Почти все охотничьи ножи с фиксированным лезвием так или иначе повторяют несколько классических форм, сложившихся многие сотни лет назад. Увеличивая или уменьшая размеры лезвий, можно получить нож различного функционального назначения — от мачете до миниатюрного скальпеля.
Поскольку охотничий нож должен быть как колющим (форма и положение острия), так и режущим инструментом (кривизна режущей кромки), эти две функции должны быть в нем неким образом сбалансированы.
Помимо «сбалансированных» лезвий с равными режущими и колющими возможностями, существуют ножи с преимуществом только одной из вышеназванных функций: либо явно режущие и менее колющие, либо, наоборот, явно колющие и менее режущие, как, например, лезвия №№ 5 и 6 (рис. 2).
Охотничий нож унаследовал многие признаки своего прародителя — кинжала, главным назначением которого было нанесение сильных колющих ударов, способных протыкать стыки между доспехами (а иногда и сами доспехи) и раздвигать под силой удара кольца кольчуги. Так сформировалась классическая форма, например, того же кавказского кинжала с узким и длинным, как шило, носиком.
Кроме такого узкого и длинного острия для протыкания упакованного в доспехи противника, от формы лезвия требовалось еще одно качество — расположение острия точно на линии симметрии, т.е. в точке приложения силы.
Только при такой геометрии достигался наибольший успех в поединке. В охотничьих ножах логика кинжала, конечно же, не нужна, но некоторые рациональные качества (колющие и режущие способности) тем не менее туда перекочевали. Так появились формы клинка, учитывающие как положение острия на оси симметрии (для удобства протыкания), так и придание необходимой кривизны (изгиб) режущей кромке для плавного и глубокого реза.
Наименее «энергозатратной» формой в плане приложения колющих усилий можно считать форму типа «drop point» и т.н. «щучку». Наиболее «энергозатратными» — профили лезвия с прямым обухом и trailing point.
|
|
|
|
Изгиб режущей кромки — это не менее важная часть лезвийной геометрии, так как охотничьему ножу надо не только колоть, но и резать, причем резать чаще, чем колоть. Придавая изгибу ту или иную «крутизну» или «пологость», можно придать лезвию большее или меньшее удобство реза. Например, крутые изгибы режущей кромки очень удобны для шкуродеров-скиннеров.
Такая кривизна лезвия будет делать более плавные и длинные отсечения (в данном случае отделения шкуры от мышечного слоя), чем более пологая кривизна того же drop point. При этой форме лезвия меньше вероятность проткнуть снимаемую шкуру, что является дефектом работы, особенно когда шкура трофейная и идет затем на изготовление чучела.
Здесь можно вспомнить превосходство рубящих и секущих свойств кривой сабли перед прямыми мечами. При рубящем ударе кривая шашка наносила более глубокие и длинные раны, чем прямой меч, и это свойство позволило ей на долгое время занять лидирующее положение cреди боевого холодного оружия. Клинок охотничьего ножа имеет, как правило, один из наиболее популярных спусков, т.е. переходы от толщины обуха к толщине режущей кромки, показанных на рисунке выше.
Естественно, виды спусков лезвия подбираются в зависимости от функционального назначения, размеров ножа и используемого типа стали. Бритвенный спуск чаще применяется на небольших по размеру ножах исключительно для режущей работы, т.к. относительная тонкость лезвия испытывает меньше силу сопротивления разрезаемого материала и таким образом требует меньшего приложения усилия.
Разумеется, этим лезвием не стоит производить рубящие удары даже под абсолютным перпендикуляром, т.к. тонкие стенки лезвия могут не выдержать нагрузки и выкрошатся в виде зазубрин. Чрезмерно заглублять при резании такое лезвие даже в относительно твердые материалы, такие как полумороженое мясо, зеленая древесина, резина, плотный пенопласт и т.п., также не рекомендуется, т.к. оно не выдерживает даже незначительные поперечные изгибы.
Спуск типа «Линза» отличается достаточной прочностью, но более сложен в оправке и заточке, чем простые прямые или бритвенные спуски. Затачивая и оправляя такое лезвие, тем более в полевых условиях без соответствующей оснастки, всегда можно ободрать выпуклые части «линзы» и таким образом испортить внешний вид лезвия, или, как еще говорят, запороть «зеркало».
Для охотничьих целей самым удобным и универсальным являются обоюдосторонние клиновидные или прямые спуски. Они прочны при поперечной нагрузке, их можно с меньшим опасением заглублять в разрезаемый материал без риска излома и даже выполнять рубящие движения. При заточке и оправке такие спуски тоже более удобны, поэтому риск запороть зеркало меньше, а процесс можно производить хоть на коленке.
Кроме формы и размеров, важным является удобство различных способов удержания ножей в руке или хватов.
Только при одной разделке туши среднего зверя (к примеру, косули или кабана) от ножа требуется несколько различных хватов, которые должны быть одинаково удобными и не перетруждать руку. Типов режущих движений ножом и, соответственно, типов удержания в руке много, но тем не менее сложились основные или типичные движения, которые наиболее удобны для той или иной работы с большим или меньшим приложением силы.
Следующим очень важным признаком хорошего ножа с фиксированным лезвием является его баланс или положение центра тяжести. Комфортный баланс ножа — примерно посередине, в том месте, где начинается гарда. Наличие или отсутствие правильного баланса сказывается прежде всего в том, как долго кисть руки не будет уставать, работая ножом.
Наличие правильного баланса — это первый признак хорошего качества ножа, убедиться в котором можно прямо в магазине, положив его на ребро ладони.
Если попытаться классифицировать все то множество ножей, которыми пользуются охотники, то в зависимости от формы и габаритов можно выделить следующие типы.
Тип 1. Классический охотничий нож. Размер клинка от 100 до 130 мм. Ширина лезвия у основания равна 30-35 мм. Вес 120-180 г. Это наиболее универсальный нож с любой из перечисленных формой лезвий за исключением кинжальной, которым можно производить разделку и обработку туш животных и птиц. Форма и размер ножа удобны для наибольшего количества хватов и выполнения разнообразных режущих и колющих движений. Характерные и популярные модели: Benchmade 515R, Helle Hunter, Eka Nordic.
Тип 2. Большой охотничий нож (или промысловый нож, или нож для выживания и т.п.), Размер клинка от 130-170 мм (и более), вес от 180 до 300 граммов (и более). По форме может быть практически таким же, как и тип 1, однако имеет гораздо большие габариты, вес, а также увеличенную гарду и более ухватистую рукоять. Размеры позволяют выполнять и рубящие удары. Доступны все рабочие хваты, как у типа 1, однако размерность и вес делают их менее удобными. Характерные и популярные модели: Buck Nighthawk, среднего размера ножи Bowie.
Тип 3. Складной нож, или нож туриста. Размерность произвольная. С одним-двумя лезвиями. Удобны для всевозможной мелкой и починочной работы: перерезать веревку, изготовить колышки для палатки и т.п. Их главное достоинство — компактность и портативность. Из типичных хватов в силу конструктивных особенностей доступны один-два. Удобными эти хваты назвать трудно. Правильного баланса у таких ножей не бывает.
В зависимости от того, каким ножом пользуется охотник, можно догадаться, что он умеет делать на охоте: или профессионально и качественно разделывать добытых животных и птицу, или производить впечатление размерами и ценой ножа, или делать себе зубочистки.
|
|
|
ВИДЫ ХВАТОВ: 1. Скребущий. Спиральные или линейные движения внутрь ладони или на себя, как если бы вам пришлось чистить картошку. При этом пальцы полусомкнуты на рукояти, а большой палец служит упором. 2, 3. Режуще-секущий. Продольные, в том числе пилообразные движения с упором, как если бы пришлось нарезать буханку хлеба или разделывать мясо на доске. При этом рукоять удерживается в основном лишь большим и указательным пальцами, а ладонь придавливает затыльник рукояти. 4. Колющий. Прокалывающие движения иногда с упором в затыльник рукояти, как если бы вам пришлось выковыривать глазки картошки или вдавливать лезвие, как клин, в расчленяемое тело на максимальную глубину. В зависимости от прилагаемой силы рукоять сжимается либо всеми пальцами, либо, как в примере № 2. 5. Строгающий. Силовые движения от себя в сторону, как если бы вам надо было обстрогать ветку дерева. При этом пальцы полностью сомкнуты на рукояти. 6. Лезвием вверх/лезвием вниз. Удобство удержания ножа в таком положении зависит, главным образом, от формы рукояти. Не всегда эта форма, если только она не симметрично прямая, бывает одинаково удобной для удержания режущей кромки на себя или от себя. |
На охоте, выполняя какую-нибудь работу, охотник почти всегда находится в довольно неудобной позе: полусогнувшись над тушей, с вытянутыми вперед руками, или в каком-то еще напряженном положении, от которого быстро устаешь.
Добавьте сюда усилия, которые надо приложить для расчленения суставов, взрезания грудины и других трудноотделяемых частей туши, и вы получите комплекс энергозатрат, помноженный надвое. Тот, кому доводилось заниматься такой работой, хорошо знает, сколько энергии она требует даже с хорошо отточенным и удобным ножом.
В любой работе нож должен быть очень проворным, вращаться в руке, как шарнир, и не выскальзывать при попытках перехватить его как-то по-другому. Кроме манипуляционных удобств, нож, безусловно, должен быть очень острым и долго «держать» заточку.
Нож должен быть удобным не только при удержании его в руке в различных положениях, но и при ношении в ножнах на ремне.
В этом плане очень удобны ножны-футляр скандинавских оленеводов, в которые нож заходит почти в полный «рост», оставляя наверху лишь небольшую часть затыльника, за который, собственно, и вынимается из ножен. К тому же вкладывать и вынимать нож из такого футляра можно только одной рукой, что очень важно.
Наиболее удобным местом для ношения является не правый бок у пояса, а на уровне правого бедра (уровень кисти руки), куда нож на специальном удлинительном ремешке опускается от поясного ремня вниз и фиксируется у бедра.
Для вынимания и вкладывания ножа на этом уровне требуется наименьшее движение рукой, т.к. нож всегда находится на уровне правой ладони. Кроме этого, лучше, когда нож крепится на отдельном ремне, чтобы всегда, независимо от смены одежды и носимого имущества, он оставался при вас, а не перевешивался с ремня на ремень и не перекладывался из кармана в карман. У меня, например, правило: «Без ножа только в спальный мешок».
Нож для охотника — это большой скальпель, точный и аккуратный инструмент, которым никогда не придет в голову вскрывать консервные банки или рубить гвозди.
Недаром говорят, что нож должен быть продолжением вашей руки. Именно такое ощущение дарит уверенность и готовность к любой работе на охоте.
Балансировка ножа, вопреки довольно распространенному мнению, не имеет ничего общего с его метанием. Как и у всякого предмета на этом свете, у ножа есть центр тяжести. Насколько удобно будет им пользоваться в самых различных обстоятельствах, в решающей мере зависит от того, где располагается центр тяжести по отношению к различным частям ножа и руке, его держащей. Нейтральным принято считать такое положение, когда центр тяжести находится на рукоятке, в том месте, где к ней прижимается указательный палец держащей нож руки. Подобная балансировка наиболее распространена и желательна для подавляющего большинства ножей обычного пользования.
Рукоятки большинства полноразмерных ножей примерно одинаковой величины, ведь тут все определяют размеры человеческой ладони. А вот длина клинка может колебаться довольно значительно. Если клинок покороче, а стало быть, и полегче, центр тяжести, естественно, отодвигается по рукоятке дальше назад. Сбалансированным таким образом ножом можно выполнять работу, требующую точности, запястье устает при этом меньше, что имеет существенное значение, когда речь идет о маленьких ножах. Если нож нужен нам для боя, то сбалансированный нейтрально либо имеющий легкий клинок и тяжелую рукоятку нож более быстр и точен. Когда клинок удлиняют, делают шире или толще, само собой разумеется, что центр тяжести ножа передвигается вперед. Если клинок длиннее 130мм, а к томуже чуть шире и толще обычного, центр тяжести с рукоятки перемещается на клинок. Таким ножом легче резать сверху вниз, поскольку вес клинка увеличивается за счет усилия руки. Таким ножом можно также рубить, а в бою наносить мощные рассекающие удары; замах руки ускоряет движение тяжелого клинка. А вот резание складывается из множества мелких движений, которые сами по себе не требуют больших усилий, и пользоваться тут ножом с тяжелым клинком весьма утомительно, потому что после каждого движения нужно останавливаться и возвращать клинок в исходную позицию. Тяжелый клинок не благоприятствует ни точности, ни скорости движения. Сторонники употреблять нож лишь для режущих ударов не без доли презрения называют такой нож «мачете». Настоящий предназначенный для рубки нож - мачете - как раз и должен иметь тяжелый клинок, но это совсем другой инструмент. Но значит ли это, что нож с длинным клинком непременно обретает свойства мачете или же, по крайней мере, очень на него похож? Вовсе нет, существует множество способов, позволяющих перенести центр тяжести даже весьма больших ножей в нейтральную позицию. Утяжеление рукоятки массивной металлической головкой - прием не из лучших, поскольку увеличивается общий вес ножа. Так предпочитают поступать любители таскать без особой нужды чрезмерные тяжести, я к ним не принадлежу. И лучшим решением мне кажется искусственное уменьшение веса клинка за счет снятия лишней стали; этого можно добиться, скажем, украшая клинок желобками или ложным лезвием. Разумеется, исключение составляют ножи, которым фантазия проектировщиков придает черты эдакого псевдомачете.
Удобство пользования ножом обычно делает его приятным, эффективным, а порой и безопасным инструментом при выполнении работ, для которых он, собственно, и предназначен. Нет ножей, удобных для всех и для всякой работы. Маленький нож, который мы постоянно носим в кармане на случай, если понадобится справиться с простенькой работой - распечатать конверт или открыть посылку, очинить карандаш или почистить грушу, - может оказаться не совсем удобным, если потребуется, к примеру, вскрыть сверток, запакованный в ткань из искусственного волокна и перевязанный широкими и толстыми лентами из пластика. Перерезать таким ножом дюймовый шнур или несколько листов гофрированного картона хотя и можно, но, конечно же, довольно трудно. Ведь чем короче клинок, тем меньше и длина лезвия, а это уже и само по себе ухудшает режущие свойства ножа; к тому же небольшая, элегантная, легкая рукоятка, которая позволяет постоянно носить нож с собой, слишком мала, чтобы приложить силу, достаточную для такой работы.
Однако же большой нож, который идеально подходит для резких рассечений и даже для рубки, способен доставить много хлопот при работе, требующей большого числа легких, точных срезов и разрезов, как, к примеру, при очинке карандашей или разделке звериной туши на охоте. Ведь после каждого среза или разреза тяжелый нож нужно остановить и вернуть в исходную позицию. Его более солидная масса и устойчивость, которые были нашими союзниками при рубке или резке, превращаются в наших противников. Естественно, не стоит утверждать, что большим и тяжелым ножом выживания с 6-8-дюймовым клинком нельзя очинить карандаш или выпотрошить пойманную рыбу, но он, без сомнения, неудобен для подобных операций. Не скажу также, что длинный нож нельзя носить постоянно, изо дня в день, - можно, но куда менее приятно, чем маленький, аккуратненький ножичек, а ведь это тоже входит в понятие удобства.
Личные пристрастия, привычки, а нередко попросту и фантазии оказывают огромное воздействие на мнение разных людей об удобстве или неудобстве пользования ножом. Если, скажем, кто-то внушит себе, что в целях самообороны он не должен ни на минуту расставаться с самым большим из всех ножей, какие только есть, то он может внушить себе и то, что такой нож удобнее других и, скажем, для очинки карандаша или нарезания булки к завтраку.
Острота, вопреки тому, что иногда думают, вовсе не что-то само собой разумеющееся и однозначное, и не надо руководствоваться правилом: чем острее, тем лучше. Об искусстве заточки ножа можно написать специальную книгу, чем я и собираюсь вскоре заняться. А потому ограничусь тут всего несколькими соображениями общего характера. Острота бритвы отличается от остроты топора; толщина создающего лезвие клина, как и тщательность обработки режущего края, существенным образом влияют на секущие возможности ножа. Толстое лезвие, создающие поверхности которого сходятся под большим углом, естественно, режет хуже тонкого, чьи поверхности сходятся под острым углом. Зато толстое лезвие не так легко гнется или крошится, испытывая сильное давление с боков, которого не избежать при резании твердых предметов, а тем более при рубке. Следует помнить, что само лезвие - это тонюсенькая полоска стали, которую несравненно легче повредить, чем сам клинок. Если не верите, попробуйте с высоты всего 3–5 см бросить клинок самого лучшего ножа так, чтобы лезвие опустилось на края стакана или фарфоровой чашки. Повреждение лезвия, если посмотреть на него прямо вдоль поверхности клинка, будет видно отчетливо - светлое, блестящее пятнышко.
Доведение до блеска режущего края на мелкозернистом бруске необходимо не для каждого ножа. Да, такое лезвие хорошо режет, когда строгаешь, например, дерево, но шершавое, заточенное на грубом бруске лезвие режет более агрессивно и лучше справляется с материалами волокнистыми (веревки, ткани) или теми, у которых поверхность твердая и гладкая (пластик).
Чаще всего мерой остроты считают способность ножа сбрить волосы на предплечье. Не всегда этот критерий достоверен, так как нож, который сбривает волосы, не обязательно будет хорош для разрезания толстого предмета. Мне попадались ножи, которыми можно было сбрить волосы на предплечье, но не удавалось разрезать чуть более толстую, чем волос, веревку. Но и напротив: то, что ножом не побреешься, не значит, что он не справится с работой, к которой приспособлен. Добавлю еще, что пробуя остроту ножа на частях своего тела, мы упорно искушаем судьбу, которая прямо-таки обожает подобные ситуации. А вот простейший, рабочий способ проверки остроты ножа: если нож режет (как, скажем, помидоры) листок бумаги, который мы держим за уголок в воздухе, его острота достаточна для выполнения большинства обычных операций; если нож состругивает (лезвие не надо оттягивать назад) край того же листка, - это действительно очень острый нож. Человек, который способен постоянно так затачивать нож, мастерски овладел искусством заточки, и ему незачем покупать мою книгу на эту тему.
Лезвие гладкое или зубчатое? Вопрос этот часто поднимается и в дискуссиях, ведущихся в Интернете, и в статьях, посвященных ножам. Однозначного ответа на него нет. Какое из лезвий лучше - это смотря для чего. Но сначала хочу пояснить, в чем разница. Представим себе лезвие в форме полукруга; такими бывают серп или огородный нож. Когда мы медленным движением рассекаем таким ножом какой-нибудь материал, лезвие атакует его под постоянно и мягко увеличивающимся углом, не позволяя тем самым разрезаемому материалу «удирать» от рассечения. Когда мы режем волокнистый материал (например веревку) или же гладкую поверхность (скажем, пластмассовую трубку), это заметным образом облегчает дело. А теперь давайте представим себе множество подобного рода маленьких полукруглых дуг, поочередно атакующих разрезаемый материал. Сначала на него напирает острие между двумя соседними полукругами, оно оказывает максимально возможный нажим на самую маленькую по площади поверхность, что позволяет ему легко проникнуть в материал. Затем вогнутый полукруг углубляет разрез, и тут же в игру вступает очередное острие между полукругами. Подобное рассечение ничуть не похоже на пиление: достаточно приглядеться к зубьям пилы, чтобы понять, что они работают по совершенно иным правилам. Разрезание зубчатым лезвием - это, скорее, повторяющиеся короткие, мелкие сечения, каждое под разным углом. Но когда мы пытаемся надрезать трубку из твердого пластика, разве мы, сами того не сознавая, не действуем как раз подобным образом?
Есть простой способ убедиться в эффективности резания зубчатым лезвием - разрезать автомобильный ремень безопасности ножом с клинком длиною в 7–8 см. Рассечь ремень одним движением ножа можно, если мы сперва «вцепимся» в его край, дальше все пойдет легко. Если же мы начнем с плоской части, то лезвие даже очень острого ножа будет только скользить по поверхности ткани, не причиняя ей большого вреда, а не очень острый нож будет не в состоянии даже надрезать ремень. А вот зубчатое лезвие той же самой длины разрежет ремень независимо от того, как мы приступим к делу, можем начать даже и с плоской его поверхности. Все дело в том, что каждое острие между полукругами лезвия с максимальной силой нажимает на минимально малую поверхность и потому легко ее рассекает; иными словами, каждое из них делает то, что стараемся сделать мы, решив резать ремень с края. Если двумя ножами с одинаковыми клинками (длина, сталь, твердость закалки и т. д.) мы попробуем разрезать на части, например, конопляную веревку, то зубчатое лезвие будет еще долго справляться со своей задачей и после того, как гладкое начнет скользить по поверхности веревки без особого толку. Короче говоря, зубчатое лезвие - инструмент, способный резать лучше, особенно в руке слабой или неумелой.
Недостаток же зубчатого лезвия состоит в том, что оно не отличается точностью рассечения и пригодно не во всех случаях; им, к примеру, нельзя строгать. Для человека малоопытного весьма существенно и то, что когда такое лезвие затупится, наточить его непросто, а уж вы мне поверьте: рано или поздно оно непременно затупится. И потому зубчатые лезвия применяют тогда, когда требуется что-то попросту разрезать, необязательно очень уж точно - лишь бы побыстрее, наверняка, не прилагая больших усилий. Характерным примером могут тут послужить ножи, предназначенные для спасательных работ. И все-таки я считаю, что ножи для каждодневного пользования должны обладать гладкими лезвиями. Считаю так еще и потому, что умею их затачивать: они у меня и с волокнистыми материалами работают лишь чуть хуже ножей с обычными зубчатыми лезвиями, но режут-то они куда точнее.
Существуют лезвия комбинированные, которые пытаются совместить в себе и эффективность, и точность резания. Задняя, меньшая, его часть (от четверти до половины длины) - зубчатая, а передняя - гладкая. Разрезание веревки, трубки или ремня мы начнем, естественно, используя заднюю, зубчатую часть, которая легко справится со своей задачей. А потом продолжим резать уже обычным, гладким лезвием. Как и всякое универсальное решение, такое тоже вобрало в себя не только достоинства обоих типов лезвий, но и их недостатки. Если нам, например, надо аккуратно очинить карандаш, мы делаем это задней частью лезвия, которая ближе к рукоятке, поскольку ее проще контролировать. А тут-то как раз зубчики! Когда же нам потребуется что-то разрезать, зубчатая часть, как правило, оказывается слишком коротка, чтобы легко справиться с задачей. Иначе говоря - ничего нового, как это обычно и бывает с универсальными инструментами: то они оправдывают себя, то нет.
Еще одна попытка совместить в одном ноже разные достоинства - ножи с двумя лезвиями, гладким и зубчатым. И тут пришлось пойти на компромисс: нож с двумя лезвиями или большим их количеством держать в руке куда менее удобно. Похоже, наилучшее решение состоит в том, чтобы хорошенько обдумать, для чего нож нам нужен, и уж потом, не идя ни на какие компромиссы, сделать правильный выбор.
Несколько лет назад один мой читатель, человек нрава горячего, доказывал, будто все достоинства зубчатых лезвий суть сплошная выдумка. Обосновывал он все это выдержкой из моей же статьи, в которой я написал, что можно дюймовую веревку разрезать одним движением ножа с гладким лезвием. Все верно, только у ножа этого - сколько помню, речь шла о Fällkniven A1 - клинок был длиною почти в 170 мм. Добиться того же результата при клинке вдвое короче удалось бы только ножом с зубчатым лезвием. Ну и еще одна, может быть, даже самая главная и важная проблема - кто режет? То, что я легко перережу ножом с гладким лезвием, моя жена, скорее всего, сумеет сделать лишь ножом с зубчатым лезвием.
В заключение несколько слов о типах зубчатых лезвий. Самым лучшим пока остается такое лезвие, на котором чередуются один вогнутый полукруг побольше с двумя поменьше. Его на основании многих опытов разработала и выпустила на рынок более 20 лет назад фирма Spyderco. Затем, более или менее точно следуя этому образцу, ножи с такими лезвиями стали выпускать и многие другие производители, в чем легко убедиться на приведенных в книгах снимках. Время от времени на рынке появляются и другие типы зубчатых лезвий, но, как правило, они уступают ставшему уже классическим образцу. Зубчики покрупнее режут лучше, но менее точно, да и сил при резании приходится прилагать больше. Зубчики помельче требуют при резании меньше усилий, но и режут они похуже.
Примечания:
То есть в пределах от 15,24 до 20,32 см. - Прим. ред.
Метательные ножи, как это видно из названия, это специальные ножи, созданные для метания. Их существует множество видов, различных по весу, размеру и дизайну, но всех их объединяет одно – они созданы для того, чтобы их кидали в мишень.
Это требующее полной сосредоточенности занятие не только снимает стресс, когда вам нужна разрядка, но и хорошо развивает координацию в пространстве и глазомер. К тому же, оно поможет вам обзавестись кучей новых связей, конечно, если вы при этом не будете метать свой нож куда попало. Существует немалое количество клубов любителей метания ножей, среди которых даже проводятся соревнования. Кроме самого ножа и мишени вам понадобится огромный запас терпения – только упорные тренировки позволят овладеть этим полезным навыком. А мы расскажем про все остальное, что вы должны об этом чисто мужском хобби.
Выбор ножа
Успех любого предприятия зависит от правильно выбранного инструмента. Метание ножей – не исключение. При выборе ножа нужно опираться на соотношение трех факторов: вес, длина и баланс. Большинство метателей предпочитают ножи весом от 250 до 450 грамм и длиной от 25 до 38 см. Чем больше нож, тем сложнее его закрутить при броске, поэтому новичкам обычно советуют брать ножи размерами чуть поменьше, чем здесь написано.Тадеуш Касьянов.
Наставление по метанию ножей.
Ножи.
Форма, заточи*, размеры, сталь, балансировка, вес.
Перекопав и изучив массу литературы по
холодному оружию, я ни в одном источнике не
нашел материала, правильно или грамотно, а,
вернее, профессионально, освещающего
раздел "метание ножей".
Немногочисленные авторы по-дилетантски
пытались раскрыть эту тему. В книгах
Виктора Попенко и Анатолия Тараса была
показана масса ножей, формы которых пришли
к нам из далкой древности и, естественно, от
разных народов. Все ли эти ножи пригодны для
метания, очень сомневаюсь, но я далек от
мысли обидеть упомянутых авторов, очевидно,
это произошло в силу каких-то объективных
причин. Едва ли вышеуказанные авторы видели,
как это делается, и думаю, что они не
пробовали делать это сами, хотя при
определенном желании и навыке, как я сам
убедился в прошлом, любой предмет в руке
профессионала может стать грозным оружием (ножи,
пластины, иголки, топоры, обыкновенные
тарелки и даже шляпы).
Но все-таки у меня есть желание перейти к
тому, что я видел, испытал сам, что умею и
чему могу научить.
* заточи - система заточки ножей и др.
холодного оружия.
Форма ножа.
За долгие 30 лет, стоя у руководства Школой
боевых исскувств СЭН"Э (путь жизни, дорога
жизни, дело всей жизни), мне пришлось
перепробовать и познакомиться со многими
видами оружия, в том числе и метательными.
как-то так само собой получилось, но скорее
под воздействием А.А.Харлампиева, что за эти
годы у меня выработалась своя методика
владения ножом, её каноны. Форма должна быть
крайне утилитарна и функциональна. То есть
только так и никак иначе. Опираясь на опыт
Учителя, и далее на свой личный, я пришел к
выводу, что метательный предмет, а именно
нож, должен напоминать силуэт плывущей
акулы (рис.1). Такой нож не только удобно
метать, но им также удобно работать в
ближнем бою и фехтовать на дистанции.
(рис.1)
Единственное, чем нож "плывущая акула" отличался от ножей последующих форм, так это тем, что нижний режущий край более полого заточен относительно верхнего, напоминая в профиль переход от верхней челюсти у акулы к нижней.
(рис.2) Как ни странно, но оказалось
трудным заказать ножи такой формы даже в
"оборонке", так как токари и
фрезеровщики, потеряв квалификацию за годы
перестройки в изготовлении холодного
оружия, никак не могли понять, чего я от них
хочу. Тогда я еще более упростил форму ножа,
и сама рабочая часть, та, что входит в мишень,
а в бою в тело противника, стала напоминать
пулю. И вообще нож в профиль напоминал
большую пулю, так как был, обтекаем, удобен и
не имел ничего лишнего.Выработались также два размера ножа, так сказать, две его длины: одна - 25 см = 250 мм, другая - 30 см = 300 мм (рис.2). Но у себя в Школе мы как-то больше привыкли к первому размеру. Итак, поскольку мы уже определились, какой формы должен быть метательный нож, то назовем и остальные его параметры.
Длина = 250 мм, ручка = 100мм, лезвие = 150 мм, т.е. лезвие полторы длины ручки, ширина = 25-28 мм. При изготовлении толщина заготовки должна быть от 2,2 мм до 2,5 мм. Толщина накладок ручки по 2 мм. Заклепок, держащих ручку с каждой стороны, можно делать 3, но обычно делается по 2 заклепки. Ширина заклепки - 5 мм.
Сталь.
На заготовку идет сталь 4*13 55 ед. жесткости по шкале Роквелла. Если взять 60 ед. жесткости, то при обучении нож, попадя в стенд плашмя, будет ломаться, т.к. сталь практически будет хирургической, а при 50 ед. жесткости нож, попадая в стен, будет сильно гнуться. Взята середина шкалы. Если не т вышеуказанной стали, можно брать рессорную таль от автомобиля ГАЗ-21 и клапанную сталь от автомобильного двигателя.
Заточи.
Сама заготовка ножа должна фрезероваться
или затачиваться таким образом, чтобы
режущая часть ножа была только с одной
стороны. Заточи самой режущей кромки, могут
быть 4-х видов, как показано на рис.3.
Заточ заготовки производится по середине
длины ножа и проходит от жала до начала
рукоятки (рис.3в). Делать заточ нужно,
естественно, 150 мм в длину, совершенно не
затрагивая ту
Рис. 3
часть, которая будет рукояткой. В противном случае это сильно отобразится на балансировке ножа.Итак, заточи могут быть двусторонние, со скосом в одну сторону и полусферой.
Что же лучше? Опыт показывает, что если нужно высокоточное попадание в цель, то используется нож с 2-х сторонним заточем. После изготовления заготовки переходим к рукоятке.
Рукоятка должна состоять из 2-х отдельных накладок из дюралюминия. Другие материалы - винипласт, дерево, резина быстро приходят в негодность от нечаянных попаданий ножом в нож и от ударов о стенд и пол. Часть ножа, предназначенная для рукоятки, не фрезеруется. В ней сверлится 2 отверстия по 5 мм под две заклепки из быстрорежущей стали, которая хорошо обрабатывается и отлично держит. Оба отверстия под клепки сверлятся в 20 мм от конца рукоятки от лезвия ножа. Причем обе накладки рукоятки у ближней заклепки стачиваются наискось (рис.4)
к лезвию, чтобы рука метателя не встречала никаких углов и плоскостных перепадов при отпуске ножа в броске.
Вес ножа и балансировка.
Вес ножа должен быть 200 г. Его балансировка
проверяется таким образом: в то место, где
рукоятка начинается от лезвия, ставится
указательный палец, скажем, правой руки, а
указательный палец левой руки слегка
удерживает нож в горизонтальном положении
у жала. При отпускании пальца левой руки
рукоятка ножа, как бы задержавшись, ровно и
безусловно должна потянуть нож к полу (рис.5).
Если рукоятка ножа будет значительно
тяжелее лезвия, то нож тут же упадет на пол в
сторону рукоятки. Поэтому такую рукоятку
просто необходимо облегчить.
Несколько слов обо армейских ножах.
Кинжальный прямой штык от автомата АКМ с лобжинкой для кровостока для метания был бы удобен, если бы не имел кольца для насадки на ствол и чрезмерно загнутого и утяжеленного конца ручки. Когда я снимал все эти причиндалы, то прекрасно пользовался этим штыком, как было например, на съемках фильма "В зоне особого внимания". Штык напоминающий финку от автомата АК, еще труднее использовать, т.к. жало смещено в сторону, а рукоятка очень тяжелая, со многими изгибами и углами. Мешает также односторонняя пила, которой можно поранить руку. Надо быть хорошо подготовленным бойцом, чтобы иметь определенный результат при бросках такого штыка. Но в общем его можно использовать для армии. Расстояние должно быть 4,5-5,5 м, в зависимости от роста бойца и длины его руку. Есть еще армейский кинжальный штык с ромбовидным заточем с обеих сторон лезвия, но с таким же недостатком - у него тоже неудобная ручка. Одним словом, наши отечественные штыки за ручку не кинешь. Очевидно, ученые из Министерства обороны экспериментировали с этими ножами в кабинетах. Цвет метательного ножа должен быть черным, чтобы практически не был виден в руке, и тем более в полете.
Площадки и стенды для метания ножей
(специальные устройства)
Обучение метанию ножей производится как на открытых площадках, так и в помещениях. Для этого нужно очистить от разного мусора небольшой участок в лесу или в саду, равной, например, 10Х4 м, утрамбовать площадку, слегка посыпать песком и поставить стенды так, чтобы возле них или за ними было исключено появление людей. Площадку надо разметить на специальные дистанции (о них я буду говорить в следующей главе). В одном конце площадки будет стоять стенд, в другом - стол или лавочка для метательных ножей. В процессе обучения есть опасность разлетания и разбрасывания ножей по площадке, поэтому стенд просто необходимо огородить мелкой сеткой или деревянными щитами. На землю возле стенда нужно насыпать побольше песку или положить резиновые дорожки. Это сохранит ножи от возможных поломок при ударах о землю, а ученику не придется бегать за стенд искать улетевшие туда ножи. В помещении для этих же упражнений площадка должна быть точно такой же, но побольше внимания надо уделить звукоизоляции, для чего стенд нужно окружить войлочными листами или резиновыми дорожками. Если же в помещении, где проводятся метание, есть окна, то их следует загородить мелкой сеткой. Стенды должны быть хорошо освещены: над ними или сбоку должны находиться лампочки загороженные чехлами, так как при подготовке метателя будут упражнения в полумраке и в полной темноте на вспышку света. Все разговоры о том, что площадка для метания ножей должна быть большей не имеют смысла, потому что результативно метать ножи далее 12 м просто невозможно, а рассказы о том, что кое-кто видел или сам метал ножи с дистанции 15, 20 и 30 м - чистопородное вранье. Если Вы находитесь в таком регионе, где трудно отыскать дерево, то в одной стороне площадки на открытом воздухе насыпается земляной вал, утрамбовывается лопатами, размечаются разные фигуры, после чего стенд готов для тренировок (так делали, к примеру, турецкие янычары (гвардия) для быстрого обучения большого кол-ва воинов).
Если есть возможность для упражнения
подобрать дерево, то лучше, если это будет
тополь, т.к. его древесина более мягкая,
хорошо поглощает звук от удара ножа и
хорошо вбирает в себя нож при втыкании.
Тополь пилится на 30 сантиметровые
кругляшки, кора снимается, после чего
топором обкалываются стороны так, чтобы
получился квадрат, затем обозначается
любой порядковый номер, и готовые квадраты
тополя ставят в раму стенда (рис.8).
Рис. 9
Опытные метатели делают качающиеся на
цепях мишени, хотя попасть в них, повторяю,
можно только при очень длительной и
постоянной практике.
Дистанция метания ножей.
Говоря о дистанции, я сразу же хотел бы заострить внимание на очень близком расстоянии до мишени, а в боевой ситуации - до противника. В процессе тренировок выявилось четыре таких дистанции. Это 1.25 м, 1.50 м, 1.75 м, и 2 м. Я пока не говорю о методах метания и об очень важном разделе - как держать нож (это будет сделано в следующей главе). Обучаясь, ученик должен нарастить квалификацию на этих расстояниях, и только после этого тихонько отодвигаться, удаляясь от мишени. Это реальные дистанции как для обучения, а также в боевой ситуации, дающие возможность быстро разобраться с противником. Затем идет очень реальная дистанция 2.5 и 3 м. Затем 4-4.5 м. Самая результативная для меня. Соответственно 5 м, 6 м, 7 и 8 м. Когда метатель отходит на такую дистанцию, то чувствует, что досужие разговоры даже о 12 м, а тем паче 15, 20, 30 м - это чистый вымысел и блеф. В смысле методики, освоив несколько из перечисленных дистанций, в конце тренировки надо пробовать приближаться и уходить от мишени. Такая практика дает положительные результат в бою, когда дистанцию будет трудно определить на глаз в силу различных погодных или иных обстоятельств. Вообще, для того, чтобы ближе подобраться к противнику и реализовать свои действия, очень хороша дистанция в 6-8 м. К тому же надо быть очень хорошим метателем, иначе - проигрыш.
Способы держания ножа в руке
Памятуя, что в предидущей главе мы
обозначили четыре близких дистанции, сразу
же хочу сказать, что поражать мишень и
противника с этих дистанций надо, держа нож
за рукоятку. Нож
держится в руке таким образом: лезвие
направлено в сторону стенда или противника,
рукоятка находится в ладони, четыре пальца
удерживают рукоятку снизу, являяс как бы
направляющей дорожкой для вылета ножа из
руки. Большой палец, с обязательно согнутой
под углом 45" фалангой, лежащей на ноже,
никогда не должен выходить за линию
согнутого указательного пальца и плоско
лежать на ноже (рис. 10).
Никто из авторов работ по метанию ножа не
сказал об этом ни слова. Что дает такой
способ держания ножа? Правильно положенный
на рукоятку, да и на лезвие (это мы разберем
чуть позже),
Рис. 10
большой палец руки дает возможность
правильно прицельно метнуть нож. От
положения пальца на ноже зависит, навчнет
ли кувыркаться нож в броске или нет. Точно
так же большой палец играет важную роль,
попадет ли нож в цель горизонтально или
вертикально. Я нигде не встречал, чтобы этот
момент был бы кем-либо затронут и освещен.
Большой палец как бы подкручивает нож при
отпускании из руки, направляя в точк3у,
горизонтально или вертикально. Но, правда,
может быть, это секреты мастеров. За лезвие
нож держится точно так же с учетом того, что
одна сторона его острая и должна несколько
мм-ов выглядывать из ладони наружу. метая
нож за рукоятку с дистанции до 2 м, это
делается одним взмахом руки. Нож, никуда и
никак не переворачиваясь входит в мишень.
Но начиная с 2 м, нож удобней метать за
лезвие, и вот тут при отпуске ножа из руки
следует как бы слегка подсечь лезвие снизу
вверх согнутым указательным пальцем. Тогда
нож, сделав всего пол-оборота, жалом
воткнется в мишень.
Рис. 11
Рис. 12
Надо помнить правило, что,метая нож за
лезвие с 2 м или 12 м, нож должен сделать всего
лишь пол-оборота (рис. 11). Метая нож за
рукоятку с 5 м и далее, нож должен сделать
полный оборот (рис. 12). Когда ученик, держа за
лезвие, начинает пробовать дистанцию 5,5-6 м,
то нож буквально по несколько мм-ов должен
уходить в ладонь, но в этих случаях все
равно ладонью должно быть захвачено не
более половины рукоятки.
Нож надо держать не сильно или крепко, а
плотно зажав его пальцами указанными
хватом. Очень важным обстаятельством
является положение кисти при броске ножа, в
самой его конечной фазе отпускания (рис. 13)
Рис. 13
На рис. 14 показан вариант правильного и
неправильного положения кисти.
Рис. 14
При правильном положении кисти как бы
наносит удар, а нож по диагонали, где-то под
углом 45" смотрит вверх, при неправильном
положении кисть завалена вниз, и обычно нож
начинает кувыркать, и попадает в землю. При
метании ножа рука должна быть абсолютно
расслаблена. И только в конце, при
отпускания ножа, она, как бы останавливаясь,
имитирует удар. Глаза ученика
смотрят в ту точку, куда он хочет попасть,
наблюдая за своей рукой нижним или боковым
переферическим зрением, направляя и
останавливая свою руку там, куда смотрят
его глаза.
Классическим примером из всех
перечисленных действий является дистанция
3 м,
когда ученик, держа нож за лезвие,
слегка большим пальцем касаясь рукоятки и
не вылезая своим большим пальцем за зону
согнутого указательного пальца, посылает
нож в цель (рис.15).
Рис. 15
Такая манера метания годится для
дистанции от 2,5 до 4 м. На дистанции от 1,75 до
2,5 м ладонь кладется на нож до середины
лезвия.
Теперь же, когда уже многое объяснено,
хочется сказать о нужности заточей на
лезвиях ножей. Конечно же, мастер - он всегда
мастер, метнет нож и без заточа, т.е. гладкий.
Но уж если говорить о высоком искусстве
метания, то мастера употребляют форму ножа,
близкую сердцу и чувству. Ученику же, когда
от него требуется разучить то или иное
упражнение, важно иметь какую-то нужную
деталь, которая повысит его понимание
происходящего и квалификацию. Так вот,
когда речь идет о приходе ножа в цель
горизонтально или вертикально, вот тут-то и
надо сказать, как заточ мешает или помогает
результату.
Как уже говорилось или показывалось выше,
заточи бывают разные. Я еще раз вернулся к
этой теме, чтобы показать, как большой палец
ладони перед броском лежит на ноже (рис. 16).
Рис. 16
Многое из показанного выше даже не
объяснишь, это на грани интуиции. Но,
упражняясь, ученик приходит к тому, что
начинает чувствовать дистанцию, нож и
лобжинку заточа своим пальцем, т. е.
рождается чувство понимания и ощущения
ножа: когда нужно слегка надавить, когда
отпустить, чтобы нож пришел в цель
горизонтально или вертикально. Еще раз
повторяюсь, сказав, что заточ играет очень
важную роль в приходе ножа в цель, а большой
палец играет при отпускании ножа из руки
как раз эту роль и выполняет.