криком: "Хуануко!" Поклажу вырывают из рук и переносят в соседний автобус. Через 10 минут транзитники продолжают свой путь. В антракте успеваю перекусить: порцию теплого риса, упакованную в банановый лист, торговцы суют прямо в окна автобуса.
Серро де Паско -- шахтерский городок на высоте 4300. Он сгруппировался вокруг огромной воронки, размером побольше, чем алмазная трубка-воронка в якутском Мирном. Ее-то и объезжает наш автобус, выбираясь на горный серпантин. 105 километров пути на север, спуск до 1900 метров, и вот мы на окраине Хуануко.
Автостоянки разбросаны по разным концам города. Но это не так страшно -- по пути можно пройтись по центру и осмотреть старинную Пласа де Армас, ведь город был основан в 1541 году. Еще полчаса пути, и дорога приводит к нужному "терминалу". Здесь под парами стоит шарабан сельского типа. "Тинго Мария?" -- спрашиваю у пассажиров. "Си!" -- кивают они. Шофер вносит мое имя в путевой лист, и мы трогаемся с места. Впереди еще 130 километров.
Чем хорош Тинго? Во-первых, высота всего 650 метров и климат умеренно-тропический. Во-вторых, здесь несколько автобусных компаний, и все они сгруппировались в одном месте. Да и гостиницы рядом. Мне приглянулся однозвездочный "Рай" (так переводится "Парадиз").
Комнатушки расположены во дворе по периметру, в центре -- сад, уставленный клетками. Здесь целый зоопарк: в одиночках томятся ягуар, гиена, удав; в общих -- попугаи и прочая пернатая мелочь. Лишь павлин важно расхаживает по дворику -- этакая расконвоированная вольняшка.
В 7 утра подъем и выход на разведку. На этот раз удача: нашел стоянку микроавтобусов, отъезд -- через три часа, есть время осмотреть городок. На местном базаре изобилие фруктов. Городок славится арбузами, но не только ими. Здесь сбывают коку, марихуану, и передвигаться в этих краях безопаснее на дневных автобусах. С единственного моста любуюсь стремительной рекой: Хуаллага, зажатая холмами Анд, несет свои воды в Мараньон, при встрече которого с Укаяли и рождается великая река.
В кабине занимаю место рядом с шофером. Уж он-то должен знать насчет пароходов по Амазонке. Берут ли пассажиров от Пукальпы до Икитоса? "Нет проблем!" -- успокаивает водитель. Отъезд назначен на 10-00, но здесь это ничего не значит. Выехали мы всего на полчаса позже, однако начинаем колесить по городу, забирая пассажиров и груз.
В трущобном закоулке заднее колесо буксует и погружается по ось в грунт. С трудом выбираемся из здорово накренившегося салона. Собираются местные жители -- для них это бесплатное развлечение. Водитель лезет на крышу и, развязав веревку, сбрасывает на обочину часть пассажирской клади. Нужно облегчить автобус? Не угадали, нужна сама веревка, она здесь вместо троса. Остановив проходящий пикап, делаем связку и начинаем "из болота тащить бегемота". Но веревка срывается с крюка, и все начинается сначала. По всему видно, что у пикапа не хватает "лошадей", чтобы выдернуть нас из ямы. Но, похоже, важен не результат, а процесс, и все повторяется еще несколько раз. Наконец, до нашего водителя доходит, что избранное техническое решение тупиково.
Отпустив пикап, он бежит за более солидной подмогой и через полчаса торжествующе возвращается на подножке автобуса. Значит, будет трос? Ничуть не бывало! Та же веревка плюс пассажиры в качестве "толкачей". С третьей попытки, взяв "на рывок", вызволяем рыдван из ловушки.
От Тинго Мария грунтовая дорога в последний раз преодолевает перевал в Восточных Андах, перед тем как спуститься к Пукальпе. Это уже бассейн Амазонки. До 1930-х трасса заканчивалась в Хуануко, потом было решено продолжить ее до Пукальпы. Но проект оказался сложным и дорогостоящим. И тут один из инженеров, изучая архивы, обнаружил отчет экспедиции францисканцев во главе с падре Абадом. Миссионерам, преодолевшим этот путь в 1757 году, удалось найти узкий проход в скалах, нависший над бурной рекой. Преодолев ущелье, они смогли добраться до Пукальпы. Именно этот маршрут и был положен в основу новой трассы, проложенной в 1941-м, что сэкономило много времени и денег. Ныне этот проход носит имя "El Boquera del Padre Abad".
На перевале снова въезжаем в туман и дождь. Асфальт давно кончился. На обочинах -- валуны, сорвавшиеся с кручи, небольшие сели. Через два часа пути -- тоннель, мосты. Сверху низвергается водопад, и мы проскакиваем сквозь тучи брызг. Читаю на щите испанское название водопада: "Душас диаболо". Перевод не требуется.
Обед в харчевне отменяется: мы и так потеряли много времени. Берем еду в "наборах", чтобы есть с колена. В меню -- маниока, поджаренный банан, куриная ножка, сок папайи. При спуске с очередного перевала -- патруль с берданками. На вид какие-то повстанцы. Интересно, чья тут власть? Прокитайской группировки Сендеро луминосо? Нет, это "свои", патруль вылавливает наркокурьеров.
В Пукальпу прибыли затемно. Отель рядом -- дверь в дверь. Сразу проваливаюсь в сон. Утром мне сообщили, что поиск "плавсредств" для спуска по Амазонке надо начинать с набережной Сан-Мартин. Этг -- речное лицо города. В сезон дождей здесь чалятся грузопассажирские суда, а когда стоит "великая сушь" гавань превращается в болото и причалы переносят вниз, на северную окраину. Выхожу на набережную, и сердце замирает от счастья: целая флотилия пароходов -- выбирай по вкусу. У каждого на капитанском мостике щит с объявлением: пункт назначения, дата и время отхода. Ищу вывеску с надписью "Икитос". Хорошо бы убыть сегодня вечером. Но всюду мелом выведено: "маньяна" ("завтра"). И ни одного "ой" -- "сегодня".
Поднимаюсь на борт одной из посудин потолковать с экипажем. Нижняя палуба -- грузовая, верхняя -- для пассажиров. По бокам скамейки, но не для сна. Спать пассажиры будут в гамаках -- либо свой, либо бери напрокат. Цены проезда умеренные: до Икитоса идти 3 ночи и 4 дня, и стоит это около 20 долларов, с трехразовым питанием. Грузиться завтра днем, отход вечером.
Есть время пройтись вдоль берега. Чем дальше от набережной, тем быстрее затоны превращаются в притоны. На всякий случай снимаю часы и прячу в карман -- здесь это роскошь. На воде постоянное движение: лодки, челны, барки. Каменные строения закончились, пошли деревянные бараки на высоких сваях. На берегу пиловочник, бревна фантастического диаметра -- больше человеческого роста.
К полудню добираюсь до окраины Пукальпы. Стоит жара и хочется пить. Прошу в харчевню стакан сока. Массивная синьора плещет из канистры какую-то жидкость с добавкой. Порция для сока подозрительно мала. Принюхиваюсь -- в нос шибает запах тростникового первача. Отменяю заказ. "Нет, так нет!" -- говорит барменша, которую, видно, "ведет" еще после вчерашнего.
Утром запасаюсь питьевой водой (3 двухлитровые бутыли "аква минерале") и беру моторикшу до порта. У ворот столпотворение: босоногие посредники хватают вещи седоков и тащат их к "своему" пароходу. Резко ухожу в сторону и, сделав крюк, подхожу к облюбованной посудине. На ней все та же надпись: "Маньяна". "Не успеваем с погрузкой",- объясняет старпом.
Рядом пыхтит "Дон Хосе". "Икитос -- ой!", -- читаю на щите. Значит, можно уйти сегодня вечером. Пароходный стюард провожает путника в "салон". Здесь десятки гамаков с угнездившимися в них пассажирами. Он подвешивает еще один для меня и называет цену -- почти половина стоимости проезда. Видимо, считает, что для "гринго" это копейки. Конечно, ради экзотики можно раскошелиться. Но удастся ли заснуть в этом раскачивающемся ложе под шум двигателя и ярком свете лампочек? Спрашиваю, нет ли "камероте" (каюты)? Стюард уходит от ответа, у него свой бизнес. Иду к старпому. "Вообще то нет, но я могу уступить свою", -- отвечает он и называет цену -- "два гамака". Бьем по рукам, и я переношу вещи в кубрик.
В городе больше делать нечего; устроившись в логове, берусь за дневниковые записи. Мощные динамики доносят с берега песни. Различаю лишь слово "корасон" ("сердце"), значит, про любовь. Но насладиться искусством мне не дают. Боковым зрением засекаю крысу, пробежавшую от одной щели к другой. Иду к Хаверу -- так зовут моего хозяина.
-- "Рата (крыса)? Нет проблем! -- Смеется он. -- Мы привыкли". Вспоминаю опыт таежных странствий и подвешиваю узелок со съестным на гвоздь в потолке. Через полчаса снова срабатывает боковое зрение: мой продпаек пытаеться атаковать огромный таракан. Блокирую узелок полиэтиленовым пакетом.
Мне повезло: южный тропический ливень начался засветло. Вода капает с потолка на пол, подсказывая место, куда безопасно сложить пожитки. С отходом что-то затянулось, и уже время сна. Как быть, если в темноте, сквозь дрему, вы почувствовали легкое касание к телу? Даю совет: надо заняться аутотренингом и повторять: "Это не крыса, а всего лишь таракан. А если крыса, значит мы еще на плаву". И считать до трех. В крайнем случае до полчетвертого...
В 6 утра заработал двигатель, и "Дон Хосе" отдает концы. У причала что-то невообразимое: вся флотилия разом срывается с места, словно на старте гонок. Неужели рейс начался? Не нужно обольщаться -- пока мы возвращаемся к Сан-Мартину что-то догрузить, а потом вернемся обратно. А толкотня на воде из-за того, что каждый экипаж хочет занять у набережной место получше. На нашем щите все то же "ой", хотя уже "маньяна". В амазонском Зазеркалье время обратимо. Признаки настоящего отхода появляются после обеда. На борт потянулись деловые парни-метисы с баулами. Хавер обходит пассажиров с квитанциями, взимая плату за проезд. В рейс уходим затемно, под звуки неизменного "корасон". На свет лампочки в каюту летят жуки величиной с грецкий орех. С размаху ударившись о стекло, они падают на лицо пассажира. Но это даже как-то умиротворяет. Наш тихий "Дон" неспешно идет вниз по Укаяли, и это главное!
Перед рассветом можно подняться на капитанский мостик и предаться созерцанию красот Амазонии. Слышен щебет птиц, стайки зеленых попугаев носятся над кронами деревьев. Именно здесь, в верхнем течении Амазонки, -- самое богатое в мире древесное разнообразие. В 1980-х американский ботаник Элвин Джентри насчитал здесь 300 видов на гектаре. До этого ученые считали наиболее многообразными леса Юго-Восточной Азии, однако в них растет не более 200 видов деревьев на гектаре. Максимум для лесов Центральной Африки -- около 120.
Та же самая область Перу -- возможно, самая богатая в мире по всем другим формам жизни. Где-то поблизости, заявку на рекорд подтверждают мириады бабочек, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих.
Как и в XIX веке, когда писались первые приключенческие книги о путешествиях вглубь Амазонии, плавание по реке все еще сопряжено с опасностями. Дело не в грозных обитателях джунглей. Даже крупным судам не устоять против вырванных с корнем могучих деревьев, которые стремительно несет течение реки. А индейцы на пирогах вообще предпочитают плавать у берега -- тут безопаснее и тише течение. Но и самому ловкому и сильному гребцу не под силу долго плыть против течения. Поэтому на всем речном пути то и дело видишь пироги и лодки, владельцы которых отдыхают в тени деревьев.
В 7 утра -- завтрак "от фирмы". Каждый пассажир подходит со своей емкостью, и кок черпаком наливает порцию "квакера" -- крупяной болтушки. В наборе с ним идут два крекера -- маленькие булочки. И это -- все. Если кошелек позволяет, можно подкупить "чего-нибудь вкусненького" в пароходном буфете. Правда обед посытнее, и в чашке риса можно выловить то, что когда-то было куриной ножкой. В ужин -- "закрепление пройденного" -- вечерний квакер.
Наш "Дон Хосе" сработан по типу баржи: он может пристать к любому берегу накатом, причал ему не нужен. Да и откуда они могут взяться у деревушек, затерянных в сельве, где то и дело рушатся в реку пласты земли, подмываемые быстрым течением. И конечно же, на реке нет ни вешек, ни створов, ни бакенов. Все это -- европейские штучки. А в Амазонии -- закон джунглей. Ночью рулевой изредка освещает путь ручным, переносным прожектором. И уж никаких гудков и радиосвязи с портами. Увидел кормчий как на берегу кто-то машет светлой рубашкой, снятой с плеча, -- пристанет и заберет пассажира. Нет и расписания, -- ведь нельзя предвидеть все задержки в пути.
В обед чалимся у городка Контамана. Сходить на берег не советуют -- можем сняться в любой момент, и отставших долго не хватятся. На палубу врываются продавцы бананов и "рефрешко" (прохладительных напитков). У одного на плече попугай, у другого -- обезьянка. Здесь это не экзотика, а обыденная реальность. А кок тем временем моет посуду. Надо долго привыкать к тому, что из крана идет мутная забортная вода. Поначалу не хочется мыть руки, на второй день уже ополаскиваешь лицо, а на третий -- чистишь зубы.
Зато утром -- алые рассветы, а вечером -- рубиновые закаты. Днем -- кувыркание речных дельфинов, здесь они с розоватым отливом. С берега на них бесстрастно взирают белые аисты.
"Ночью начнется Амазонка, -- торжзественно объявляет Хавер. -- Укаяли встречается с Мараньоном". Вдали показались крупные строения. Приближаемся к Реквене -- городу, где активно действует миссия францисканцев. Это они воздвигли собор и миссионерский центр с семинарией. Здесь можно не спеша пройтись по главной улице и добраться до храма. На площади -- памятник миссионерам: францисканец в шляпе, с крестом в руке, стоит в лодке; два индейца сидят на веслах.
Возвращаюсь к стоянке. В гавани пополнение -- пришел еще один "Дон" и "Мадре сельва" ("Матерь сельвы"). Отход у них -- минута в минуту. Ровно в 3 часа дня -- чисто перуанский старт: отпихивая друг друга, оба пыхтящих "утюга" одновременно пытаются выйти из затона. При этом их "Дон" бьет бортом по нашему, и, вырываясь вперед, со скрежетом царапает по "Матери".
Все эти суда одного класса; они могут плавать только по спокойной воде. Скорость приходится сбавлять даже при расхождении со встречным пароходом. Волны, идущие от него, захлестывают низкую палубу, и потоки воды устремляются дальше, туда, где корзины с домашней птицей, поклажа, крестьяне, дремлющие на циновках. Как встречный пароход -- так на нашей палубе переполох. Все "грузовладельцы" начинают спешно перемещать свои мешки.
Утром, еще до рассвета, выхожу на палубу. Хавер "вахтит" на мостике. "Амазонка?" -- "Си, синьор! Скоро Икитос". Ничего вроде бы не изменилось. Те же берега; особой ширины не наблюдается, потому что идем протокой. Но смотришь на все по-новому -- вот она, желанная Амазонка!
Прибрежная часть порта уставлена пароходами. Распихивая "Аугусту" и "Тукам", упираемся в береговую кромку. Икитос. Пройдена большая часть пути. Икитос вечно пребывает как бы в естественной парной бане, и путешественник, собираясь в этот девственный край, заранее готовится к встрече с жарой и труднопереносимой влажностью. Но оказавшись на заасфальтированных улицах города, обнаруживаешь, что местные жители легко переносят жару, живут без кондиционеров и носят, как в европейских городах, ботинки -- в сандалиях и прочей пляжной обуви здесь ходят лишь иностранные туристы.
Икитос лежит на 3-м градусе к югу от экватора. По реке (рио) Непо можно подняться почти к "нулю", но это труднодоступные и малонаселенные места. А вообще своим северным "углом" Перу как раз цепляется за экватор. Насчитывающий более 400 тысяч жителей Икитос связан с внешним миром только по реке и воздуху. Возможно, это самый большой город в мире, до которого нельзя добраться по суше. Здесь много автомобилей, но истинные короли улиц -- моторикши.
Основан Икитос был в 1750 годах как миссия иезуитов. Он часто подвергался нападениям индейцев, которые противились увещаниям миссионеров. Селение росло медленно, и в 1870 гг. здесь насчитывалось всего 1500 жителей. Но затем начался каучуковый бум, и в сельву хлынули предприниматели. Это послужило причиной бурного роста и недолгого процветания городка. Англичане создали плантации каучуконосов на Малайском полуострове, что обошлось дешевле, чем сбор сока в труднодоступной сельве. С началом Первой мировой войны каучуковому буму в Амазонии пришел конец. Икитос впал в запустение. Его второе рождение относится к 1960 годам, когда в окрестных недрах нашли залежи нефти. Теперь сюда приезжают геологи, нефтяники и рабочие всевозможных профессий.
Чистокровных индейцев здесь почти не осталось. Иногда они -- босые и в юбочках, сплетенных из травы, -- приезжают в город на пирогах из джунглей. В Икитосе есть туристические конторы, которые предлагают путешественникам побывать в индейском селении и даже переночевать в джунглях, послушав пение редкостных птиц и жуткий вой хищников. В таких местах все застыло в первобытной простоте: продуваемые со всех сторон хижины; полунагие индейцы, не понимающие ни слова по-испански и живущие охотой, рыбной ловлей и собиранием съедобных ягод и растений.
Есть в Икитосе и конторы, где можно взять билет на скоростной катер и за световой день домчаться вниз по Амазонке до колумбийской Летисии, либо до бразильской Табатинги. Западные туристы визу могут получить здесь же, в бразильском консульстве. А в Колумбию въезд вообще безвизовый. Но зачем спешить, ведь можно пересесть на тихоходный пароход и продолжить неспешное плавание в перуанских пределах.
Поиски в порту приводят меня на борт парохода "Дон Реми". Вечером он уходит в Санта-Розу, последний перуанский городок на Амазонке. Дальше начинается Бразилия. Переношу свою поклажу в (каюту и снова отправляюсь в город.
Набережная Икитоса украшена парапетом, фонарями, ресторанчиками. Здесь же старинное здание католической семинарии святого Августина с примыкающим храмом. Если идти по набережной к центру, можно полюбоваться кафедральным собором на площади Армас. Одно из зданий на площади называется "Железный дом". Оно было изготовлено в Париже знаменитым Эйфелем и доставлено на пароходе в разобранном виде в Икитос в 1890 году, в разгар каучукового бума. Всего из Франции в Икитос приплыло три таких "железных дома", но до наших дней дожил один. Нынче здесь кафе, а на втором этаже -- британское консульство.
На авениде Наута, расположенной неподалеку, любопытное соседство: дискотека "Боссанова-777" и рядом здание масонской ложи, основанной в 1869 году. На фронтоне -- ритуальный циркуль, буква G (grande, великая) и надпись: "Union Amazonica-5, 25).
Туристов особенно манит квартал Белен, лежащий в речной лагуне. Его называют "амазонской Венецией". Но странника, забредшего сюда, ждет нечто совсем иное. Если это и "Венеция", но трущобная. Хижины стоят на четырехметровых деревянных сваях -- на случай ливней и паводков. Нынче сухо, и ребятня носится под домиками между кучами мусора, поднимая клубы пыли. Босоногие "гондольеры" бросаются навстречу клиенту и предлагают совершить круиз по местному "Гранд-канале". Нет уж, увольте, как-нибудь в другой раз! Сейчас главное -- выбраться из "зоны риска", где жизнь "гринго" не стоит ломаного соля.
В рейс уходим затемно. Утром тот же налаженный быт, как на прежнем "Доне". Правда, тот запомнился сразу, а "Дон Реми" нет. Помогает музыкальное переложение: "до-ре-ми". Пассажиры то и дело меняются. На берег сходят с живностью, в фазенды везут котят, щенков. Вырастут, будут охранять мирный сон аборигенов. Экипаж попался веселый: то и дело обливают друг друга водой с капитанского мостика.
К вечеру -- особо сложная операция: на палубу из сельвы затаскивают вола. Животное упирается и не хочет идти на борт. Взбычившись, оно грозно наклоняет голову и устремляется на загонщиков. Все бросаются врассыпную, но вол скользит копытами по скользкой жиже и падает на землю. Через полчаса операция завершена: грузная туша надежно зафиксирована веревками на палубе. Слышно лишь тихое посапывание.
В 145 ккилометрах вниз от Икитоса -- городок Певас, старейший в Амазонии. Он тоже был основан миссионерами в 1735 году, сегодня в нем 2,5 тысячи жителей, в основном метисов. Чувствуется близость "трех границ" -- по Амазонке то и дело шныряют быстроходные катера с надписью на борту: "дуана" (таможня). Их задача -- изымать контрабанду. Вот один из катеров чалится к судну, идущему вверх по реке. Таможенники с фонариками сыплются на палубу и, взяв на абордаж очередного "Дона", разбегаются по грузовым отсекам. Их интересует электроника и прочие "высокие технологии". Видимо, в Бразилии и Колумбии все это дешевле и пошлина не так высока. Буднично, по-деловому они перегружают на свой катер трофеи и лениво отмахиваются о владельцев контрабанды: у вас своя работа, у нас -- своя....
Утром проходим мимо Летисии -- это единственный колумбийский портовый город на Амазонке. Он весьма важен для страны -- обеспечивает выход к Атлантике. Сообщение с "большой землей" только самолетами -- отсюда ежедневно стартуют небольшие "боинги" до Боготы.
Час-другой ходу, и впереди -- бразильская Табатинга. У причала -- трехпалубные теплоходы, которые ходят до Манауса, сердца Амазонки. Лодочники машут руками: не надо ли что переправить в Бразилию? Часть пассажиров действительно перегружается со своим скарбом в утлые челны. А мы подходим к Санта-Розе. Здесь пограничная застава. Все пассажиры отмечаются в иммиграционном бюро. Жизнь поселка, расположенного на острове, завязана на бразильских и колумбийских торговых интересах. В магазинчиках цены называют сначала в бразильских реалях, потом в колумбийских песо, а уж потом, нехотя, пересчитывают в перуанские соли. Все домишки на сваях. Есть и два молитвенных дома пятидесятников, причем разных направлений: "Ассамблея Бога" и "Тринитас"("Троица"). Два-три раза в неделю отсюда летает гидроплан до Икитоса.
Спрашиваю у капитана: конец пути? Нет, оказывается, пароход пойдет еще дальше -- до... Исландии. Я испытываю некоторую оторопь. Но, оказывается, так по-испански звучит название последнего перуанского поселка, также расположенного на острове (isla -- остров). Через два часа показалось селение: около сотни домов на неизменных сваях. Чувствуется, что жители с трудом отвоевали у сельвы этот пятачок. Здесь нет околицы или опушек -- сразу начинаются болото и джунгли.
Чем же здесь живут, чем кормятся? Главная кормилица -- лесопилка. Пиловочник грузят на лесовозы и по реке отправляют в Мексику. Единственный отель -- "Три границы". Для местных жителей эти границы условны. За один реаль лодочник доставит желающего в бразильский городок Бенджамин Констант. Но "нам туда не надо". Получить бразильскую визу -- дело трудное, да и зачем рваться за пределы Перу, где "бразильских болот малярийный туман"? Ведь впереди -- Куско, Наска, Мачу-Пикчу, озеро Титикака. Есть что еще посмотреть...
Архимандрит Августин (Никитин)
Простираясь в соседние страны. Амазонка является величайшей мировой рекой по площади бассейна (7,2 миллионов км²) и полноводности.
Амазонка берет начало на юге , в горной местности, на высоте почти 5000 м. Истоки сливаются в , текущий с , поменяв название и становясь уже Эне, соединяется с Тамбо, затем с , течение, в свою очередь, сливается с , что южнее , там, собственно говоря, и начинается знаменитая Амазонка. Река здесь судоходная, она пригодна для перемещения судов средних размеров, в некоторых местах ширина доходит до 30 км, а глубина — 30 м. Амазонка пополняется водой с территории, равной по площади Австралии. Преодолевая с запада на восток расстояние 3700 км по северным районам Бразилии, река, впадая в Атлантический океан, образует самую большую на планете внутреннюю дельту (более 100 тыс. км²) и рукава-устья, охватывающие большой (порт. Ilha do Marajó).
Фотогалерея не открылась? Перейдите на версию сайта.
Экскурс в историю
Как гласят предания, свое название река получила более 500 лет назад от испанских конкистадоров, которые совершили экспедицию в глухие леса великой реки, откуда вернулись под огромным впечатлением об обнаженных воинственных индейских девушках, наравне сражавшихся рядом с мужчинами и вооруженных луками со стрелами. Поразившие испанцев отважные и неустрашимые воительницы напоминали мифических амазонок из греческих сказаний, благодаря им река и получила свое имя.
Самая длинная река планеты
Амазонка, до сих пор официально считавшаяся самой полноводной в мире рекой, но по длине признававшаяся второй после египетского Нила, по сообщению бразильского ИНПЕ (Национальный Центр Космических Исследований), она является длиннейшей рекой на планете!
Эксперты Центра изучали водную артерию Южноамериканского материка, используя спутниковые данные. Исследователи решили одну из выдающихся географических загадок, раскрыв место, где зарождается река, протекающая по Перу, и Бразилии до того, как впасть в Атлантический океан: эта точка располагается в горном районе Анд на юге Перу, на высоте 5 тысяч метров.
По сегодняшним данным, длина Амазонки составляет 6992,06 км. (сравните: длина Африканского Нила — 6852,15 км). То есть, южноамериканская Амазонка – это самая полноводная и самая длинная река замного шара!
Река Амазонка со всеми своими притоками — это 20% всей пресной воды Земли. Из двадцатки самых длинных рек планеты, 10 рек протекают в бассейне Амазонки.
Амазонка — особая, уникальная экосистема, второй подобной на земном шаре нет. Огромное множество разнообразнейших и Амазонки образуют самые настоящие «подводные джунгли»: только рыб насчитывается здесь более 3000 видов (это в 10 раз больше, чем во всей Европе).
Фото Амазонки с Международной Космической Станции (МКС)
Другие рекорды Амазонки
- Во время засушливого сезона река достигает ширины до 11 км, покрывая водой 110 тысяч км², а в сезон дождей разбухает в 3 раза, покрывая 350 тысяч км² и разливаясь до ширины, более 40 километров.
- Устье реки является тоже одним из достижений Амазонки: это самая большая дельта на земном шаре, шириной до 325 км. На 2/3 всей своей длины река является судоходной.
- Со всеми своими притоками, река образует грандиозную водную систему протяженностью более 25 тысяч километров! Главное русло величайшей реки судоходно на протяжении 4300 км, а океанские лайнеры от устья могут подниматься на почти 1700 км — до .
- Территория бассейна Амазонки, простирающегося от Анд до побережья Атлантического океана, с которого река пополняется водой, достигает 7,2 миллионов км², что лишь немного меньше площади Австралии. Учитывая все притоки, Амазонке принадлежит 1/4 всей проточной воды нашей планеты!
- По наблюдениям космонавтов, река продолжает свое течение в водах Атлантического океана, которое различается от берега на расстоянии около 400 км. В своем нижнем течении Амазонка в некоторых местах разливается на 150 км, а в воронкообразном устье — около 230 км. Если подняться на 4 тысячи км вверх по реке, тут ширина ее главного русла колеблется от 2 до 4 км, глубина достигает 150 м, а скорость течения составляет 10 — 15 км/ч.
- Лишь на Амазонке можно наблюдать уникальнейшее явление природы — резкие подъемы воды в реке под воздействием океанского прилива, когда громадный водяной вал в 4-5 м высотой (« «) с ужасающим ревом устремляется по течению реки вверх, достигая иногда мест, расположенных в 1400 км от берега океана.
- Некоторые притоки реки несут чистейшую воду с величественных, заснеженных вершин Анд, другие — мутную влагу со склонов холмов, а третьи — прозрачную, цвета крепкозаваренного чая, воду из многочисленных болот.