Сегодня город Детройт в США часто именуют заброшенным, . В силу многих причин этот некогда процветающий мегаполис, центр американского автомобилестроения, в последние годы обанкротился и опустел. Итак, давайте узнаем, почему Детройт, цивилизованный город в центре Америки, стал призраком!
Детройт – история заброшенного города
Как известно, в самом начале XX столетия Детройт переживал свой расцвет. Чрезвычайно выгодное географическое положение на пересечении водных маршрутов Великих озер сделало его крупным узлом транспорта и кораблестроения. После создания Генри Фордом своей первой модели автомобиля и впоследствии целого завода – Ford Motor Company – здесь развернулось производство роскошных представительских автомашин того времени. Во время экономического бума в период Второй мировой войны в этот богатейший город страны начали съезжаться всё больше и больше людей из южных штатов, в особенности афроамериканцев, которых привлекали рабочие места на заводах Форда. Детройт переживал демографический бум.
Но годы спустя, когда королями автомобилестроения в глобальной мировой экономике стали японцы, продукция тройки гигантов Ford, General Motors и Chrysler уже не могла конкурировать с ними. Презентабельные и дорогостоящие американские модели оказались совершенно неэкономичными. К тому же в 1973 году разразился мировой бензиновый кризис, что еще сильнее подтолкнуло Детройт к краю пропасти.
Из-за деиндустриализации начались массовые сокращения рабочей силы, и люди стали покидать город. Многие переезжали в более успешные города, где они могли найти работу, другие же – в основном низкооплачиваемые рабочие или безработные, живущие на одно лишь пособие – оставались в беднеющем городе. А поскольку количество налогоплательщиков всё уменьшалось, это не могло не сказаться на экономической ситуации для муниципалитета.
Начались массовые волнения и беспорядки, связанные в основном с межрасовыми отношениями. Этому способствовала и отмена в США расовой сегрегации. Вспышки насилия, безработица и бедность привели к тому, что центр постепенно разрушающегося города оказался заселенным темнокожими, тогда как «белые» проживают в основном в пригороде. Об этом снят кинофильм «8-ая миля», где главную роль играет знаменитый рэпер Эминем, уроженец Детройта.
Сегодня в Детройте наивысший уровень преступности в стране, особенно большим является количество убийств и прочих насильственных преступлений. Это вчетверо больше, чем в Нью-Йорке. Такая ситуация возникла не в одночасье, а зрела еще со времен Детройтского бунта 1967 года, когда безработица толкнула многих афроамериканцев на массовые бесчинства. Примечательно, что традиция поджигать здания на праздник , возникшая еще в 30-х года прошлого века, сегодня обрела пугающие масштабы. Ныне Детройт считается наиболее опасным городом в Америке; здесь процветают наркоторговля и бандитизм.
Опустевшие здания городе-призрака Детройта постепенно разрушаются. Перед вами фото заброшенного вокзала в Детройте, разрушенных небоскребов, банков и театров. Жилые дома в городе продаются очень дешево, рынок недвижимости просто обесценился, что неудивительно, учитывая современную демографическую ситуацию в Детройте.
Детройт - единственный из современных городов, который пытается продавать свои развалины Голливуду в качестве фона для различного рода антиутопий и мрачных сцен преступлений. И, пожалуй, единственный город мира, который обязан своими руинами не военным конфликтам, а экономическим и социальным катаклизмам.
По обилию руин с Детройтом трудно конкурировать - в нем примерно 80 000 полуразрушенных и заброшенных зданий. В центре города стоят пустые небоскребы с выбитыми стеклами. Их не сносят главным образом потому, что у города на это нет денег. Кроме того, некоторые владельцы зданий предпочитают сохранять ветхие постройки в надежде, что земля в центре рано или поздно подорожает. Что касается преступности, то когда одного кандидата в мэры попросили объяснить, почему в Детройте в последние годы сокращается число убийств, тот мрачно ответил: «Просто больше некого убивать».
Что же произошло с процветающим центром автомобильной промышленности?
Немного истории
Поселение в самом начале XVIII века создали французы на проливе, соединяющем два озера - Гурон и Эри (le d´etroit и означает пролив). В 1805-м город сгорел дотла. К этому времени президент Томас Джефферсон назначил эксцентричного чудака Августа Вудворта верховным судьей штата Мичиган. Вудворт объявил Детройт столицей и нарисовал для него идеальный план в стиле французского классицизма, похожий на тот, что за несколько лет до того разработал для Вашингтона архитектор Пьер Шарль Ланфан, а также и на тот, что примерно на век раньше предложил для Санкт-Петербурга Жан Батист Леблон.
Природа в классицизме должна быть побеждена и рационализирована, деревья и кусты пострижены и превращены в геометрические фигуры, дорожки спланированы с помощью циркуля и линейки. Эта традиция имеет самое прямое отношение и к расцвету Детройта как автомобильной столицы мира, и к его упадку, поскольку руины можно считать возвращением из рациональной культуры обратно в хаос. История Детройта XX века тесно связана со словом «фордизм». Это слово придумал, сидя в фашистской тюрьме, итальянский марксист Антонио Грамши. Оно, в свою очередь, связано с термином «тейлоризм», который в 1920–1930-х годах был в большой моде в СССР.
Библиотека имени Марка Твена названа в его честь стараниями дочери писателя Клары Клеменс, жены дирижера Детройтского симфонического оркестра. Здание, построенное в 1940 году в готическом стиле, в 1998-м было закрыто на реставрацию, но с тех пор так и стоит с заколоченными окнами
Идея Фредерика Уинслоу Тейлора состояла в том, что следует рационализировать природу - рабочий должен делать не естественные для себя движения, а научно обоснованные, что в отдельных случаях позволяет повысить производительность труда на 400%. Тейлоризм стал фордизмом, когда Генри Форд принял систему Тейлора и шокировал деловой мир, начав платить рабочим на своих конвейерах неслыханную для начала XX века зарплату: пять долларов в день. И это не было благотворительностью. Во-первых, возросшая производительность обеспечивала солидную прибыль, во-вторых, рабочие стали покупать те самые машины, которые они производили.
Фордовский рабочий превратился в счастливого робота, спародированного Чарли Чаплином в фильме «Новые времена». Примеру Форда последовали другие промышленники: Додж, Крайслер, Паккард, - и город стал превращаться в цветущую метрополию. Рационально расчерченный Вудвортом план стал заполняться рационально спроектированными фабричными зданиями, большинство из которых построил архитектор немецкого происхождения Альберт Кан. Тот самый Кан, который был автором революционной методики конвейерного проектирования и построил в СССР крупнейшие Сталинградский и Челябинский тракторные заводы. По его технологии были возведены более 500 важнейших промышленных объектов первой пятилетки. Если вдуматься в эту цифру, становится ясно, что советская индустриализация напрямую связана с идеологией тейлоризма. Советской цензуре, будь она до конца последовательной, чаплинский фильм, в котором зло высмеивались фордизм и тейлоризм, следовало бы запретить.
Тейлоризм, помноженный на фордизм, привел к неслыханному расцвету американской автомобильной промышленности. В 1960-х годах 9 из 10 автомобилей, проданных в Америке, были сделаны в Детройте и его окрестностях. Когда на рынке появились первые японские машины, ничего кроме смеха они не вызывали - уродливые, маломощные (не то что двухтонный «Форд-Гэлакси» с двигателем 400 л. с.), хотя и очень дешевые. Как же получилось, что сегодня на американских дорогах японские машины составляют большинство? Существует несколько объяснений: а) японская модель бизнеса предполагает длительную лояльность работника своему предприятию, в то время как фордизм видит в работнике придаток к конвейеру; б) во всем виноваты профсоюзы, добившиеся столь высоких зарплат, что американские автомобили перестали быть конкурентоспособными; в) во всем виноваты менеджеры, платившие себе гигантские бонусы. Надо думать, правильны все.
Из книги Владимира Маяковского «Мое открытие Америки» (1925–1926)
В Детройте 20 тысяч русских. В Детройте 80 тысяч евреев. <…> На завод водят группами, человек по 50. Направление одно, раз навсегда. Впереди фордовец. Идут гуськом, не останавливаясь. <…> Пошли. Чистота вылизанная. Никто не остановится ни на секунду. Люди в шляпах ходят, посматривая, и делают постоянные отметки в каких-то листках. Очевидно, учет рабочих движений. Ни голосов, ни отдельных погромыхиваний. Только общий серьезный гул. Лица зеленоватые, с черными губами, как на киносъемках. Это от длинных ламп дневного света. За инструментальной, за штамповальной и литейной начинается знаменитая фордовская цепь. Работа движется перед рабочим. Садятся голые шасси, как будто автомобили еще без штанов. <…> На маленьких низеньких вагонеточках липнут рабочие к бокам. Пройдя через тысячи рук, автомобиль приобретает облик на одном из последних этапов, в авто садится шофер, машина съезжает с цепи и сама выкатывается во двор. Процесс, уже знакомый по кино, - но выходишь всетаки обалделый. <…> В четыре часа я смотрел у фордовских ворот выходящую смену, - люди валились в трамваи и тут же засыпали, обессилев. В Детройте наибольшее количество разводов. Фордовская система делает рабочих импотентами.
Кинотеатр компании «Юнайтед Артистс» построен в стиле испанской готики. Развитие телевидения и появление мультиплексов сделало кинотеатр убыточным, и в 1974 году он закрылся
Из книги Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Одноэтажная Америка» (1936)
- Сэры, - сказал мистер Адамс, внезапно оживившись, - вы знаете, почему у мистера Форда рабочие завтракают на цементном полу? Это очень, очень интересно, сэры. Мистеру Форду безразлично, как будет завтракать его рабочий. Он знает, что конвейер все равно заставит его сделать свою работу, независимо от того, где он ел - на полу, за столом или даже вовсе ничего не ел. Вот возьмите, например, «Дженерал Электрик». Было бы глупо думать, сэры, что администрация «Дженерал Электрик» любит рабочих больше, чем мистер Форд. Может быть, даже меньше. А между тем у них прекрасные столовые для рабочих. Дело в том, сэры, что у них работают квалифицированные рабочие и с ними надо считаться, они могут уйти на другой завод. Это чисто американская черта, сэры. Не делать ничего лишнего. Не сомневайтесь в том, что мистер Форд считает себя другом рабочих. Но он не истратит на них ни одной лишней копейки. <…>
В парикмахерской на Мичиган-авеню (улица Детройта. - Прим. ред.), где мы стриглись, один мастер был серб, другой - испанец, третий - словак, а четвертый - еврей, родившийся в Иерусалиме. Обедали мы в польском ресторане, где подавала немка. Человек, у которого мы на улице спросили дорогу, не знал английского языка. Это был грек, недавно прибывший сюда, прямо к черту в пекло, с Пелопоннесского полуострова. У него были скорбные черные глаза философа в изгнании. В кинематографе мы внезапно услышали в темноте громко произнесенную фразу: «Маня, я же тебе говорил, что на этот пикчер не надо было ходить».
15-этажная гостиница Lee Plaza была построена в 1929 году. Позднее из-за финансовых проблем отель не раз менял «профессию», а одно время использовался даже как дом престарелых. Окончательно закрылся в начале 1990-х годов
Бунт
Генри Форд не любил евреев, о чем не уставал повторять в издаваемом им еженедельнике «Независимый Дирборн». А к черным относился доброжелательно и охотно брал их на работу. В Детройте постепенно возник черный средний класс, который был представлен в конгрессе, судебной палате и прочих учреждениях города и штата. Детройт долгое время считался образцом расовой гармонии. Но внезапно выяснилось, что за фасадом благополучия скопилось много взрывчатого вещества.
Все началось в воскресенье 23 июля 1967 года. Полиция заявилась в бар, нелегально торговавший алкоголем. Подобные заведения еще со времен антиалкогольных кампаний XIX века называли «слепыми свиньями». К удивлению полицейских в этой «слепой свинье» оказалось не два десятка черных, как они предполагали, а примерно в четыре раза больше - люди пришли отпраздновать возвращение двух солдат с вьетнамской войны.
Полицейские забрали всех. Когда арестованных увезли, успевшая собраться толпа начала бить стекла, переворачивать машины и грабить магазины. Беспорядки постепенно охватили весь город, и Детройт запылал. В подавлении бунта участвовала национальная гвардия и федеральные войска. Правда, с войсками вначале возникла заминка. Президент Линдон Джонсон заявил, что пошлет военные подкрепления, только если губернатор Мичигана Джордж Ромни квалифицирует происходящее как восстание. Позже выяснилось, что Джонсон подзабыл конституцию - войска он имел право послать и без «восстания». Нерешительность президента понятна - он, столько сделавший для десегрегации и защиты гражданских прав, никак не ожидал от черных такой «черной» неблагодарности.
Бунт был подавлен через пять дней. Результат: 43 убитых, 467 раненых, 7231 арестованный, 2509 сожженных или разграбленных магазинов, 388 семей без крова, 412 зданий, подлежащих сносу. Общий ущерб - от 40 до 80 миллионов долларов (в сегодняшних ценах - от 250 до 500 миллионов). Но самое главное - бунт значительно ускорил бегство белого населения в пригороды (которое началось еще в 1950-е годы), вызвавшее цепную реакцию: резкое сокращение налоговых поступлений в городскую казну и соответственно урезание всех социальных и градостроительных программ, что, в свою очередь, привело к еще большему оттоку белого населения. Отношение к черному бунту у белых жителей города разное. Одни объявляют черное большинство нецивилизованным и неспособным к самоуправлению сбродом. Характерный пример - песня подпольной городской рок-группы «Рассерженные арийцы»:
«В этом городе видишь только почерневшее гетто -
Вот что бывает, если ниггеров выпустить на свободу,
Они жгут свой город и убивают друг друга,
Сжигают дотла брошенные дома».
Это 4-этажное здание было построено по проекту Альберта Кана в 1920-х как городская почта, но вскоре превратилось в склад школьных учебников и пособий
Другие усматривают в поведении черных заговор. Первому чернокожему мэру Детройта (1974–1993) Колману Янгу приписывают лозунг: «Белые - вон из города!» В стенограммах его выступлений действительно слова «Вон из города!» отыскались, правда, относились они не к белым, а к «жуликам и грабителям, неважно с черной или белой кожей». К 1980 годам белое население из Детройта практически исчезло, а оставшиеся черные наконец осознали, что живут в руинах, далеко от заводов (которые тоже к этому времени выехали за пределы города), без шансов найти работу, без социальных услуг и медицинского обслуживания, с разрушенной системой образования, без будущего. Надо было найти виновных. И сегодня большинство черного населения города пребывает в убеждении, что нынешняя ситуация - результат заговора белых.
На самом деле обе теории заговора являются коллективными фантазиями. У бунта 1967 года не было организаторов и вдохновителей, он вспыхнул стихийно, но отнюдь не беспричинно - рост дискриминации, сегрегации (расового разделения), агрессивности полицейских (преимущественно белых), ограничения при приеме на работу, при поступлении в учебные заведения и тому подобное переполнили чашу терпения черного населения.
Бегство белых в пригороды тоже не было ни запланированной акцией, ни уникальным детройтским феноменом. По мнению некоторых исследователей, это реакция части белых на десегрегацию и особенно на знаменитое решение Верховного суда США по делу «Браун против Совета по образованию» (1954), фактически поставившее вне закона сегрегацию в школах. С другой стороны, черные активисты справедливо напоминают, что бегство белых в пригороды стало возможным только потому, что федеральное правительство вкладывало начиная с 1950-х годов огромные деньги в строительство системы хайвеев. Нельзя также не согласиться с французским социологом Лоиком Ваканом, который, увидев развалины Детройта, заметил: «Это не естественный процесс. Этому позволили произойти - в Европе такое было бы невозможно. Если бы 80% жителей Детройта были белыми, а не черными, то что-то было бы сделано, так или иначе средства бы нашлись».
И все-таки «позволили произойти» и «заговор» - совсем не одно и то же.
Ренессанс
Попытку возродить былое величие Детройта власти предприняли сразу после подавления бунта. В 1977 году было закончено строительство Ренессанс-центра по проекту Джона Портмана. Сооружение, выдержанное в типичном для этого архитектора стиле, представляет собой 73-этажный цилиндр гостиницы (это самая высокая гостиница в мире), окруженный четырьмя 39-этажными башнями офисов. Позднее к нему были добавлены еще две 21-этажные башни. Сегодня это один из самых больших в мире офисных комплексов общей площадью 511 000 м2.
Но как попытка возрождения городской среды проект не состоялся. Сегодня он производит странное впечатление: среди руин высится гигантская неприступная крепость в стиле хай-тек. Привлечь в город капитал тоже не удалось. Единственными инвесторами, откликнувшимися на призыв, оказались владельцы казино. Но игровой бизнес не решил ни одной из проблем. Белые жители пригородов стали приезжать в центр, но с самим городом они старались соприкасаться как можно меньше - парковались на охраняемых стоянках, оставляли свои деньги в охраняемых казино, а потом быстро уезжали обратно в свои пригороды. Не пополнили казино и городской бюджет. Почти все они принадлежали иностранцам или жителям других штатов, так что доходы уходили на сторону.
Значит ли это, что Детройт обречен на вымирание? С одной стороны, ясно, что города так называемого «ржавого пояса» Америки никогда не вернутся во времена расцвета 1950-х, главным образом из-за глобализации. Кризис 2008 года показал, что, если бы не государственное вмешательство, американская автомобильная промышленность с большой вероятностью вообще бы исчезла с лица земли. С другой стороны, какие-то признаки возрождения появляются. И здесь есть смысл упомянуть проект Хайдельберг.
Естественная реакция городских властей на руины - все снести и построить заново. Поэтому когда местный художник Тайри Гайтон попытался превратить руины улицы Хайдельберг в то, что критики назвали политическим метакомментарием, власти быстро ликвидировали этот «комментарий» бульдозерами.
Объект, созданный Гайтоном, был одновременно и живописью, и скульптурой, и дизайном, и инсталляцией. Заброшенные дома, ржавые автомобили, брошенные телевизоры, пылесосы и холодильники складывались в причудливые композиции и раскрашивались в яркие цвета. Хайдельберг стал привлекать туристов - своих и иностранных, а сам автор получил несколько международных наград. Этот проект разрушает традиционные представления о конфликте черных и белых. Тайри Гайтон - черный. В совете директоров проекта больше белых, чем черных. Главные защитники проекта - международная художественная элита. Среди противников - местное черное население, которое хотело бы жить в нормальных, отреставрированных, а не раскрашенных в дикие цвета домах.
Сейчас городские власти и Тайри Гайтон заключили перемирие. Проект Хайдельберг не только восстановлен, но и стал распространяться на близлежащие улицы. Не исключено, что он создаст больше проблем, чем решит, и все-таки - если город сумеет взять на вооружение то позитивное, что несет в себе проект Тайри Гайтона и его друзей, возрождение Детройта, возможно, станет реальностью. Не будем забывать, что лозунг города Speramus meliora, resurget cineribus, впервые прозвучавший в 1827 году, означает: «Надеемся на лучшее и воскреснем из пепла».
Корреспонденты TUT.BY уже были в Детройте — некогда столице американского машиностроения, сегодня переживающей не самые лучшие времена. О том, каким они увидели этот город, мы рассказывали в «Большом путешествии TUT.BY» . Алиса Ксеневич пишет о другом Детройте — в который хочется переехать для «оседлой жизни». Потому что он изумителен, считает Алиса. И вот почему.
В Детройт я хотела попасть давно и страстно, очарованная мрачной, таинственной, тягучей, как сироп, эстетикой фильмов «Выживут только любовники», «Затерянная река», творчеством документалиста Майкла Мура и музыканта Джека Уайта, а также заводной песней из последнего альбома Red Hot Chili Peppers. Вся поездка представлялась мне как свидание вслепую — в голове куча образов, ожиданий, а что там в реальности? Тем не менее с Детройтом у меня возникла мгновенная химия. Такое уже было однажды — с Нью-Йорком, и я полагала, что никакому другому городу не вышибить этот клин. Но, узнавая Детройт и его жителей, всматриваясь в детали, я все больше утверждалась в желании переехать сюда после того, как попрощаюсь с бурной молодостью в Нью-Йорке и захочу оседлой, семейной жизни. Детройт изумителен! И позвольте рассказать почему.
Ускользающая красота
В искусстве фотографии есть жанр, который в США называют «порно-руины», — когда фотографы специально ездят в Детройт и другие города с признаками запустения и делают пронзительные снимки заброшенных зданий.
Мне свойственно замечать красоту там, где другие видят уродство. Одно из основных свойств красоты — ускользание. Люди стареют, здания разрушаются, сады зарастают дикой травой, и нужно приложить усилие к тому, чтобы всмотреться в них и почувствовать их историю.
К тому, чтобы восхититься красотами Сан-Франциско или пляжами Лос-Анджелеса, прилагать усилия не надо. Но и в сердце они не западают, по крайней мере мне.
Я бы сказала о Детройте словами Рэйнбоу Роввел (автор книги «Элеонор и Парк»): «Она никогда не была красивой. Она была, как искусство, а искусство не обязательно должно быть красивым. Оно должно заставлять вас что-то чувствовать».
Заброшенные колониальные дома Детройта (город был основан в 1710 году) красивы той красотой, которую я люблю, — сложной, трагичной, но все еще величественной.
На «порно-руины» Детройта я отвела день, хотя они, безусловно, заслуживают большего. Люди на моем пути попадались редко, пару раз останавливались машины — водители участливо интересовались, все ли со мной в порядке, не заблудилась ли я и не нужна ли мне помощь.
Когда я исследовала дома изнутри, меня не покидало чувство, что за мной кто-то наблюдает или что я нахожусь на съемках триллера. Звенящая тишина, пыль, какая-то дрянь похрустывает под ногами, полуденное солнце пробивается сквозь занавески (сколько они провисели на этих окнах? 30−40 лет?)… На полу разбросаны вещи: разноцветное тряпье, матрасы, настенные часы, швейная машинка, жидкость для полоскания рта, книжка с детскими считалочками… Кухонный шкаф застыл в положении падающей Пизанской башни, внутри — две целые фарфоровые тарелки с цветочками.
Поднимаюсь на второй этаж по пружинящей под ногами лестнице. В доме пахнет затхлостью, люстры с мясом вырваны из потолков. В ванной сохранилось треснувшее зеркало и частично обвалившаяся мозаика. В детской комнате — прекрасной работы комод, таких уже не делают, а на столе возле него лежит Библия. Толстая, в дорогом переплете с золотым тиснением, припорошенная пылью. Что случилось с семьей, жившей здесь? Где они обосновались? Что бы почувствовали, вернувшись в свой некогда красивый и богатый дом?
Переваривая нахлынувшие эмоции (жуть, грусть, восхищение), я шла по направлению к дому, где остановилась на время своего пребывания в Детройте. Не терпелось обсудить свои впечатления с его хозяйкой.
«Я учусь любить Детройт, как родитель учится любить приемного ребенка»
С Тейт Остен мы знакомы не были. Когда из множества опций на airbnb я выбрала комнату в старинном особняке в историческом районе Детройта, то не могла и представить, что его хозяйкой окажется коренная петербурженка и что у нас есть общая знакомая — скульптор и директор кинофестиваля Роза Валадо, которая год сдавала мне комнату в Нью-Йорке. Даже интерьеры обоих домов схожи: антикварная мебель, изящная посуда, внимание к мелочам. Татьяна (Тейт) Остен живет в США 26 лет, из них 18 лет в Нью-Йорке, 8 — в Детройте. Балетный критик, выпускница Московского литературного института и Ленинградского театрального института, она всю жизнь вращалась в сфере искусства. В Нью-Йорке у них с мужем была своя галерея. В 2009 году, когда американская экономика достигла дна, семейная пара переехала в Детройт.
— Мы увидели программу по ТВ, в которой рассказывалось об экономическом упадке Детройта, о том, в каком ужасном состоянии находятся красивейшие дома, построенные до шестидесятых годов прошлого века, — рассказывает Татьяна. — Нам тут же захотелось поехать туда и увидеть все своими глазами. В то время Детройт был поистине «городом-призраком». На дорогах почти не было машин, на улицах — людей. Городское освещение во многих районах отсутствовало. Прекрасные многоэтажные здания в центре города были заброшены и пустовали. При желании можно было взобраться на крышу такого здания и жарить там шашлыки, что многие и делали. Глядя на эти здания, я испытывала ощущение, что они — как сироты, ищущие любящую семью, которая их восстановит и вернет к жизни.
Семь лет назад цены на недвижимость в Детройте были неправдоподобно низкие. Можно было купить дом за 7−10−15 тысяч долларов. Татьяна с мужем начали покупать и реставрировать исторические, кирпичные дома, построенные в колониальном стиле, искать для них новых хозяев. Однако главной причиной и целью их пребывания в Детройте было создание музея, где бы мы могли продвигать виды современного искусства, имеющие своей основой свет: фото, видео, проекции, лазер, неон, трехмерные технологии и так далее. Они приобрели заброшенное здание банка, реставрировали его и стали проводить выставки, первая из которых называлась «Время и место ». Музей Kunsthalle Detroit просуществовал до 2014 года. Его деятельность пришлось приостановить, так как не удалось получить финансовую поддержку местных властей и фондов.
Сейчас, спустя 7 лет, цены на дома в Детройте выросли в 10 раз, что все еще делает их доступными по сравнению с ценами на аналогичное жилье в других штатах. Заброшенные складские помещения даунтауна (деловой, наиболее благоустроенный район города) переделываются в модные, комфортные лофты. Машины дешевы. Еда прекрасна. В Детройт переезжает много молодежи в возрасте до 30 лет, которые хотят здесь вести бизнес и создавать семьи.
— С этим городом у меня отношения любви-ненависти, — признается Татьяна. — Я ненавижу Детройт, потому что он отрезал меня от той культурной и социальной жизни, которой я наслаждалась, живя на Манхэттене. С другой стороны, я преодолела страх перед неизвестностью. Будучи по призванию и образованию балетным критиком и поэтом, научилась разбираться в электропроводке, водопроводных системах, ремонте крыш — ни один маникюр такого не выдержит. В Нью-Йорке я была (и до сих пор являюсь) образованным потребителем, частью благодарной аудитории, социальной бабочкой.
В Детройте я стала частью той силы, что меняет лицо города, одним из его попечителей. Я изменила здания, события, даже жизни некоторых людей. Я учусь любить Детройт, как, наверное, родитель учится любить приемного ребенка. Скучаю по театру, по своей гиперактивности в Нью-Йорке, но здесь есть возможность осуществить что-то, что было бы невозможно в других городах. За восемь лет Детройт преобразился так, как иные города преображаются за несколько десятилетий! Быть частью этой истории, наблюдать процесс изнутри и активно в нем участвовать — необыкновенное чувство. У меня есть здесь подруга, чернокожая женщина 94 лет. Она помнит Детройт с 1926 года. Так вот, она говорит: «Люди приезжают и уезжают, но если они остаются, они прикипают к Детройту».
Остатки роскоши
На второй день у меня была запланирована долгая прогулка в компании коренного жителя Детройта Дэймона Галахера. Многих американцев отличает такая привлекательная черта, как мобильность. Они сравнительно легко перемещаются из одного города (или штата) в другой в поисках лучших возможностей для учебы, карьеры, создания семьи. Где только Дэймон не жил и чем только не занимался! Был у него и бар в Новом Орлеане под названием «Летающая тарелка», и своя рок-группа в Окленде, теперь вот — небольшая звукозаписывающая студия в Детройте по соседству с антикварным магазином.
Настроение у меня отличное, и я начинаю напевать одну из своих любимых песен у Red Hot Chili Peppers: «Don"t you worry, baby, I’m like… Detroit, I’m crazy…» Дэймон брезгливо морщится:
— Что Энтони Кидис (фронтмен группы Red Hot Chili Peppers. — A.K.) знает о Детройте, чтобы о нем петь? Он здесь никогда не жил! Пусть сочиняет песни о Калифорнии. Кто действительно может сказать что-то о Детройте через свое творчество, так это Джек Уайт (фронтмен White Stripes. — A.K.). Он здесь вырос, его мать работала уборщицей в масонском храме. Он спас этот храм, когда его собирались закрыть за долги и выставить для продажи на аукционе.
А вот это уже интересно! Прошу Дэймона отвести меня к храму — крупнейшему масонскому храму в мире.
Здание, что и говорить, величественное, занимает собой весь квартал. 14 этажей, около 1000 комнат. В его стенах выступают лучшие музыканты мира (Ник Кэйв, The Who, Rolling Stones и др.), проходят иммерсивные спектакли (модный нынче формат, предполагающий блуждание зрителей по этажам и комнатам, в которых разворачивается театральное действо).
В 2013 году Джек Уайт анонимно пожертвовал храму 142 тысячи долларов — столько общество масонского храма Детройта задолжало государству в качестве невыплаченных налогов. В благодарность за этот широкий жест общество масонов переименовало кафедральный театр храма в театр имени Джека Уайта. Так, собственно, и была раскрыта личность таинственного мецената.
Это не первый раз, когда Джек Уайт помог родному городу. В 2009 году музыкант пожертвовал 170 тысяч долларов на ремонт бейсбольного поля в парке, где играл в мяч ребенком.
10 лет назад Дэн Гилберт, глава крупнейшей американской компании по предоставлению кредитов на покупку жилья Quicken loans, переместил главное управление в Детройт, а вместе с ним 7000 молодых специалистов. Он приобрел и отремонтировал более сотни зданий, позволив своим сотрудникам жить в этих зданиях, выплачивая субсидированную ренту на протяжении первого года. За первой партией приехали еще десять тысяч специалистов, что стало катализатором развития малого бизнеса, ресторанной индустрии. После почти полувекового распада и забвения город стал оживать и стремительно развиваться.
В даунтауне находится еще одно прекрасное сооружение, больше напоминающее собор, чем коммерческий центр, — Дом Фишера. Здание было построено в 1928 году гениальным американским архитектором Александром Каном. Когда мы зашли внутрь, у меня в буквальном смысле отвисла челюсть. Мрамор, гранит, бронза, сводчатые расписные потолки, мозаика, изумительные светильники и люстры в стиле ар-деко. Все настоящее, с тех самых времен, в прекрасном состоянии. На мой взгляд, святотатством было открыть в этих стенах кофейню с пластиковым прилавком, дешевым кофе и пончиками. Однако она там есть. Мне же хотелось закрыть глаза и представить себя здесь в 1920-х, когда Детройт был на пике своей мощи и два миллиона людей сновали туда-сюда, как снуют туда-сюда сейчас жители Нью-Йорка.
Грустное впечатление оставило здание бывшего железнодорожного вокзала, построенное в 1914 году. В те годы это был самый высокий вокзал в мире и обслуживал более 4000 пассажиров в день. После войны многие американцы пересели на личный автотранспорт, что сократило объем пассажиров до критического уровня, и владельцам станции было выгоднее продать здание, чем продолжать содержать его. Тем не менее найти покупателей не удалось — никто не хотел приобретать его даже за треть от стоимости его возведения. В 1967 году в здании вокзала были закрыты магазины, рестораны и большая часть зала ожидания. В 1988 году перестал работать и сам вокзал. Наводнения, пожары, набеги вандалов изуродовали жемчужину архитектуры.
В 2009 году городское правление приняло решение снести здание. Неделей позже житель Детройта с говорящей фамилией Кристмас (Рождество — англ.) оспорил это решение в суде, сославшись на национальное законодательство, в частности акт 1966 года о сохранении архитектурных объектов, представляющих историческую значимость. Человек с сильной гражданской позицией, осмелившийся пойти против власти, сам по себе заслуживает восхищения. То, что он этот суд выиграл, можно расценивать как чудо. Для меня же это еще одна причина любить Америку.
Почем нынче квартал?
Окраины Детройта напоминают минские Шабаны до тех пор, пока мы не упираемся в забор, художественно обляпанный краской и обклеенный кусочками зеркал разных размеров. За забором — дом, снизу доверху украшенный все той же зеркальной мозаикой. Хозяин дома — художник и владелец самой большой коллекции бус в мире. Посмотреть коллекцию нам не удалось, так как хозяина не было дома.
Жара и влажность дают о себе знать. В магазинчике, куда мы заходим, чтобы купить воды, я с удивлением замечаю пуленепробиваемое стекло, разделяющее продавца и покупателей. Такие прилавки я видела лишь в нескольких пунктах продажи алкоголя в неблагополучных районах Нью-Йорка.
— Тут же даже алкоголь не продается! — удивляюсь я.
— Жить в Детройте стало безопаснее, но все же не до такой степени, чтобы обходилось без вооруженных ограблений, — отвечает Дэймон. — В городе высок уровень безработицы. Здесь даже пиццу после 10 вечера не разносят — доставщики опасаются за свою жизнь.
До начала двухтысячных в Детройте не было ни одной крупной продовольственной сети. Слава самого криминального города закрепилась за городом в 1967 году, когда в ходе массовых беспорядков на улицах города погибло 43 человека, 1200 получили ранения, было сожжено и разгромлено 2500 магазинов, 488 частных домов.
Началось все с полицейского рейда в баре «Слепая свинья», в котором незаконно торговали алкоголем и устраивали азартные игры. На момент прибытия стражей правопорядка в баре было людно: 82 афроамериканца праздновали возвращение друзей с войны во Вьетнаме. Полицейские арестовывали всех без разбору. Прохожие, собравшиеся на улице, стали возмущаться беспределом и бросать в копов бутылки. Конфликт дал начало массовым беспорядкам — около 10 тысяч людей вышли на улицы и стали громить и грабить магазины, церкви, частные дома. На тот момент в Детройте уровень безработицы среди черных вдвое превышал уровень безработицы среди белых. Вспышки насилия, грабежей, мародерства сотрясали город пять дней. В зданиях полыхали пожары. Усмирить беснующуюся толпу удалось только с привлечением военных дивизий.
Около тридцати тысяч семей покинули Детройт, перестав платить налоги на недвижимость. В опустевшие районы перестали подавать электричество, дороги зарастали сорняками, туда стали наведываться дикие животные. Даже сейчас в городе можно встретить фазанов, а в кустах постоянно что-то шастает.
Прекрасные и разнообразные церкви Детройта уничтожались вандалами. Доходило до того, что местная шпана развлекала себя тем, что сжигала церковь накануне Хеллоуина, отмечая таким образом «ночь дьявола». В эту ночь шалят многие американские дети: опрокидывают мусорные баки, вешают туалетную бумагу на деревья, но дети Детройта вышли на новый уровень.
Какие-то из домов сохранились в состоянии, достаточно привлекательном для покупателей, и нашли себе новых хозяев через аукционы. Так, пять лет назад друг Дэймона купил целый квартал — 8 домов, стоящих в рядок, — за 50 тысяч долларов. Его мечтой было поселить в эти дома своих друзей и родственников. Тем, кто на авантюру решился, он продал дома с минимальной наценкой. Остальные отремонтировал и продал с хорошей прибылью.
«Не нужна нам эта ваша гентрификация»
Вечером я иду в бар, где когда-то играли еще никому не известные White Stripes. Заведение ничем не отличается от тех, что процветают в Нью-Йорке, — стильный, ироничный интерьер, бармен с ярко выраженным чувством собственного достоинства, в таких любят зависать хипстеры. Со мной заговаривает парень по имени Стэн. Молодой учитель, преподает испанский и английский в средней школе. Вырос в «белом» пригороде Детройта, в свободное время играет в рок-группе с названием, услышав которое я долго хохотала, но так и не решилась сказать Стэну, что этот «ничего не означающий набор букв», которым парни назвались из принципа, чтобы от всех отличаться, в русском имеет совершенно определенное (и довольно скользкое!) значение.
Со Стэном мы часа два говорим о музыке и Детройте, позже к нам присоединяется его друг Этьен, ученый-химик, приехавший в Детройт шесть лет назад из Франции. Этьен тоже состоит в группе со скользким названием — играет на тромбоне.
— Сказать по правде, нам не нравится, что Детройт становится модным, — говорят парни. — Богатые хипстеры приезжают сюда, скупают недвижимость, появились эти кофейни с веганской выпечкой и кофе по 7 долларов за чашку… Территория Детройта могла бы вместить в себя Сан-Франциско, Бостон, Манхэттен, и еще бы место осталось. А живет здесь 740 тысяч человек. Мы друг друга в лицо знаем. Шесть лет назад было ощущение, что этот город наш, мы знаем все его фишки, крутые места. А теперь сюда приходит бизнес, конкуренция, происходит весь этот «ренессанс», про который уже лет пять пишет супероптимистичные статьи New York Times. Только ведь со всем этим благоустройством и подъемом рынка недвижимости меняется лицо Детройта, состав его жителей, жить здесь уже не так дешево, как раньше, — цены на аренду поднялись вдвое за последние три года!
Кстати, о ценах. В ресторане с отличным качеством обслуживания и отменной кухней цена любого коктейля — 2 доллара. Второго блюда — 3 доллара. Я долго всматривалась в меню, не веря своим глазам. Может, это какая-то специальная акция? Может, опечатка? Психологически было сложно принять тот факт, что карри с курицей, за которое в Нью-Йорке я плачу 14 долларов, здесь стоит в пять раз меньше. Какая-то параллельная реальность, ей-богу.
Молодой учитель, зарабатывая меньше трех тысяч в месяц, живет один в двухкомнатной квартире в центре города, платя за аренду 550 долларов. У него остается достаточно средств на еду, одежду и развлечения. Группа, в которой играет Стэн, репетирует даже не в гараже, а в здании бывшей фабрики по производству очков. За аренду этого пространства парни в складчину платят 100 долларов в месяц! Не удивительно, что так много творчески одаренных людей — художников, музыкантов — переезжают из Нью-Йорка в Детройт. Благодаря этой новой крови в Детройте отличная музыкальная сцена и просто шикарные муралы.
Мне хорошо понятно желание Стэна и Этьена оставить все как есть. Тот же самый ренессанс сейчас переживает Бушвик — район, где я живу. Два года назад это был спальный, артистический район Бруклина с доступными ценами на аренду жилья и одним продуктовым магазином на десять кварталов. Мест для досуга было немного, но они были классные — с вечеринками для своих, эксцентричной и странной толпой, барами, где могли читать стихи и давать концерты все кому не лень. В результате всей этой музыкально-артистической движухи Бушвик стал модным. Здесь открыли мишленовский ресторан. Сюда стали ездить туристы. Как грибы после дождя, выросли отели и многоквартирные комплексы с консьержами. Не знаю, смогу ли я позволить себе Бушвик через два года. В любом случае это уже будет не тот уникальный, очаровательный в своей недоразвитости и свободе самовыражения район, который я полюбила.
Спрашиваю у Стэна, что ему больше всего нравится и не нравится в Детройте.
— Нравится, что здесь можно внести реальный вклад в музыкальную, культурную, политическую жизнь города. Простой пример — здание аквариума на городском острове Эль Бель. Старейший аквариум Америки, построенный знаменитым архитектором Альбертом Каном, пустовал с шестидесятых годов прошлого века. В 2005 году здание было закрыто. В 2012 году силами маленькой группы волонтеров Детройта аквариум был заполнен рыбой — около 1000 рыб более 118 видов. Теперь этот символ города открыт для посещения. Нравится, что жители Детройта уверены в себе, но не высокомерны и оптимистично смотрят на жизнь. Нравится, что в этом городе так много истории, что даже прожив здесь всю жизнь, продолжаешь узнавать что-то новое и удивляться. Не нравится степень коррумпированности власти. Городу нужны лидеры, которых больше заботит город, чем собственные эго и благосостояние. Деньги, которые по идее должны идти на благоустройство школ, улучшение социальной сферы, перетекают в карманы миллионеров, которые строят очередной спортивный стадион или казино. Зачем нам четвертое казино? Чтобы и так не богатые люди становились еще беднее? Уже тот факт, что бывший директор центральной библиотеки Детройта сидит в тюрьме за хищение государственных средств, говорит о многом. Качество школьного образования в самом Детройте, мягко говоря, хромает. Хорошие школы — в богатых, «белых» пригородах. Полиция тоже не особо бдительна. Люди ездят как хотят, часто нетрезвые. Моего знакомого как-то остановил инспектор. В машине нашли травку, в крови знакомого — алкоголь. После чего инспектор сказал: «Главное, что не кокаин!» и отпустил его, даже не оштрафовав.
Всколыхнул меня Детройт, очаровал, озадачил… Мне даже не хочется переубеждать людей относительно него, особенно тех, кто никогда там не был. Этот город — не для всех. Но, возможно, как раз для меня. Короче, надо бы узнать, не нужна ли группе со скользким названием клавишница.
Алиса Ксеневич
Переехала в Нью-Йорк 5 лет назад. До этого в Беларуси 5 лет работала корреспондентом газеты «Обозреватель», писала для «Женского Журнала» и Milavitsa.
За время жизни в Нью-Йорке написала книгу «Нью-Йорк для жизни», которая продается на «Амазоне».
TUT.BY главы книги на портале.
Американские агентства недвижимости иногда публикуют объявления, увидев которые хочется протереть глаза. Неужели не показалось? Особняк за одну тысячу долларов? С двумя спальнями и лужайкой, в центре города? Да, такое бывает. В Детройте.
Детройт - город с самой дешевой недвижимостью не только в Америке, но и, пожалуй, на всем западном полушарии. Но, прежде чем покупать дом за доллар, подумайте, нужно ли вам такое приобретение.
В середине прошлого века Детройт пережил бурный расцвет. Центр автомобилестроения, город-промышленный гигант, он был модным и перспективным. Жители Детройта считали зазорным передвигаться на автобусах и трамваях: в городе Форда и Крайслера каждый считал своим долгом иметь автомобиль.
Теперь здесь торгуют не машинами, а крэком и героином, а по улицам бродят темнокожие наркобароны в золоте и меховых шубах, как в плохом американском кино. Здесь можно купить дом за доллар или участок земли за 100. Детройт стал похож на постапокалиптический город-призрак.
Канадский Детройт
В 1701 году французский колонист и военачальник Антуан Ломе де Ла Мот-Кадильяк, прибывший в Новый Свет, на территорию нынешней Канады, чтобы осваивать отвоеванные у индейцев земли, основал поселение на берегу пролива, соединяющего Озеро Гурон с Озером Эри. Изначально оно носило имя Форт Поншартрен-дю-Дэтруа, а позднее превратилось в знакомое нам «Детройт». Кстати, «Детройт» по-французски означает «пролив».
Пролив с выходом к двум Великим озерам был необычайно выгодным местом, а новое поселение очень скоро оказалось важным транспортным узлом развивающегося региона.
Долгое время Детройт оставался канадским городом, меняя лишь «хозяев»: в 1760 году Детройт отошел к британцам. И даже после войны за независимость, отделившей США от Британии с ее колониями, Детройт не вошел в состав нового государства. Американским город стал только в 1796 году.
В начале XIX века большая часть города сгорела в пожаре, и он фактически был отстроен заново.
Больше 40 лет Детройт был центром Территории Мичиган, которая затем вошла в состав США и стала одним из штатов. Позже столица штата была перенесена в город Лансин, но Детройт и сейчас остается крупнейшим городом Мичигана. Перед началом Гражданской войны он стал одним из перевалочных пунктов «подземной железной дороги», по которой чернокожие рабы бежали с Юга на Север.
До середины XIX века основу экономики города составляло кораблестроение. А в 1899 году произошло событие, определившее судьбу города - недалеко от Детройта Генри Форд построил автомобильный завод.
После основания знаменитой компании Ford Motors свои концерны в Детройте открыли и другие автомобильные гиганты: Chrysler, General Motors и American Motors. Город превратился в автомобильную столицу страны и начал стремительно расти. Конец XIX - начало XX веков называют «золотой эрой» Детройта.
Детройт в пору расцвета
В течение последующих пятидесяти лет Детройт процветал: он буквально стал символом американской автоиндустрии. Однако этот успех предопределил его последующее падение. Система общественного транспорта здесь практически не развивалась. Кому нужны трамваи и троллейбусы в городе Форда и Крайслера? Общественный транспорт - для нищих, проповедовали автомобильные гиганты. Жителям богатого Детройта пристало ездить только на личных автомобилях.
Горожане, имеющие автомобили, разъезжались в тихие пригороды, центр города пустел. Это явление получило название «бегства белых». Белые американцы с высоким достатком не желали жить в окружении темнокожих рабочих, которых в огромном количестве нанимали автомобильные концерны. По мере того, как происходил отток обеспеченных граждан из города, казна пустела, и, соответственно, уменьшалось финансирование местных школ, детских садов и больниц. Что, в свою очередь, вызвало дальнейшую утечку населения.
Старый Детройт
Сильнейший удар Детройт испытал в 1973 году, когда разразился нефтяной кризис. Многие американские автомобилестроительные компании обанкротились, не в силах тягаться с европейскими и японскими конкурентами: те выпускали более экономичные в плане расхода топлива машины. Концерны закрывались, люди теряли работу, население города стремительно сокращалось.
В 1950-х годах в Детройте проживало около 2 миллионов человек. За последующие 30 лет население города сократилось на 600 тысяч, потом еще на 200, и так далее. Сейчас население когда-то шумного и богатого Детройта составляет менее 700 тысяч человек.
Целые районы оказались брошенными. И если в других городах опасными считаются бедные окраины, в Детройте все наоборот - наибольшим разрушениям подвергся центр бывшей автомобильной столицы. Ярко освещенные магазины соседствуют здесь с пустующими зданиями, витрины и окна которых разбиты. Все, что осталось внутри домов, покинутых разорившимися горожанами, растаскивают мародеры. Сквозь разбитые крыши прорастают деревья. Пустующее здание завода «Паккард» обжили бездомные.
Неудивительно, что город бьет рекорды по дешевизне недвижимости: за 500 долларов здесь можно купить особняк, к примеру, в районе Стил-стрит, когда-то считавшемся престижным. Стил стрит, что переводится как «тихая улица», больше не соответствует своему названию. Вряд ли в Детройте вообще остались тихие уголки. В городе идет активная торговля наркотиками. Вооруженные банды разъезжают по городу и грабят людей.
Город-призрак
Участок на пепелище, который остался после прошедшего здесь пожара, можно купить за 100 долларов. Детройт - место, где можно встретить вошедшие в легенду предложения о покупке дома за доллар.
Вот тому пример. Дом с двумя спальнями на улице Эрвингтон был построен в конце 20-х годов. За последние шесть лет его пытались продать 12 раз - примерно пару раз в год. В конце концов, с 70 тыс. цену снизили до одного доллара.
Но и за эти деньги никто не хочет покупать здесь дом: кому нужен особняк в городе, наполненном наркодиллерами, мародерами и бездомными? Преступность год от года растет, а штат полиции лишь сокращается из-за недостатка финансирования.
К тому же, символическим долларом дело, естественно, не обойдется. На деле владельцу придется отдавать государству по 30-40 тыс. долларов в год - Детройт славится едва ли не самыми высокими в Америке налогами на недвижимость. А ремонт разграбленного строения обойдется еще в несколько десятков тысяч.
Тем не менее, иногда покупатели находятся. Обычно это иностранцы: британцы, австралийцы, испанцы, шведы. Часто они звонят в агентства, соблазненные невероятно низкой ценой и не разобравшись что к чему. А после, либо отказываются от своей идеи, либо, уже купив, понимают, во что ввязались - и стремятся поскорее сбыть с рук источник постоянных расходов. Дом снова выставляется на продажу, и так повторяется много раз.
Однако - интересное наблюдение - ситуация постепенно меняется. По словам экспертов, за последние два года рынок недвижимости в Детройте несколько оживился. Цены на дома и квартиры выросли на 23%. Разумеется, не вся недвижимость здесь отдается за бесценок: в городе есть дома и за 15-20 тыс. долларов. И, судя по росту цен за последнее время, на эту недвижимость появился спрос.
Неужели кто-то все же заселит город-призрак, и Детройт получит шанс на второй расцвет?
Сколько себя помню - мечтал побывать в Детройте. Побродить по всем этим прекрасным призрачно-заброшенным зданиям, вдохнуть воздух ушедшей эпохи. По иронии судьбы, именно с этого города началось моё большое знакомство с Соединёнными Штатами Америки.
Я испугался этого города разве что самую малость, потому что оказался в совершенно незнакомой стране, а ещё и вокруг пустые глазницы окон, граффити, полностью заброшенные кварталы. Но Детройт не настолько мёртв, и не настолько призрачен, как о нём принято судить. Уже потом, путешествуя по штатам и городам, я встречал куда более ужасные места в Америке, и вспоминал о Детройте с теплотой и нежностью. А сейчас я и вовсе скучаю по этому городу, там уютно и хорошо, несмотря на то, что вы увидите на фотографиях этого репортажа, верьте мне. А если захотите - читайте другие мои рассказы о "городе моторов", ссылки будут в конце.
1. Так началось моё первое утро в Америке. Вид из окна аппартаментов, где я остановился. На заднем плане Даунтаун, центр города. На переднем квартал, где я жил. Здесь была плотная застройка, но многие заброшенные дома снесли и засеяли травой. Остальные ещё смотрят на тебя пустыми окнами и ждут своей очереди. 
2. Да, первое, что я сделал в Америке - поехал изучать заброшенный Детройт. Я посвятил этому целый день, а теперь посвящаю целый пост.
3. В Мидтауне (среднем городе) находится самая известная заброшенность Детройта - вокзал Мичиганский централ. Огромное грустное здание опустело в 1988-м году, и с тех пор только разрушалсь. Классическая картина - вынесли всё, остались только голые стены. Раньше сюда мог попасть любой, но год назад некая компания купила здание, огородила его колючей проволокой и начала реставрацию. Пока только на словах, работа не движется: чтобы вернуть к жизни такое огромное здание, нужен не один миллион долларов.
Там, у вокзала, я встретился с детройтчанином Джоном, который любит заброшенные места и согласился провести для меня экскурсию. 
4. Первым делом мы отправились в заброшенную школу. Заброшки Детройта очень похожи на российские - везде свалка и разруха, разбито всё, что только можно: всё ценное давно вынесли, все металлы срезали. 
5. В Америке много заброшенных мест, но там, обычно, внутри всё цело: либо они находятся так далеко, что вандалы туда не добираются, либо власти огородили пустующую недвижимость забором, лезть за которой - серьёзное преступление. 
6. Эта школа не работает уже лет двадцать. Как рассказал Джон, бывавший здесь не раз, разграблять всё начали лет пять назад. Не удивительно, ведь с парадного хода в школу не попасть, мы лезли через котельную, местные гопники вход так легко не найдут.
7. Напоминаю, что кликнув на маленькую фотографию - у вас откроется большая!
8.
9. Парик учительницы вот сохранился!
10. Чем интересны заброшенные здания - можно посмотреть, из чего их строят. Джон рассказал, что уже несколько десятилетий здания школ и больниц в Америке строят из специальных пожаропрочных блоков.
11. Актовый зал. Здесь проходили капустники и выпускные!
12. На одной из лестниц валялись книги из библиотеке. Смотрите-ка, какую книжку я нашёл!
13. Соседняя школа со зданием - церковь. Конечно, тоже заброшенная. Входы заколочены, лезем дальше по коллектору!
14. Когда-то здесь стояли лавочки, как принято в католических храмах. Теперь, наверное, стоят у кого-то на заднем дворе.
15. Церковный потолок.
16. Так и вижу, как через эти двери каждое воскресенье заходили радостные принарядившиеся прихожане.
17.
19. Внезапно на полу - фашистская свастика! В Америке! В церкви!!!
20. Исповедальная комната. Надпись на фото справа: "Прости меня, что я согрешил".
21. Церковный гараж...
22. По дороге встретилась заброшенная гостиница. Решили туда заглянуть. 
23. Но дальше первого этажа не пошли: наверху слышались звуки болгарки. Видимо, работали черметчики. Знакомиться с ними не очень хотелось.
24. Зато сохранился интерьер комнатки портье и старый виниловый проигрыватель.
25. Следующее здание - снова школа. Её мы нашли случайно, просто проезжая мимо. Эта школа оказалась намного интереснее предыдущей. Знакомьтесь, Redford High School. Это классическая американская школа, которые все мы видели в кино, но заброшенная!
26. Во внутреннем дворике всё заросло травой. На стенах - интересная традиция прошлых лет: каждый выпуск рисовал что-то на память о себе.
27. Школьный коридор с знаменитыми шкафчиками. И почему у нас таких никогда не делали?
28. Я уже писал о том, что в Америке очень много школьного и студенческого спорта. В этой школе базировалась некогда знаменитая футбольная комана "Хаски". "Редфордская высшая школа. Дом команды "Хаски"" Кто-то дописал маркером на плите - "бывший".
29. Школьная библиотека, где давали учебники.
30. Снова коридоры со шкафчиками.
31. Школьный бассейн.
32.
33. Спортивный зал. Весь пол засран птицами. К счастью, самих птичек не было: я их боюсь.
34. У спортзала есть круговой балкон, по которому можно бегать. Удобно.
35. Внутренний двор. Редфордская школа довольно большая, вмещала около трёх тысяч учеников! Она состоит из четырёх разных зданий, которые достраивались по необходимости. Все корпуса соединены друг с другом.
36. Снова коридоры...как же я мечтал о таком шкафчике, когда учился в школе!
37. Зашли в туалет. Кто и зачем громил писсуары?
38. Кабинеты тоже пустые, но шкафы сохранились...
39. Хотя все стёкла побиты. Видимо, ради удовольствия. Бить стёкла это круто, скажите мне?
41. Добрели до главного входа в школу. Здесь ничего не заколачивают досками, это не эстетично. Есть специальные вандалопрочные щиты.
42. Хотя если посмотрите на передний план этой карточки, поймёте, что настоящим мужикам эти щиты не помеха!
43. Заброшенный кафетерий. Обратите внимание на плакат, чёрная девушка здесь не случайно. Школа находится в районе, населённом афроамериканцами, это была "чёрная" школа.
44.
45. Переходим в самое старое крыло, оно было построено в двадцатые годы прошлого века. Здесь уже никаких шкафчиков.
46.
47. Зато на перекрёстках коридоров висят сферические зеркала. Как вы думаете, для чего они нужны?
48.
49. Ещё один актовый зал. Здесь, наверное, играли школьные спектакли.
50.
51.
53. Следующий объект - Дом Арнольда, бывший госпиталь, а заодно и дом престарелых. Разруха здесь жуткая!
54. Кто-то выкинул на улицу диван! А ведь вещь, на нём ещё можно спать!
55. Первый этаж затоплен.
56. Спилили всё, что можно было спилить, и унесли всё, что можно было унести.
57. Сестринский пост.
58. Среднюю температуру по палате уже никогда не узнать.
59. Осторожно, радиация!
60. Здесь были стеклянные стены.
62. Неприятное местечко мы покинули очень быстро.
63. Руины автомобильного завода Паккард. Была в своё время такая легендарная марка, которая даже в Советском Союзе одно время продавалась.
64. Паккардовский завод стал одной из жертв Детройтского кризиса, компания не удержалась на плаву. Сами автомобили Packard перестали выпускать ещё в пятидесятых, но завод работал до восьмидесятых и выпускал автомобили Студебеккер.
65. Внутри ничего интересного нет, к сожалению. Ну, как на АЗЛК сейчас:)
66. При желании, в Детройте можно найти заброшенное всё: вот куча грузовиков под мостом.
67.
68. А вот и разбитые "скорые" и "пожарные" автомобили.
69. Понятное дело, что вместе со всеми заводами, школами, больницами и церквями, забрасывалось и всё остальное: театры, музеи и так далее. Многие "знаменитые" в интернете заброшки, потрясавшие всех своей красотой и пустотой, уже не найти: город активно избавляется от следов запустения. В самом красивом театре, Michigan Theater, теперь сделали парковку, снеся половину интерьеров.
70. Стоят целые кварталы пустых домов, в которых никто не живёт.
71. Полиция старается не заезжать в такие места.
72. Есть целые улицы и кварталы с заброшенными частными домами.
73. А на этой улице дома уже снесли. Дорога, аккуратно высаженные деревья и пустые участки с травой смотрятся странно и страшно.
74.
75. Перекинутые через провода ботинки - очень плохой знак. Его оставляют банды, так помечая территории. Из таких районов лучше сматываться как можно быстрее.
76. А то могут приехать плохие парни.
77.
78.
79. Есть и заброшенные многоэтажки. Туда я решил не соваться, хоть крыша и сулила прекрасный вид сверху. Эти дома называют "праджектами", это социальное жильё, и даже когда они заселены - лучше не показываться в этих домах, тем более с фотоаппаратами. А так - идеальное пристанище для наркоманов. Они тоже любят красивый вид с крыши. Кстати, эти дома были построены в сороковые!!! 
80. И вот мы с вами снова вернулись в Даунтаун, где тоже есть любопытные заброшки. Мы с Джоном залезли на крышу одного из небоскрёбов, башни Metropolitan Building. 
81. Это здание тоже заброшено лет двадцать пять.
82. А построено оно было в тридцатые.
83.
84. Некоторые дома кажутся живыми, но на просвет оказывается видно, что все помещения давным-давно пусты.
85. Крыша Metropolitan building давно протекает, на верхних этажах очень мокро.
86. Лифты не работают, но удивительно, что их никто не украл.
87. А вообще, раньше это здание было элитным торговым центром, здесь располагались офисы многих ювелирных домов. Золотишком-с приторговывали!
88.
89. Следы былого величия можно встретить и сейчас.
90. Я показал вам самые злачные места города Детройта. Да, наверное это самый заброшенный из крупных городов Америки. Но он далеко не самый депрессивный, и не настолько уж мёртвый - почитайте другие мои рассказы о Детройте, ссылки ниже.
91. Детройт чем-то цепляет, и это совсем не заброшки. И я надеюсь, что следующей весной снова посещу свой "первый" американский город, хочу поехать на Детройтский автосалон. В-общем, из Детройта с любовью!
Давайте общаться больше!
Кроме ЖЖ, я также пишу в